Презентабельности и статусности дому придадут откатные ворота. Удовольствие это не из дешевых, но отличается приятной особенностью – конструкция изготавливается самостоятельно. Остается только выбрать модель и оценить собственные силы.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:
- Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
- Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
- Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
- Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
- Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
- Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.
Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.
Виды откатных ворот
Чтобы оценить собственные возможности в плане самостоятельного труда, важно рассмотреть все варианты ворот. Некоторые из них просты в конструкции, другие требуют скрупулезной разработки чертежа и упорного труда.
Консольные
Ворота представляют собой конструкцию, откатное полотно которой установлено на нижней направляющей. Специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как он имеет массу достоинств в сравнении с другими: высота транспорта не имеет значения – верхнего ограничителя нет, минимальное занимание места вдоль забора, взломостойкость и парусность велики. Для самостоятельного возведения преград нет – модель простая.
Подвесные
Ворота чаще всего устанавливают в ангарах или складах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Подвижные части расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности крупногабаритного транспорта. Эта особенность должна учитываться владельцами приусадебного участка, где строительные работы и присутствие специальной техники происходит довольно часто.
Колесные
Откатные ворота приходят в движение благодаря рельсу, уложенному на грунт или бетон. Полотно оснащается в нижней части колесиками. Недостаток модели в большой вероятности забивания пути, по которому будут двигаться ворота. При том, что близость с грунтом непосредственная, рельс загрязняется опавшей листвой, при паводке или таянии не исключены заторы льда. Это вызовет проблемы – невозможность открытия и коррозию металлических частей.
Проанализировав собственную ситуацию – надобность в транспорте, сезонность посещения загородного дома, частота эксплуатации – можно сделать вывод для приемлемости того или иного варианта. Кроме того, оценивают финансовые возможности – все ворота тяжеловесны и соответственно требуют качественных комплектующих.
Основные элементы и фурнитура откатных ворот
Кроме металлического полотна ворот, требуется приобрести следующие комплектующие для них:
- Направляющий рельс. Это железная балка с сечением 71*65 мм, длиной 6 и более метров. Толщина стенок – 3,5 мм и более.
- Каретки с роликами. Они нужны для свободного перемещения полотна по направляющему рельсу.
- Концевые ролики и ловушки для них, ограничивающие движение полотна. Они не дадут ему выпасть из направляющих.
- Ограничители и заглушки. Они не позволят механизму забиться грязью, снегом и наледью.
Вся комплектация приобретается согласно будущему весу ворот. Ориентируются по следующему – для варианта, не превышающего длины в 4 м, требуется фурнитура, выдерживающая нагрузку до 500 кг. До 5 м – 600 кг и т. д.
Сегодня в продаже предлагаются готовые комплекты откатных ворот, которые требуется только установить. Фурнитуру можно купить и по отдельности, если стоимость готового варианта владельцев не устраивает.
Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот
Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.
Ширина проема ворот
Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов. Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см. Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.
Длина полотна
Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.
Высота ворот
Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.
Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры. Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см.
Чертеж
Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.
Монтаж откатных ворот своими руками
Естественно, в одиночку с конструированием консольного или иного типа ворот не справиться – потребуется как минимум пара помощников. Кроме комплектующих для модели, приобретаются инструменты и материалы для бетонирования участка между опорными столбами – это войдет в стоимость ворот, поэтому смету для оценки собственных возможностей составляют заранее.
Установка опорных столбов
Снизить стоимость и сократить собственные усилия можно, если сделать раздельное бетонирование под консольную раму и столб для конструкции уловителей. Однако в этом есть подводный камень, связанный с особенностями грунта – две конструкции могут изменяться по-разному в случае пучения, промерзания или подвижек почвы. Эти капризы непременно отразятся на конструкции ворот – створка перестанет попадать в уловители, конструкцию может перекосить. Эксплуатация перестанет быть комфортной – откатные ворота придется постоянно регулировать.
Выход есть: силовые заливки формируются на одном бетонном основании. Тогда даже внушительные изменения позволят одинаково изменять уровень высоты всей конструкции ворот.
Выкапывается канава, равная ширине опорных столбов и глубине промерзаемости местности. Также учитывают подвижки и капризы грунта – в случае плывучих или песчаных вариантов, параметры фундамента увеличивают на 15–20% по каждому.
На дно насыпаются амортизирующие слои из песка и щебня. Высота каждого – не менее 10–15 см. Они не пустят влагу к бетону, тем самым продлевая его долговечность. Кроме того, тяжелая конструкция ворот никак не отразится на качестве платформы.
Канава армируется стальным прутом – его просто втыкают в грунт и связывают между собой проволокой. Сваривать нельзя, так как высокие температуры разрушают металл. Не требуется приобретать прут большого сечения – до 6 мм вполне достаточно. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом – ее прочность давно известна.
Сразу на прут укладывают стальную закладную. Это швеллер установленный полками вниз. К нему в последующем крепится подвижная каретка. Положение швеллера проверяется точно по уровню, дабы в будущем не допустить перекоса ворот.
Устраивается опалубка. Если опорные столбы решено установить готовыми, то их сразу помещают на нужные места. В противном случае опалубку конструируют таким образом, чтобы залить еще и основание под консоли. Для этого используют деревянные доски, сбитые в щиты и подпорки, чтобы при заливке масса не сломала конструкцию.
Заливку ведут медленно, наблюдая за выходом воздуха из толщи и не допуская перелива на швеллер. Появление белого «молока» на поверхности скажет о плотном заполнении канавы. В течение нескольких дней платформу рекомендовано проливать холодно водой, во избежание появления трещин на поверхности.
Через 2–3 недели, по застывшему основанию работу можно продолжать.
Сварка ворот
Конструкция представляет собой раму с усилениями. Для изготовления несущей рамы, как правило, используют прямоугольный профиль – сечение и толщина стенок описаны выше. Внутренняя «обрешетка» изготавливается из труб меньшего размера – 30–40 мм. Сначала, согласно чертежу, нарезают трубы нужной длины и укладывают их на ровную поверхность для составления – на этом этапе несоответствия еще можно исправить.
Затем начинают сварку основного каркаса и после этого внутри рамы наваривают усиливающий профиль. Выглядит он как диагональ между параллельными прямыми.
Сварку ведут прихваточными швами с шагом в 30 см. К нижней части рамы приваривают рельс. Готовую конструкцию не обшивают сразу – ворота требуется проверить на нормальную эксплуатацию. Сварные швы зачищают, отбивают лишнее. Кладут первый слой грунтовки.
Установка комплектующих и рамы
На опорные столбы крепят каретки и уловители, постоянно соотносясь с уровнем. Для фиксации используют анкерные болты – только они способны выдержать нагрузку тяжелых ворот. Проверив подвижность ходовой части, можно устанавливать ворота.
Их одевают на кареточный профиль и обваривают вокруг прихватками – так ворота получают устойчивость. После того как мастера убедились в совпадении уровней двух частей ворот, ходовые части обваривают полностью.
Покраска и обшивка
Готовую конструкцию красят в цвет, совпадающий с профилированным листом. Красящий состав должен обязательно обладать антикоррозионным свойством. Сурик наносят в несколько слоев, уделяя внимание швам и соединениям.
После высыхания приступают к обшивке готовых ворот. Если задумано сделать их двойными – профлист с двух сторон – заранее рассчитывают равномерное распределение усиливающих профильных труб внутри каркаса, иначе частая эксплуатация приведет к деформации ворот.
Важно – прикручивать профлист саморезами с головками под отвертку нельзя. Для тяжелой конструкции они слабы. Используется крепеж со специальными гаечными головками и резиновыми прокладками, чтобы уберечь место фиксации от влаги. Шаг крепления индивидуален – в зависимости от длины и высоты полотна. Саморезы уже окрашены, поэтому декор им не нужен.
Дополнительное оснащение откатных ворот
Готовые ворота оснащаются ручками, запорными элементами, засовом или электрическим приводом. Силовой узел последнего располагается рядом с кареточным швеллером – если заранее предусматривается автоматическое устройство, то сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.
Устанавливать автомат можно своими руками, если есть определенные знания. В противном случае приглашают специалистов. Также ворота оснащаются фотоэлементами, антивандальными устройствами и прочими атрибутами, повышающими комфорт пользования.
Монтаж откатных ворот своими руками видео
Консольные откатные ворота представляют собой довольно сложную конструкцию. Однако они удобны и практичны, поэтому используются широко в частных домовладениях и в условиях промышленных объектов. На сегодняшний день существует множество производителей, которые поставляют на рынок готовые ворота и комплектующие к ним. Заручившись квалифицированной помощью, можно довольно грамотно и быстро осуществить установку. Однако если вы хотите сэкономить и воплотить в действие творческую энергию, то лучше заняться устройством откатных ворот самостоятельно.
Описание консольных ворот
Консольные откатные ворота не имеют ограничений габаритов сверху. Кроме того, они не обладают контактом с наземными рельсами. Эта конструкция ворот является одной из самых сложных, но подобные «жертвы» оправданы. Полотно ворот не контактирует с поверхностью, оно подвешено на роликовых блоках с помощью направляющей балки. Роликовые блоки и балка располагаются обычно в нижней части ворот. Иногда направляющая балка и блоки располагаются в центре или сверху полотна. Этот подход оправдан, когда консольные узлы могут быть подвешены на капитальную стену соседней постройки.
Подобная технология используется и в том случае, когда рядом находятся строительные конструкции или сооружения, способные выдерживать нагрузки от полотна. В ином случае сооружается силовая конструкция, что не всегда выгодно. В большинстве случаев по этой причине используются откатные консольные ворота с несущей балкой, располагающейся снизу.
Конструктивные особенности консольных ворот
Если вы решили изготовить консольные то должны ближе ознакомиться с принципиальной схемой данной конструкции. Полотно устанавливается на раму, которая изготавливается из металлической профильной трубы. К раме укрепляется несущая балка, которая обладает специальным профилем. Внутрь последнего вводятся роликовые каретки. Балка перемещается с воротами влево-вправо по кареткам, ворота закрываются и открываются.
Самую большую нагрузку претерпевают роликовые каретки и балка, это особенно касается момента полного открытия или закрытия ворот. Для разгрузки этих узлов используется концевой разгрузочный ролик, который входит и упирается в улавливатель, располагающийся снизу. В другой части для крепления полотна при полном открытии может использоваться концевой ограничительный ролик с улавливателем.
Консольная система для откатных ворот может иметь верхний улавливатель и направляющую с роликами, которые исключают боковое качение. Улавливатель при этом будет фиксировать полотно в закрытом состоянии. Для того чтобы внутрь балки не попадали посторонние предметы и загрязнения, используются заглушки. Конструкция устанавливается на силовые элементы, среди них:
- ответный столб;
- опорный столб;
- фундамент для роликовых кареток.
Если на участке имеются прочные опоры, которые изготовлены из металла, бетона или кирпича, то их можно использовать в роли ответного или опорного столбов. Если таковых нет, то сооружать их придется из металлической Фундамент для консоли должен быть сооружён отдельно. Если вы решили выполнить откатные ворота консольного типа, то их можно дополнить электроприводом, который устанавливается между роликовых кареток. Для того чтобы полотно было приведено в движение, к его боковой поверхности нужно зафиксировать зубчатую рейку. Блок управления устанавливается на привод.
Можно ли установить откатные ворота
Даже если у вас нет финансовых ограничений и вы имеете огромное желание, на участке не всегда есть возможность установить консольные ворота своими руками. Если пространство довольно ограничено, то консольную конструкцию придётся заменить на другую. Ведь вдоль забора должно быть оставлено место не менее 1,5 ширины воротного проема. Это требование обусловлено тем, что на полотне имеется еще и технологическая часть, длина которой займёт половину ширины проема. Это позволит равномерно распределить нагрузку на консольный блок.
По той причине, что такие ворота передвигаются по прямой линии, оставленный для них участок должен быть прямым. В том месте, где будут двигаться ворота, не должно быть неровностей рельефа, которые могли бы помешать перемещению ворот. Если вы решили создать консольные ворота, фото заранее рекомендуется рассмотреть. Из них вы сможете понять, что на пути движения конструкции не должно быть калиток. Их обычно устанавливают с противоположной стороны.
Если вы закажете такие ворота со встроенной калиткой, то у неё будут высокие пороги, что не очень удобно для престарелых людей и детей. Некоторые хозяева в качестве калитки оставляют расстояние, которого будет достаточно для прохода человека. Это делать не рекомендуется, ведь любой механизм рассчитан на некоторое количество циклов, а частое использование конструкции способно снизить ресурс. Если заезд на территорию происходит с узкого переулка, то необходимо увеличить проем для облегчения маневрирования, что негативно скажется на габаритах полотна. Если перечисленных ситуаций на участке нет, то вы можете приступать к изготовлению консольных ворот.
Подготовительные работы
Ворота консольного типа начинают устраивать с подготовки. Для этого следует оценить место проведения работ. Если конструкция будет устанавливаться взамен старой, то следует оценить состояние опорных столбов. Если они выполнены из железобетона или кирпича, то их сечение должна составить 20x20 см или больше. Когда речь идет о металлической профильной трубе, то сечение обычно равно 60x40 см. Данные опоры должны быть установлены строго вертикально и хорошо зафиксированы в грунте. Эти элементы будут выполнять роль ответного и опорного столбов. Если таковых нет, то столбы нужно будет установить.
Устанавливая консольные ворота со средней балкой, возле вы должны выкопать яму под фундамент. Его располагают впритык к опоре, он должен идти параллельно забору, а его размеры составят 500x2000 мм. Если на территории предполагается возвести новый забор, то все работы по его строительству и возведению ворот необходимо объединить, что предпочтительно.
Довольно часто при въезде возводят кирпичные столбы, что не только красиво, но и практично. Если вы тоже решили последовать такому опыту, то необходимо будет сформировать закладные элементы, они будут иметь вид стальных пластин 300x100 мм. Их толщина должна составить 5 мм. Верхняя пластина располагается на внутренней стороне столба, который ближе к проему. Шаг от верхней части столба до пластины должен составить 200 мм. Отступив от нулевой отметки 200 мм, устанавливают нижнюю закладную пластину, действовать при этом необходимо аналогично.
Нулевым уровнем выступит въезд через ворота. Центральная пластина располагается посередине, между нижней и верхней. К этим элементам будут фиксироваться узлы ворот. Изготавливая консольные откатные ворота своими руками, вы должны учесть, что ширина проезда обычно равна 4 м. Этот стандарт был принят в странах Европы. Производители фурнитуры и комплектующих предлагают наборы элементов для данного размера ворот. Для облегчения работ лучше воспользоваться готовым решением.
Подбирая полотно, вы должны решить, чем оно будет облицовано. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Конечное решение способно повлиять на выбор силовых элементов. Наиболее часто используется профнастил, однако можно встретить варианты облицовки из вагонки или кованые декоративные элементы. В качестве альтернативного решения выступает решётчатая конструкция, формируемая из стальных труб.
Проведение разметки
Когда выполняются консольные ворота со средней балкой своими руками, на следующем этапе нужно приступать к разметке. В этом случае не имеет значения, возведен ли на территории забор. Разметка проводится после установки столбов. Для этого нужно будет определить уровень нулевой отметки, в качестве него выступает уровень въезда в гаражный проем. Обозначить уровень нужно на одном столбе, от которого отметка переносится на другой с помощью лазерного или водяного уровня. На нулевых отметках натягивается шнур, который должен быть подведен вплотную к внутренней поверхности опор. Веревка должна быть дальше опорного столба.
Устройство фундамента
Фундамент будет принимать на себя нагрузки от веса ворота. В качестве верхней части выступит швеллер № 20, длина которого составит 2000 мм. На этот узел будут устанавливаться роликовые узлы и привод. Для фундамента подготавливается яма, которая должна примыкать к опорному столбу. Ее ширина составит 500 мм, тогда как долина будет равна 2100 мм. Глубину следует определить уровнем промерзания почвы в зимний период. В большинстве регионов этот параметр составляет 1500 мм.
Если вы устанавливаете консольный комплект ворот, то технология останется прежней. Она предусматривает армирование фундамента. Для того чтобы связать основание со швеллером, нужно подготовить 3 каркаса. Использовать для этого следует арматуру № 16. Для поперечных связей применяется арматура № 10, шаг при этом должен быть равен пределу от 300 до 400 мм.
Каркас крепится к нижней поверхности швеллера. Осевые линии каркасов должны быть удалены от краев швеллера на 400 мм. После этого выполняется подсыпка песка или песчано-гравийной смеси, которую утрамбовывают. На поверхность устанавливается швеллер с арматурными каркасами. Для заливки фундамента следует использовать бетон марки М-250 или М-300. Для приготовления следует запастись:
- ведром;
- щебнем;
- песком.
Количество жидкости будет зависеть от влажности цемента и песка. Если вы хотите снизить объем воды и увеличить подвижность состава, то следует использовать пластификатор. Подача бетонной смеси должна осуществляться постепенно, только тогда выставленная по уровню конструкция не будет сдвинута. Как только очередная порция бетона будет уложена, его протыкают в нескольких местах арматурой, что позволит удалить пузырьки воздуха.
После укладки верхнего слоя следует протереть поверхность швеллера, чтобы она оставалась чистой для последующих манипуляций. Созревание бетона произойдет в течение 28 суток, но через неделю раствор наберет прочность, что позволит обеспечить возможность монтажа ворот. В это время можно заняться другими операциями.
Изготовление полотна
Если вы задались вопросом о том, как сделать консольные ворота, то должны ближе ознакомиться с технологией изготовления полотна. Основной каркас будет состоять из профильной трубы с сечением 60x40 мм. Внутреннее наполнение и ребра жесткости изготавливаются из труб, сечения которых составляет 20x40 мм. Снизу будет располагаться несущая балка, ее длина составит 6 м. Приваривают ее к воротам.
Покупая фурнитуру, необходимо учитывать вес полотна и размер проема. Величина проема составит 4000 мм, тогда как вес полотна с обшивкой из профнастила может достигнуть 400 кг. В стандартный набор комплектующих входят:
- направляющая балка;
- концевой ролик;
- две роликовые опоры;
- нижней ловитель концевого ролика;
- направляющее устройство;
- верхний ловитель;
- две заглушки на балку.
Методика проведения работ
Для основного каркаса необходимо нарезать профильные трубы, сечение которых составит 60x40 мм. Для исключения доступа во внутреннюю полость трубы при сварке швы следует сделать максимально герметичными. Разметка проводится угольником и рулеткой. Раскраивать заготовки можно с помощью углошлифовальной машины с отрезным диском. Лучше применить нарезную машинку, которая позволит обеспечить точность соблюдения углов.
На монтажной поверхности раскладываются трубы, а затем прихватываются все швы. После проверки размеров все соединения провариваются сплошным швом. Оставшиеся открытые концы завариваются заглушками. Для следует подготовить профильные трубы, которые прикладываются к внутренней поверхности каркаса и стягиваются струбцинами. После этого их можно прихватить сваркой. К нижней поверхности ворот укрепляются направляющие балки. Для грунтовки и окрашивания ворота устанавливаются в положении, которое близко к вертикальному. Для работы лучше использовать антикоррозийную автомобильную грунтовку, нанесение которой осуществляется в два слоя.
Если вы хотите ускорить процесс грунтования, то следует использовать распылитель и компрессор. Кисть для этого тоже подойдёт, но работы растянутся на более длительное время, а качество покрытия кажется хуже. Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы грунтовка оказалась в щели между поворотами и балкой. Закрывается щель ещё и акриловым герметиком, укладываемым колбасками. Ворота на следующем этапе окрашиваются целиком в 2 слоя. Поверхность несущей балки не покрывается.
Как только краска высохнет, ворота можно облицевать. Наиболее предпочтительным материалом для этого выступает профнастил, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, прочность, незначительный вес и разумную стоимость.
Монтаж ворот
Консольные ворота на следующем этапе могут быть установлены на швеллер. Данные манипуляции проводятся не раньше чем через неделю после завершения бетонирования. Для установки роликовых тележек следует приобрести монтажную пластину со шпильками. С ее помощью можно регулировать положение ворот по горизонтали и высоте. Кроме того, ворота можно будет снять для замены роликовых блоков или ремонта отдельных узлов.
Когда настал черед установить консольные ворота, роликовые тележки усаживаются на монтажную пластину. Верхние гайки затягивать слишком сильно не нужно. На фундаменте отмечается положение пластин. От края швеллера следует отмерить 150 мм и провести перпендикулярную линию. При хорошей несущей способности столбов в них хорошо будут крепиться анкерные болты. Применение металлических дополнительных столбов при этом не требуется. Если их нет, то по заготовленным закладным вертикально устанавливается профильная труба. На опорном столбе она может быть приварена к краю, на ответном - с края столба с отступлением в пределах от 20 до 50 мм.
Когда монтируются консольные ворота, на следующем этапе роликовые каретки помещаются в несущую балку и сдвигаются к центральной части конструкции. Заручившись помощью ещё одного человека, полотно нужно будет переместить над швеллером вертикально. Роликовые каретки разводятся по различным линиям, а натянутая веревка должна касаться направляющей балки. Это положение фиксируется с помощью подставок из дощечек.
Работу ворот нужно проверить, это касается их горизонтальности и вертикальности, которые анализируются в закрытом положении. Если необходимо отрегулировать конструкцию, то следует использовать гайки на шпильках. Ворота должны перемещаться по направляющей. Зазоры между ответным и опорным столбами должны быть одинаковыми, тогда как от нулевой отметки до нижнего края должно остаться около 100 мм или несколько меньше. Если консольные ворота двигаются правильно, то гайки крепления кареток могут быть затянуты, тогда как площадки обварены по периметру.
Заключение
Если вы решили самостоятельно изготовить и установить откатные консольные ворота, каретки своими руками вами должны быть введены в несущую балку. Вообще, каретки нужны для перемещения по ним балки, что будет обеспечивать закрытие и открытие ворот.
В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.
В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.
Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.
Фурнитура для откатных ворот
Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:
- направляющая рельса обычно 6 м длиной;
- 2 роликовые опоры
- 1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
- 1 концевой ролик;
- 1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.
Дополнительные аксессуары для фурнитуры:
- Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
- Механический замок.
- Рейка зубчатая.
- Крепежный элемент для зубчатой рейки.
Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.
| Ширина проема не более | Вес ворот |
| 4 м. | 300 кг. |
| 4 м. | 400 кг. |
| 4.5 м. | 500 кг. |
| 6 м. | 600 кг. |
| 10 м. | 1000 кг. |
| 12 м. | 1200 кг. |
Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.
Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.
Как выбрать качественную фурнитуру
Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.
Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют о некачественной сборке.
Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.
Размеры откатных ворот
От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.
Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:
- B - ширина проема;
- A - длина противовеса;
- L - длина направляющей рельсы.
После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.
Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.
Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.
Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!
На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.
Фундамент для ворот
С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:
- B - ширина проема;
- L - длина фундамента;
Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.
Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:
- Монолитный П-образный.
- Монолитный сплошной.
- Из винтовых свай.
В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.
Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор. Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.
На фото, заложения фундамента.
Схема без металлических стоек.
Расположение несущих роликов
Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.
Установка и регулировка ворот
После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.
Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.
Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.
Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.
После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.
Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.
На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.
Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.
Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.
Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».
Автоматика ворот
Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.
Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.
Выбор электропривода
При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.
Базовая комплектация привода:
- 4 метра зубчатой рейки;
- фотоэлементы;
- сигнальная лампа;
- пульт и приемник;
- монтажная пластина.
Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.
Монтаж автоматики
Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.
После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.
Сдвижные ворота длительное время использовались только в зданиях промышленного назначения, так как считалось, что их конструкция сложна. С появлением новых технических решений и широкого выбора комплектующих они стали набирать популярность у застройщиков. Сейчас монтаж сдвижных ворот настолько упростился, что их установка доступна для выполнения своими руками.
Устройство сдвижных ворот
Сдвижные воротаКонструкция сдвижных ворот состоит из плоскости, или панели, которая имеет возможность перемещаться в горизонтальной плоскости по роликам. Такие ворота еще называют откатными или раздвижными.
Подобное сооружение позволяет рационально использовать пространство: отсутствуют габаритные створки, как в распашных воротах. Конструкция перемещается вдоль ограждения, поэтому требуется минимальная площадь для ее функционирования. Устройство не требует укладки рельсов, что исключает контакт с поверхностью грунта. Это имеет значение в зимний период при выпадении снега.
Стандартная конструкция сдвижных ворот предусматривает механическое открывание и доступна для самостоятельного исполнения. Современные конструкции оборудованы автоматизированным приводом, что делает их использование более комфортным, но существенно повышает стоимость.
Простота эксплуатации таких ворот, а также их надежность и долговечность, обуславливают широкую популярность у застройщиков. Конструкция может быть собрана из различных по стоимости и фактуре материалов, что дает возможность создания оригинальных ворот без потери качества и функциональности.
Названия элементов
Если принимается решение о сооружении ворот, оборудованных автоматикой, то без труда можно приобрести готовые узлы в специализированных торговых точках. Управление такими системами происходит в ручном или дистанционном режимах. Устанавливают автоматические выключатели для общей защиты, монтируют сигнализацию, работающую синхронно с приводом.
Выбор деталей ворот
Правильный выбор комплектующих сдвижных ворот при самостоятельном монтаже определяет надежность и долговечность конструкции. Ворота состоят из следующих основных элементов:
- роликовые каретки;
- направляющая;
- держатели и ловушки.
Сдвижные ворота
Перед выбором фурнитуры сдвижных ворот определите пространство, требуемое для отката. На выбор материала влияет нагрузка, она зависит от габаритов и массы изделия.
Сдвижные ворота классифицируют в зависимости от размеров проема и веса:
- малые (ширина до 4 м и масса до 0,4 т);
- средние (до 6 м и 0,6 т);
- большие (от 6 м и свыше 0,6 т).
Если ворота относятся к категории с весом до 400 кг, то допускается использование легких материалов: профнастила или сайдинга. Дополнительных требований к фурнитуре нет. При массивной конструкции ворот должны быть использованы усиленные вспомогательные элементы.
Обязательное требование к каркасу – его жесткость. Это связано с тем, что помимо обычных нагрузок присутствует повышенная парусность. С целью уменьшения массы широко применяется профильная труба, а при выборе материала полотна ориентируются на его способность выдерживать собственный вес без деформации.
Заливка фундамента
Установка сдвижных ворот требует сооружения фундамента. Строительство его начинаются с разметки. Для определения протяженности основания отмеряют от крайней точки половину величины проема. По ширине фундамент принимается около полуметра.
Если конструкция ограждения выполнена капитально, то его столбы могут быть использованы как опоры. В противном случае необходим монтаж ответной опоры. Причем яма для нее делается с примыканием к внутренней части забора, но не сокращая ширину проема.
Если планируется монтаж автоматики, то необходимо предусмотреть укладку силового кабеля. По правилам безопасного ведения электромонтажных работ, он помещается в трубу.
При выемке грунта под фундамент учитывают глубину промерзания: котлован выполняется ниже этого уровня.
Рекомендуется сооружать основание, в основе которого находится закладная деталь. В качестве ее используют швеллер №16, к которому под прямым углом привариваются отрезки арматуры диаметром 12 мм. Затем к конструкции приваривают решетку из арматуры такого же размера.
После сборки закладного элемента его погружают в котлован таким образом, чтобы свободные концы арматуры были направлены вниз. При этом торец швеллера должен плотно соприкасаться со столбом ограждения. Работы ведутся с постоянным контролем горизонтальности положения швеллера.
Монтаж закладной детали происходит с учетом ее положения по отношению к горизонту дорожного покрытия. Если они находятся на одном уровне, то расстояние от низа полотна до покрытия дороги будет около 100 мм. При необходимости, его можно несколько увеличить, используя для регулировки, специальные подкладки.
Уменьшение зазора приведет к недопустимому нарушению технологии крепления.
При ширине проема, превышающем 4,5 м, требуется установка двух опорных столбов. Это обеспечит необходимую жесткость конструкции и даст возможность работать в условиях большой парусности полотна.
Столбы имеют высоту, которая равна расстоянию от фундамента до верхней точки ворот плюс 50 мм. Для повышения жесткости нижняя часть опор и закладная соединяются при помощи сварки.
В ходе заливки бетона закладная деталь должна покрываться не полностью. После этого бетону требуется около трех недель, чтобы он застыл и набрал эксплуатационные свойства.
Пошаговая инструкция по монтажу сдвижных ворот
Каретка с роликами
Сначала обозначают траекторию, по которой будут перемещаться ворота. В качестве маячка выступает натянутый шнур. Его располагают так, чтобы расстояние от дорожного полотна составляло 200 мм, и отступают 30 мм от места расположения ответного столба. В данном случае шнур играет роль ориентира для правильного расположения несущего профиля.
Подготовленные к монтажу каретки с роликами вставляются в несущий профиль и смещаются к центральной части ворот. Затем створку с каретками устанавливают в закладной швеллер. После этого устанавливаются опоры и подгоняются так, чтобы они прикасались к шнуру. При этом должна соблюдаться параллельность относительность обеих поверхностей.
Крепление роликовых тележек к швеллеру
При установке сдвижных ворот ответственным этапом является правильная фиксация роликовых кареток. В ходе этого процесса необходимо соблюдать следующий порядок.
Площадка для регулировки второй каретки соединяются сваркой со швеллером.
После этого, выкатив ворота в проем, действия повторяют и монтируют площадку первой роликовой опоры.
Производится демонтаж роликовых кареток со своих опор, которые затем также снимаются с площадок, предназначенных для регулировки.
После этого закладную сваривают по периметру с регулировочными площадками и к ним монтируют опоры роликов. После этого опоры соединяются и крепятся к полотну.
Чтобы отрегулировать конструкцию по горизонтали, ворота полностью закрывают.
Процесс заключается в завинчивании или ослаблении крепления площадки гаечным ключом, что приводит к изменению и принятию требуемого положения конструкцией.
Роликовые каретки и фурнитура
Регулирование свободного хода
Опоры роликов регулируются путем ослабления гаек, соединяющих деталь с регулировочной площадкой. Ослабив крепление, необходимо несколько раз переместить ворота в направлениях закрывания и открывания. Таким образом опоры находят позицию, которая соответствует их беспрепятственному и легкому перемещению. По окончании регулировки, ранее ослабленный крепеж надежно затягивается.
Монтаж концевого ролика и заглушек
Местом расположения концевого ролика является лицевая сторона профиля. Для его крепления используется болтовое соединение.
В комплекте сдвижных ворот имеется заглушка, которая располагается с тыла профиля. Фиксация ее осуществляется путем сваривания. Функция этого элемента заключается в препятствовании проникновению посторонних предметов и осадков в полость несущей детали, что позволяет достичь безотказной работы механизма.
Для монтажа верхней направляющей необходимо сначала ослабить крепление роликов. После этого кронштейн монтируется с касанием роликов и верхней части полотна так, чтобы крепежные отверстия были обращены к опорному столбу. Детали прижимаются друг к другу и закрепляются резьбовым соединением.
Обшивка полотна ворот профлистом
Завершив все описанные выше мероприятия, можно приступать к установке профнастила на каркас, который представляет собой раму. Перед этим осуществляют разметку и нарезку листов в зависимости от габаритов сдвижных ворот.
Ворота, обшитые профнастилом
За начальную точку крепления профлистов выбирают переднюю кромку ворот. В качестве крепежа применяются саморезы или заклепки. Причем последние предпочтительней, так как они меньше подвержены коррозии. Последовательность укладки профнастила подразумевает наложение волн последующего в предыдущий лист.
Установка уловителей
Заключительным этапом сборки своими руками сдвижных ворот является установка уловителей. Нижний монтируется после полной сборки ворот, то есть при воздействии максимальных усилий. Он воспринимает на себя часть нагрузок, что облегчает работу роликовых опор. Место его установки определяется при полностью закрытых воротах, при этом уловитель и концевой ролик должны быть совмещены.
Задача верхнего уловителя заключается в препятствовании колебаниям полотна вследствие воздействия ветра. Ориентиром для места его установки служит позиция защитных уголков. При этом последние устанавливаются так, чтобы скобы уловителя их касались.
Установка ворот своими руками
Самостоятельная установка автоматики
Для монтажа автоматических сдвижных ворот своими руками необходимы общие знания в области электротехники. Если имеющихся знаний недостаточно, то сопроводительная документация, прилагаемая к приводу, поможет при решении этой задачи.
Еще в период проектирования конструкции ворот определяются с их типом. В случае монтажа автоматических ворот при заливке основания конструкции производят укладку кабелей. С этой целью в швеллере выполняются специальные отверстия.
Детали ворот (автоматика)
На опорах отмечается траектория прокладки проводки и размещения элементов автоматики. Далее провода монтируются в соответствии с обозначенной трассой.
Важным параметром, определяющим качество сборки конструкции, является величина зазора между шестерней и зубцами рейки: она должна соответствовать указанному значению производителем в инструкции.
При монтаже зубчатой рейки следует учитывать то, что она поставляется длиной в один метр. Поэтому при стыковке ее участков необходимо, чтобы в местах соединения получался целый зуб, что не допустит заедания при перемещении полотна.
Ответственным этапом является подключение ворот к автоматике. Рекомендуется по ходу подключения элементов конструкции сразу же контролировать работоспособность системы. Если этого не сделать, то впоследствии возникнут сложности при определении участка, на котором была допущена ошибка.
Все, что для этого нужно – соответствующие инструменты и умение разбираться в чертежах и схемах. При определенном усердии, готовый результат будет выглядеть и действовать не хуже конструкции, изготовленной в заводских условиях. Такие ворота с успехом можно изготовить и установить на даче, в загородном доме, на автостоянке и пр.
Как вы уже поняли, речь идет о воротах консольного типа, полотнище которых движется по роликовым опорам. Существует еще один вариант конструкции – рельсовая, которая считается на сегодняшний день морально устаревшей, и мы ее рассматривать не будем. А тем, кого интересует консольная (откатная) конструкция, предлагаем подробную инструкцию по ее монтажу, включающую комплекс работ по подготовке проема ворот, устройству фундамента и последовательность установки.
Откатные ворота своими руками, бетонное основание или сваи
Видео о том, как сделать откатные ворота своими руками
Устройство откатных ворот
- Направляющая – составляет единое целое со створкой ворот и принимает всю нагрузку от их веса;
- Роликовая опора (тележка) – 2шт, на них устанавливаются ворота в консольной части;
- Ролик концевой съемный – служит опорой краю ворот в закрытом состоянии;
- Ловитель нижний – воспринимает нагрузку от опорного ролика при закрытых воротах;
- Ловитель верхний – снижает парусность ворот при закрытом состоянии;
- Кронштейн (верхний фиксатор с роликами) – придерживает створку от боковых качений;
- Подставка – на нее монтируются опоры, обеспечивающие перемещение створки ворот.
Процесс изготовления и монтажа откатных ворот своими руками предусматривает устройство фундамента. К нижнему краю створки приваривается направляющая балка, нагрузку от которой воспринимают на себя две роликовые опоры, установленные на фундамент. Именно благодаря им створка ворот перемещается в нужном направлении.
Ролики опор располагаются внутри несущей консоли. Ворота такой конструкции могут быть автоматическими (действовать от электрического привода), либо открываться вручную. Пользоваться ими очень удобно в любое время года.
Требования к створке ворот
Для того, чтобы конструкция сохраняла устойчивость и жесткость во время сильного ветра, ее створка должна быть достаточно жесткой, способной противостоять ветровым нагрузкам.
Также, полотно не должно прогибаться под своим весом.
Металл для створки ворот лучше приобретать качественный, без признаков коррозии, в удовлетворительном состоянии. Общее потребное колчиество металла и арматуры можно рассчитать по чертежам.
Чертежи ворот
У разных производителей можно обнаружить множество отличных друг от друга моделей сдвижных ворот. Чертежи их найти, при желании, не сложно, в том числе, и в сети Интернет. Мы же предлагаем вам оптимальный, на наш взгляд, вариант с технической и финансовой точек зрения.
Створка ворот изготавливается из металлической трубы. Для рамы потребуется профильная труба 60х40х2 мм; для обрешетки – 20х20х1,5 мм. Предлагаем воспользоваться чертежом, с помощью которого можно изготовить раму для откатных ворот с шириной проема 4 м.
После того, как рама будет готова, к ней следует приварить направляющую балку, которую можно приобрести в готовом виде в нашей компании, реализующей комплектующие для ворот раздвижных своими руками. После этого раму грунтуют и окрашивают в нужный цвет краской по металлу.
А - ширина проема; B - длина направляющей (ширина проема + 40%); Труба - 60x40 мм. (основная рама); Труба - 20x20 мм. (обрешетка);
Окраска ворот
Первый шаг – подготовка поверхностей к окраске и их обезжиривание. С этой целью нужно зачистить поверхности шкуркой или обработать их болгаркой со шлифовальным диском. Зачищенные места следует протереть ацетоном. Можно приступать к грунтовке.
Грунтовку нужно наносить на поверхность равномерно, избегая по возможности разводов и капель. После полного высыхания грунтовочного слоя наносится окрасочный слой. Столь обстоятельный подход обеспечит уверенность в том, что краска ляжет ровно, а сама конструкция не будет подвержена коррозии.
Второй окрасочный слой наносится после полного высыхания первого. Если результат окажется не слишком эстетичным, можно окрасить и третий раз. Время полного высыхания может быть разным, в зависимости от времени года и составляет от нескольких часов до 2-5 дней. По окончании покраски можно приступать к дальнейшим этапам.
Выбор комплектующих
Критериями выбора в данном случае являются ширина проема, высота створки ворот, их общий вес. Главным элементом ворот, от которого зависит их надежность и работоспособность, является направляющая.
Залогом эффективности при устройстве откатных ворот своими руками является правильный подбор комплектующих, которые присутствуют в нашем каталоге в виде готовых наборов:
- российские – Ролтэк и Doorhan
- итальянские – Came
- белорусские – Alutech
Подбор комплектующих следует вести с учетом следующих требований: Общая длина створки ворот рассчитывается по формуле «ширина проема + 40%». Комплектующие подбираются по длине направляющей балки и допустимой нагрузке.
Пример расчета
Например, ширина проема составляет 3,8 м. Следовательно, длина створки ворот будет равна 3,8 м + 40%, т.е. 5,32 м. В данном случае можно купить стандартный набор с направляющей 6 м. Обычно, когда ширина проема не превышает 4 м, приобретают готовые наборы комплектующих, рассчитанные на нагрузку до 500 кг. Направляющая балка в них имеет сечение 71х65 мм и толщину стенки 3,5 мм.
Если ширина проема превышает 5 м, требуется набор комплектующих, рассчитанных на более серьезные нагрузки, превышающие 600 кг. В таких случаях, перед покупкой готового набора есть смысл проконсультироваться со специалистами компании для оптимального выбора.
Установка откатных ворот
Имея определенное представление о конструкции ворот и особенностях их установки, можно осуществить самостоятельный монтаж. Движение полотна происходит с внутренней стороны участка, вдоль ограды (забора). Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о месте, куда будет откатываться створка, чтобы на ее пути не возникало помех.
Предлагаем вам рассмотреть вариант с откатом полотна в правую сторону. Расстояние, необходимое для отката створки ворот, равно ширине проема плюс размер консольной части, которая, в свою очередь, составляет около половины ширины проема. При соблюдении этого требования, процесс открывания и закрывания ворот не будет вызывать проблем. Консольная часть сама по себе не закрывает проем, но исполняет роль противовеса.
Последовательность работ
- Устройство фундамента: разработка ямы, выемка грунта, установка закладного элемента, бетонирование;
- Устройство кабельной разводки (в случае, если планируется установка автоматических ворот);
- Монтаж ворот и ответного столба;
- Монтаж автоматики, испытание ворот.
Устройство бетонного фундамента
1-й этап
Для того, чтобы выполнить разметку ямы под фундамент, нужно в стороне отката ворот, вдоль ограды участка, начиная от края проема ворот, отложить расстояние, равное ½ ширины проезда. Это будет место для нашего бетонного основания (длина). От ограды отступить приблизительно полметра в сторону участка – это будет его ширина. Таким образом, у нас получится периметр будущего фундамента.
В ряде случаев, в качестве опорных столбов для откатных ворот можно использовать столбы забора. Если это невозможно, необходимо предусмотреть ответный столб. Яму под него располагают с противоположной стороны проема, строго напротив ямы под фундамент. Делается это с учетом того, чтобы ответный столб примыкал к забору изнутри и не уменьшал ширину проема.
Если планируется изготовить автоматические откатные ворота своими руками, необходимо предусмотреть условия для прокладки электрического кабеля под проездом. Понадобится пластиковая или металлическая труба с диаметром как минимум 25 мм.
2-й этап
Выемка грунта обычно осуществляется на глубину не менее 2 м, т.е. превышающую глубину промерзания. Что касается Московской области, где глубина промерзания меньше, достаточно вынуть грунт из ямы под фундамент на глубине 1,7-1,8 м.
3-й этап
Для того, чтобы изготовить закладной элемент, понадобится отрезок швеллера 16, по длине ямы под бетонный фундамент. Арматурная решетка и связи могут быть изготовлены из арматуры d 12. Последовательность действий такова: вначале к швеллеру привариваются отрезки арматуры, затем поперечные связи (см. изображение).
4-й этап
Готовый закладной элемент помещают в яму арматурой вниз, таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание боковой поверхности швеллера к столбу забора. Следует убедиться с помощью уровня, что тело швеллера зафиксировано в строго горизонтальном положении, параллельно линии открывания ворот.
Важный момент
Высота расположения верха закладного элемента по отношению к плоскости дорожного покрытия. Если они располагаются на одном уровне, то минимальный зазор между дорогой и нижней кромкой ворот будет около 100 мм. С помощью регулировочных площадок можно будет немного увеличить этот промежуток. Но уменьшить его не представляется возможным, без того чтобы не нарушить технологичность крепления.
Если стандартный размер зазора 100 мм по каким-либо причинам не устраивает, нужна более глубокая установка закладного элемента.
Когда планируется установить глухие откатные ворота с шириной проема более 4,5 м, понадобится два опорных столба, для того, чтобы обеспечить стабильную работу створки и ее способность противостоять парусности во время открывания и закрывания. Также, в отдельных случаях столбы существующей ограды невозможно использовать в качестве опорных для раздвижных ворот.
В подобных случаях потребуется подготовить опорные столбы в количестве одного или двух, размер которых рассчитывается как высота от фундамента до верхней точки ворот плюс 50 мм. Готовые конструкции устанавливаются в яму и связываются в нижней своей части с закладным элементом (см. рисунок).
5-й этап
Бетонирование для раздвижных ворот своими руками выполняется после окончательной установки закладного элемента. Яма заливается бетонным раствором таким образом, чтобы уровень бетона был выше поверхности закладного элемента. Время застывания – не менее шести суток.
1-й этап
Разметка линии движения створки выполняется следующим образом. По линии проема ворот, не доходя до ответного столба на 2-3 см, натягивается шнурок. Это будет траектория движения створки. Шнур нужно натягивать на высоте 15-20 см.
2-й этап
На рисунке видно, каким образом нужно выполнить фиксацию регулировочных площадок на платформе тележек.
3-й этап
Теперь необходимо определить крайние положения первой и второй роликовых опор. Отступить 150 мм от края проема вдоль плоскости закладного элемента и провести линию крайнего положения первой тележки. Касательную второй тележки очертить так: измерить длину ворот вместе с консольной частью и отложить эту длину, за минусом 100 мм, от края ответного столба по плоскости закладного элемента. Получаем крайнее положение второй тележки.
4-й этап
Сборка ворот осуществляется следующим образом. Вставить поочередно роликовые опоры в несущий профиль, разместив их в центре. Привести ворота в вертикальное положение, раздвинуть обе опоры к их касательным, установить ворота вплотную к шнуру.
5-й этап
Собственно, монтируем . Регулировочные площадки второй тележки нужно приварить, после чего полностью выкатить створку в проем и окончательно отрегулировать ее положение. После этого прихватить сваркой регулировочные площадки второй тележки.
- Снять полотно с роликовых тележек;
- Снять сами тележки с регулировочных площадок;
- Приварить площадки к закладному элементу;
- Укрепить к ним роликовые тележки;
- Задвинуть полотно сдвижных ворот на роликовые тележки;
- Закрыть ворота;
- С помощью гаечного ключа провести окончательную регулировку положения ворот.
6-й этап
Для того, чтобы роликовые тележки установились правильно внутри несущего профиля, нужно выполнить следующие действия. Ослабить верхние гайки креплений тележек к площадкам и несколько раз прокатить ворота туда-сюда, от одного крайнего положения до другого. Убедившись в свободном ходе створки, следует затянуть гайки и удостовериться в том, что качество движения ворот осталось на должном уровне.
Если обнаружится, что полотно движется с затруднениями, необходимо слегка ослабить крепеж и поправить перекосы роликовых тележек, в особенности, в плоскости, перпендикулярной движению полотна.
7-й этап
На данном этапе нужно выполнить установку концевого ролика. Вставляем его внутрь несущего профиля и затягиваем крепежные болты. Привариваем крышку концевого ролика к профилю – для того, чтобы ролик надежно исполнял роль концевого упора при ручном движении полотна ворот. Точка сварки в этом случае будет более надежным креплением, нежели болтовое соединение.
Заглушка несущего профиля устанавливается с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Данный элемент нужен для того, чтобы предотвратить попадание снега внутрь несущего профиля в зимний период. В противном случае, снег будет укатываться роликами тележки, и это может привести к заклиниванию ворот. При установке откатных ворот своими руками следует обязательно предусмотреть этот момент.
8-й этап
Теперь необходимо установить верхний фиксатор с роликами. Для этого следует ослабить крепеж роликов и установить кронштейн над полотном ворот таким образом, чтобы его сторона с отверстиями была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна ворот.
Прижать кронштейн к столбу и закрепить его. Привести ворота в вертикальное положение, выверив его с помощью уровня, и зафиксировать роликами верхнего фиксатора.
9-й этап
Если планируется обшить полотно откатных ворот, для этих целей можно использовать, например, профилированный лист, предварительно заказав его нарезку по нужным размерам. Монтаж профлиста следует вести от передней кромки полотна ворот. Крепление его на обрешетку ворот можно выполнять двумя способами: с помощью саморезов или путем клепки, однако, второй способ более надежен.
Второй лист монтируется внахлест с первым (накладывается на одну волну и закрепляется). Таким образом необходимо смонтировать нужное количество профилированных листов до полной обшивки полотна ворот. Последний лист, вероятнее всего, придется дополнительно подрезать для того, чтобы он уложился в периметр.
10-й этап
После того, как обшивка ворот выполнена, можно приступать к установке уловителей – верхнего и нижнего. Поскольку роль нижнего уловителя состоит в том, чтобы уменьшать нагрузку на роликовые тележки при закрытом состоянии ворот, монтируют его при полностью нагруженных воротах. При полностью закрытых воротах нужно подвести нижний уловитель под концевой ролик, с тем, чтобы опорная плоскость уловителя оказалась выше уровня концевого ролика.
Установка верхнего уловителя осуществляется таким образом, чтобы при закрытых воротах его верхние скобы касались защитных уголков передней кромки полотна ворот.
11-й этап
На ворота откатные своими руками можно установить автоматику. В этом случае перемещение створки будет осуществляться с помощью электрического привода. С этой целью к полотну ворот крепится зубчатая рейка – универсальная деталь, совместимая с электроприводами для ворот всех производителей. Такая рейка обычно входит в комплект крепежных элементов.
К комплекту автоматики для ворот как правило прилагается инструкция по ее монтажу, которой следует придерживаться.
Выбор автоматики
Автоматика для откатных ворот – больше свободы, больше комфорта!
Не хотите вручную открывать и закрывать откатные ворота?
Привод с дистанционным управлением позволит вам это делать, не покидая автомобиля.
Инструменты и оборудование
Для изготовления и установки откатных ворот Вам потребуется:
- Сварочный аппарат, лучше инверторный. Он не портит металл и обеспечивает оптимальное качество сварочного шва.
- Болгарка с дисками различных видов. С ее помощью можно будет нарезать металлические заготовки для ворот.
- Воздушный компрессор, который обеспечит равномерную покраску ворот. При его отсутствии, окрасить ворота можно и обычным валиком.
- Пассатижи, молоток, дрель, рулетка, уровень, клепатель.
Если у вас остались вопросы, касающиеся установки откатных ворот, или вы желаете выяснить стоимость услуг по их монтажу, свяжитесь с нами по телефону.
Получить руководство бесплатно!
Получить консультацию бесплатно!