Монокль – объектив всего с одной линзой. Линза обязательно вогнуто-выпуклая, часто ее называют мениском. С одной стороны – монокль вещь проще некуда, но с другой стороны, это очень сложное для понимания и работы устройство.
В данном обзоре представлено два монокля, один переделан из объектива Гелиос-44, а другой из объектива Гелиос-44м-4. Оба монокля очень похожи. Лучше всего монокли с переделанных Гелиосов ведут себя на диафрагмах 4.0-8.0, почти всегда использую их на 5.6 и забываю про кольцо управления диафрагмой. Забавно, но если закрыть диафрагму до 16.0, то объектив превращается в довольно таки темный, но резкий объектив.
Диафрагмирование на монокль из объектива Гелиос-44м-4
Монокль лучше всего делать из объектива с большОй . Чем больше объектива – тем интересней будет рисунок. Встречал светлые мысли о том, что диафрагма у монокля должна быть кольцевой. Ну а даже если не кольцевой, то хотя бы размещенной перед линзой, а не за ней (как в обычном объективе).
Достоинства :
- Просто неповторимый рисунок . И никакой редактор не сможет повторить воздушность и объемность картинки. Если сделать несколько удачных кадров на монокль – то можно влюбиться в него на всю жизнь.
- Дешевизна изгтотовления . Монокль можно изготовить самому. Как это сделать не составит труда найти в интеренете. Обычно, простенькие монокли, такие как у меня, делают из недорогих светосильных фикс объективов по типу тех же Гелиос-81н, Гелиос-44м-Х.
- Объектив получается очень легкий и совсем не нужно переживать за его целостность, даже если он с ломается, всегда можно сделать еще один.
Недостатки :
- Сферические и хроматические абберации, дисторсия , падения контраста. Но в умелых руках эти недостатки превращаются в достоинства, главное правильный подход. Даже в контровом свете с него можно получить интересную фотографию для пейзажа.
- Сложность фокусировки . Не для слабонервных. После перехода от автофокусного зума на монокль может немножко побаливать голова от попыток попасть в резкость.
- Как и другой мануальный объектив, на большинстве цифрозеркальных DX камер от Nikon не будет работать экспонометр . Более делатально как работать с мануальной оптикой на системе Nikon в статье – . Как работать на системе Canon в статье
- Практически невозможно сделать монокль с зумом
По поводу работы с моноклем
При закрытии диафрагмы меняется не только ГРИП, но и сама точка фокусировки. Обычный метод наводки на открытой и снимок на прикрытой – не подходит. Потому, наводиться на резкость нужно уже на той диафрагме, на которой планируете снимать. Для облегчения фокусировки на пленочных камерах желательно пользоваться специальными экранами фокусировки. На цифрозеркальных камерах без дополнительных средств поможет только зоркий глаз, иногда Live View. Но даже Live View помогает очень слабо и навести на резкость сложновато.
По поводу картинки на монокль
Картинка действительно необычная , собственно только ради картинки люди и пользуются моноклем. Монокль имеет сильнейшие сферические аберрации (нерезкость между контрастными элементами на изображении). И эти аберрации служат добрую службу для создания интересных снимков. Особенно монокль ценится для создания портретов с интересным эффектов. Также для натюрморта и пейзажа – там монокль может показать свой сказочный рисунок.
Больше всего искажения видны по краям кадра, потому, размещая объекты в центре фотографии, можно хорошо акцентировать на нем внимание. Вообще, с монокля очень хорошо смотрятся снимки распечатанные на А4.
Монокль отлично передает объем . В портрете можно забыть про дефекты кожи и начать акцентировать свое внимание на характере портретируемого. Мягкость и воздушность монокля очень важна для лицевого портрета. Может сферические абберации и съедают резкость, но монокль дает контуры изображения, что очень и очень важно в фотографии.
Самое интересное
А самое интересное, что в постобработке невозможно повторить рисунок монокля . Так что если кто-то спросит Вас, а не проще ли просто отфотошопить фотографию, скажите ему, что рисунок монокля подделать нельзя. В то же время, монокль у профессионалов пользуется спросом, а как таковой объектив не выпускают. То есть не так то просто найти монокль в продаже, гораздо проще заказать его изготовления из рабочего объектива либо просто купить уже изготовленный. Eсли Вы ищите монокль, то обратите внимание, что есть объектив монокль , а есть просто монокль (как бинокль, только для одного глаза).
При переделке Гелиос-44 и Гелиос-44м-4 шкала дистанции фокусировки больше не работает, а сам объектив из 58мм превращается где-то в 70мм короткий телевик. Для возможности нормально фокусироваться к объективу нужно присоединить пару удлинительных колец. Я пользуюсь моноклем от Гелиос-44 с помощью переходника КП-42\Н. Объектив с таким кольцом прекрасно фокусируется на бесконечности, чего нельзя добиться с КП-42\Н без линзы с обычным объективом.
Примеры фотографий на монокль . Все фотографии без обраотки, только уменьшен размер и впечатан . Можете представить себе, что станет с фотографиями, если к ним еще и примень самую простейшую обработку, такую как перевод фото в оттенки серого, сепии и т.д.
А вы знаете, как из бинокля сделать телескоп - чтобы рассматривать то, что далеко? Нет? Тогда эта статья для вас.
Все мы знаем, что при помощи бинокля можно увидеть достаточно далекие объекты, которые невозможно разглядеть обычным человеческим глазом.
В том случае, если вам уже надоело наблюдать за животными, людьми или машинами и вы давно таите в себе мечту о том, чтобы разглядеть луну или звездное небо, то эта статья для вас. Сегодня мы расскажем, как из бинокля сделать телескоп.
Изготовление телескопа
Основной функцией любого оптического прибора является увеличение. Чтобы добиться хорошей кратности, нам понадобиться самый простой бинокль. Очень хорошо для этого дела подойдет театральный. Из-за своей небольшой кратности, мы сможем добиться увеличения в телескопе до 20-30 раз. Конечно, если вы выберете более мощную модель бинокля, то и кратность будет больше, но учтите, что очень большое увеличение дает не совсем четкую картинку.
Для того чтобы собрать телескоп нам необходим только один окуляр, так как в телескоп наблюдают, как мы знаем, только одним глазом. Конечно, второй окуляр нам тоже понадобиться, но если мы его вывинтим из бинокля, то прибор соответственно станет непригодным для применения в той области, для которой он был предназначен изначально. Если вы не хотите портить такой замечательный бинокль, то можно купить отдельно окуляр, увеличение которого составляет не более 8 крат.
Итак, берем дополнительный окуляр и устанавливаем его так, чтобы он находился напротив окуляра бинокля в нескольких сантиметрах. Расстояние между ними следует подбирать «на глаз», наведя на какой-нибудь предмет. Во время настройки следует закрыть межокулярное пространство чем-то плотным и темным, например плотной бумагой, или газетой. Делается это для того, чтобы свет не мешал вам.
Расстояние вы уже измерили, переходим к изготовлению непосредственно трубы телескопа. Для ее изготовление лучше всего взять ватман или любую другую плотную бумагу. Также нам понадобиться пластиковая или деревянная трубка соответствующего диаметра.
Теперь берем бумагу и наматываем ее на наш стержень, промазывая хорошо клеем каждый слой. Смотрите чтобы края были ровные. Как только клей высохнет – вставляем в нее наши окуляры, причем дополнительный следует установить так, чтобы при перемещении вдоль трубы было небольшое трение, для наведения фокуса.
Важно: чем больше будет расстояние между окулярами, тем больше будет кратность и хуже качество изображения. Поэтому будьте аккуратнее, если не хотите чтоб ваш телескоп выдавал сильную мощность.
Наш телескоп из бинокля готов к эксплуатации по его прямому назначению. Только не направляйте его никогда на солнце, иначе возможен достаточно сильный ожог сетчатки, которой может повлечь за собой слепоту.
Преимущества телескопа
— Такой телескоп вы никогда не сможете купить в интернет-магазине или в магазине розничной торговли. Поэтому сделав себе такой телескоп, он автоматически становиться эксклюзивным в своем роде.
— Новый телескоп стоит очень дорого. Поэтому проще купить недорогой бинокль и сделать все своими руками.
— Отныне вы сможете наблюдать за ночным небом, при этом количество звезд вас довольно сильно удивит, так как их намного больше, чем когда мы смотрим на небо обычным вечером.
— Луна предстанет перед вами во всей красе. Теперь вы сможете увидеть ее поверхность и рельеф.
Это еще не все преимущества самодельного телескопа. Остальные вы сможете открыть для себя когда начнете им пользоваться.
Вы можете менять какие-то детали по собственному усмотрению. В данном деле важна смекалка и фантазия. Надеемся, что наши советы помогут вам создать очередной шедевр.
Считается, что снимать с использованием монокля не имеет смысла. Стоит лишь купить софт-фильтр для объектива, или же поступить проще, установить перед ним стекло смазанное вазелином.
Но опыт свидетельствует о том, что получаемое изображение в таком случае будет иметь абсолютно другой характер. Важное отличие заключается в том, что все названные методы не позволяют добиться контурной резкости, которая необходима для чёткого восприятия изображения, тогда как для монокля характерно то, что граница светлого и тёмного всегда видна, даже не смотря на ореол.
Попытка сымитировать получаемое от монокля изображение с помощью диффузора в процессе печати фотографии также окажется безуспешной. Рисунок монокля — уникален…
Но не стоит отчаиваться, поскольку и с помощью подручных средств вполне по силам изготовить монокль. Итак, предлагаю вашему вниманию простейший вариант этого оптического устройства.
Составные материалы:
- Очковое стекло, которое можно тприобрести в «оптике» с диаметром 50мм, +9,5 диоптрий.
- Картонный лист, например из детского набора для труда.
- Удлиннительное кольцо используемое в макросъёмке, с резьбой М42 (например, для «Зенита» или «Практики»).
- Пластмассовая бленда для какой-нибудь отечественной модели объектива
- Клей «ПВА» и «Момент», гуашь чёрная, возможно скотч.
Основным элементом монокля, от которого зависят 90% изобразительных качеств является линза, задача которой — проецирование изображения на плоскость фотоплёнки, тем самым создавая столь милые нашему сердцу сферические аберрации.
Пригодится любая линза подходящего фокусного расстояния.
Больше всего используются монокли с фокусным расстоянием 50-100мм, но всё зависит от вашего жанра фотографии. Как правило, для пейзажа используется 50-80мм, портрета — 80-100мм, спортивного репортажа — 300-500 мм, а для подглядывания за чужими окнами — 500-1000мм.
Первым делом мой взгляд упал на толстую лупу, которой я рссматриваю негативы, но поскольку лупа — вещь в хозяйстве нужная, я пожалел её и направился в ближайший магазин «Оптика», для того чтобы найти себе самое мощное положительное очковое стекло. Там, меня вполне устроила линза +9,5 диоптрий (фокусное расстояние будущего объектива расчитывается согласно формуле 1/9,5 = 105 мм), поскольку фокус 105 мм в моём случае был тот, что мне нужен.
Теперь настало время поразмыслить о типе крепления будущего монокля к фотокамере. Я пришёл к выводу, что резьба М42 подойдёт лучше всего. Если вас такая резьба не устраивает, попробуйте использовать специальные адаптеры, которые предусмотрены практически для всех видов байонетов.
Не долго думая, я пустил в дело одно из удлинительных колец для макросъёмки. Для корпуса монокля я задействовал самый практичный материал — тонкий картонный лист из детского набора.
Поскольку нам необходимо наводить монокль на резкость, корпус должен состоять из двух цилиндрических частей, вставленных один в другой. Необходимо хорошо продумать длину цилиндриков, ведь если они получатся слишком длинными, то монокль тогда не сможет хорошо новодиться на бесконечность.
Тем не менее, картон можно всегда легко укоротить ножницами. В моём эксперименте длина цилиндриков равнялась 35 мм. Диаметр первого подбирается таким образом, чтобы он с усилием насаживался на удлинительное кольцо, а второго — чтобы он свободно передвигался по первому. Для склеивания подойдёт клей «Момент» или схожие аналоги. В результате, у нас получится нечто вроде поршневого зума.
Всю внутреннюю поверхность корпуса я вскрыл чёрной гуашью смешанной с небольшой долей клея «ПВА», для того чтобы краска со временем не осыпалась.
Финальная конструкторская задача — закрепление очковой линзы на корпусе монокля. На данном этапе, можно попробовать любой доступный вариант, главное чтобы линза была установлена параллельно плоскости плёнки. Я нашёл применение старой бленде от отечественного объектива, потому что мне понравилось как моя 50мм линза плотно в ней фиксируется.
Примотав скотчем бленду к корпусу монокля, я закрепил линзу, и для того чтобы она не выпадала вперёд — зажал её импровизированной картонной диафрагмой. Саму диафрагму приклеил к бленде скотчем.
Пара мыслей о расчёте диафрагмы. Она требуется для того, чтобы корректировать степень размытости изображения кадра. Максимальная резкость получается когда дифрагма отсутствует, тогда как чем меньше просвет диафрагмы, тем лучше качество картинки, и меньше светосила вашей оптической системы. Я изготовил из картона диафрагму 37мм, а это при фокусном расстоянии моей очковой линзы дало относительное отверстие 2,8 (105/37=2,8). В будущем, желательно иметь на всякий случай похожие диафрагмы для относительных отверстий: 3,5, 4, 5,6 и 8. Думаю, не стоит вам напоминать, что диафрагма должна быть чёрного цвета.
Оптика / ПНВ
Самодельный бинокль, конечно, не сможет конкурировать с промышленными образцами. Но если вы хотите порадовать своего ребенка или удивить друзей, то изготовленный по предложенному способу бинокль предоставит вам такую возможность. К тому же его можно будет даже использовать по назначению. И качество изготовленного вами бинокля будет зависеть только от вашей аккуратности и терпеливости.
Наш бинокль будет состоять из двух абсолютно одинаковых частей, соединенных между собой по ширине глаз человека. Каждая часть бинокля состоит из двух цилиндрических трубок разных диаметров и длины. В каждой трубе вмонтировано по паре линз.
Принцип действия создаваемого нами бинокля очень прост: лучи света, идущие от удаленной точки, преломляются на передней линзе, называемой объективом, и поступают на заднюю линзу, называемую окуляром. И уже из окуляра попадают на сетчатку нашего глаза. Нашей задачей будет изготовление необходимых линз и установка их в сделанный нами корпус.
Как изготовить линзы для бинокля?
Базовым элементом нашей конструкции будет плосковыпуклая собирающая линза, которую мы получим из обыкновенной перегоревшей лампочки накаливания.
Во избежание травм, руки предварительно необходимо защитить, надев перчатки. Аккуратно, чтобы не разбить наш шаблон и не пораниться, шилом удалите с цоколя лампочки вещество, которым центральный контакт закрепляется в лампочке. Удалите из колбы всю сердцевину, и вы получите заготовку для вашей будущей линзы.
Закрепите или подвесьте полученную колбу за цоколь. Медленно и осторожно налейте в колбу прозрачный нитроклей. Он должен заполнить дно колбы примерно на 15 – 20 миллиметров от низа колбы. При отсутствии нитроклея можно подыскать ему замену в виде клея для оргстекла, а у кого-то может быть в хозяйстве и прозрачный лак. Если сохранилась старая фотопленка, то ее также можно использовать, предварительно снявши с нее эмульсию, используя ацетон для ее растворения. Заливать нужно постепенно, несколько раз доливая выбранный наполнитель, каждый раз давши полностью стечь по стенкам колбы. Это необходимо, чтобы не образовалась дугообразная поверхность.
После полного затвердения заполнителя, в колбе получится линза, плоская с одной стороны и выпуклая с другой стороны. На качество линзы очень влияет качество стекла. Непригодны лампочки с шероховатым стеклом колбы или колбой, деформированной при литье. Также необходимо полностью удалить все надписи на стекле. Есть вариант заливки наполнителя не на дно колбы, а на ее сферическую боковую поверхность. Как правило, там отсутствуют всяческие надписи и более правильная сферическая форма. При помощи стеклолома нужно постепенно обломать края колбы до получения линзы и тщательно отшлифовать плоскую поверхность линзы медленными круговыми движениями мелкой наждачной шкуркой. От тщательности обработки зависит степень прозрачности линзы. Не следует заливать в колбу слишком много наполнителя. Количество наполнителя следует максимально ограничить в разумных пределах. Это связано с тем, что, имея разное тепловое расширение, в дальнейшем соединенные поверхности могут покоробиться и разрушиться.
Необходимо сделать две одинаковые по размерам плосковыпуклые линзы. Далее необходимо сложить их вместе, повернув друг к другу плоскими сторонами. Закрепите линзы в таком положении, используя обмотанную по окружности линз бумагу, обмазанную клеем, металлические круговые хомуты и даже скотч или изоленту. Закрепив линзы в таком положении, мы получим двояковыпуклую собирательную линзу, необходимую нам для объектива. Благодаря относительно малой выгнутости формы лампочки-заготовки, полученная линза будет обладать большим фокусным расстоянием.
Ту же самую процедуру проделаем, используя меньшие по размерам лампочки. Очень хорошо подойдут лампочки от автомобильных фар. Мы получим две плосковыпуклые линзы меньшего диаметра. Соберите из этих линз объектив. Но помните, что нам необходима двояковогнутая линза, если, конечно, вы не хотим наблюдать перевернутые изображения. Для этого маленькие линзы соберите воедино выгнутыми сторонами внутрь и закрепите в этом положении. Таким образом, мы уже получим объектив. Опять же, благодаря меньшему диаметру колбы исходной лампочки, у этой линзы будет меньшее фокусное расстояние.
Как определить кратность бинокля?
Фокусные расстояния полученных линз мы легко можем узнать, подложив под них лист белой бумаги и наведя на этот лист через линзу свет. Расстояние до линзы, на котором световой пучок сфокусируется в точку, и есть фокусное расстояние линзы.
Теперь мы можем легко подсчитать степень увеличения нашего будущего бинокля. Для этого фокусное расстояние большой линзы делится на фокусное расстояние малой линзы. Полученный результат и будет означать кратность увеличения вашего бинокля.
Как изготовить корпус бинокля?
Теперь нам необходимо изготовить футляры для линз. Это будут небольшие тубусы разного диаметра. Чтобы сделать тубус, подберите заготовку в виде круглого стержня диаметром немного больше диаметра изготовленной линзы. Для изготовления объектива возьмите заготовку в расчете на большую линзу и, намотав вокруг 2 - 3 слоя картона, промазанного клеем, создайте корпус объектива. Зафиксировав полученное сооружение изолентой или скотчем, дайте клею полностью высохнуть. Затем уже можно вынуть находящуюся внутри заготовку. Полученный корпус внутри и снаружи следует покрасить в черный цвет. Покраска необходима для избегания различных световых бликов. Установите в корпус большую линзу. Для этого используйте установочные кольца. В качестве колец могут послужить вырезанные из того же картона полоски. Их можно подклеивать изнутри корпуса в месте, где будет установлена линза, до плотного вхождения линзы. Можно и самостоятельно придумать способ крепления линз. Таким образом, вы получите трубу объектива вашего бинокля. Проделав то же самое для окулярной линзы, вы получите и окулярную трубу. Эти трубки необходимо вставить одна в другую. Обязательно следует обеспечить жесткую закрепленность труб относительно друг друга, и возможность окуляра перемещаться внутри объективной трубы. Длину трубок подберете экспериментально. Во избежание возможных ошибок следует учесть, что наибольшая совместная длина полученных труб должна быть близка к сумме фокусных расстояний окуляра и объектива. При подборе можно посоветовать отметить риску, где находится окуляр относительно объектива при смотрении вдаль. Отметьте также положение окуляра при разглядывании близких предметов. В этих пределах и будет перемещаться изготовленный вами объектив.
Осознавая, что этому посвящено множество статей и расчетов в литературе и сети, мы здесь рассмотрим только один вопрос: «А как, собственно, его изготовить? Без цифр, формул, расчетов, подбора элементов. И что бы результат был налицо…». Все практические примеры и советы дадим применительно к Минолтовскому байонету АF, но для других марок подход не сильно отличается.Итак, что нам нужно? Порядка тысячи с небольшим рублей (это кому как повезёт, Е.М.) и немного времени. Зажимаем эти деньги в кулаке и едем на ближайший развал для закупки следующих вещей:
1. Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2. Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3. Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.
В данном примере «приняли участие»: объектив и переходные кольца 1989 года, переходник Jolos, картон неизвестного происхождения.
Этап 1. Разбираем.
Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе (1). Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся внутри него! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и блещет своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом? Кстати, если это всё-таки произошло, то нутро Гелиоса можно запросто чернить копотью обычной бытовой свечи (только до установки линзы конечно).
Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы фокусное расстояние стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всё-таки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.
Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).
Этап 2. Собираем.
Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки до упора! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и вогнутой стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал.
«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения фокусного расстояния в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.
Этап 3. Подбираем.
А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечном свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…
Помните про Д. Свифта на этапе разборки? Так вот, поставив мениск «классическим образом», мы убили сразу трех «практических» зайцев: рисунок становится более правильным, «академическим»; диафрагма находится на расстоянии от мениска (см. теорию!), и эти самые диафрагмы мы можем менять, не испачкав или поцарапав линзу, слегка подцепив пальцем за внутреннее отверстие.
Теперь, поставив диафрагму, вы можете поставить оставшееся «без дела» кольцо с гордой надписью «Гелиос», только конусом наружу. Цель - двоякая: во-первых, не выпадет диафрагма, во-вторых, оно будет играть роль своеобразной бленды… Закручивается и откручивается от руки без проблем. Вот теперь можно было бы ставить жирную точку, однако мы расскажем еще о нескольких существенных моментах.
ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА
1. Вернёмся к уже затронутой теме. Как же все-таки ставить линзу, выгнутой или выпуклой стороной к объекту съёмки? Можно и так и так, но... Рисунок объектива будет радикально отличаться. Вот пример.
Снимок сделан с линзой, которая «смотрит» своей выпуклой стороной к объекту съёмки. Согласитесь, что рисунок более похож на «зум-эффект», чем на «воздушность монокля». Путём подбора внешних диафрагм можно в некоторой степени нивелировать такие искажения, но только в некоторой степени. При уменьшении относительного отверстия растянутость по углам кадра исчезает, но вместе с ней, к сожалению, и моноклевое «свечение», а вот резкость в центре кадра только возрастает.
2. Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого, добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.
Так или иначе, но с другими модификациями оправ Гелиоса могут возникнуть затруднения при переделке, но не фатальные, просто придётся немного повозиться и проявить смекалку.
3. Об адаптерах с М42 на Minolta AF. Относительно неплохо показали себя переходники фирмы Jolos. В плоскости адаптера имеется проточка, глубиной примерно 0,7 - 1мм, благодаря которой замыкание контактной группы на камере исключается. Впрочем, есть одно замечание. Адаптер идеально встаёт на любую плёночную АФ Минолту, но вот с 7D получились затруднения. Пришлось подтачивать «крылья» байонета на адаптере примерно на 0,1мм по толщине, иначе "втыкнуть" не получилось...
К слову, по заказу "группы товарисчей" прикупил я ещё несколько адаптеров, и некоторые из них идеально подошли на 7D, а некоторые пришлось опять подпилить.
4. О внутренней (встроенной в объектив) диафрагме и наводке на резкость. Пользоваться данным девайсом во время съемки крайне не рекомендуется. Положение рычажка, во избежании недоразумений, должно всегда стоять в положении «А» (автомат). Связано это с тем, что в этом объективе по определению, понятия «резкость» и «контраст» расположены на «разных уровнях». Все, что во время визирования вам кажется контрастным и четким, на самом деле при просмотре готового отпечатка (изображения на мониторе) будет весьма и весьма не резким, с полной потерей всех мелких деталей.
В связи с этим, по аналогии с обычными объективами, возникает большой соблазн: «…а мы зажмем внутреннюю диафрагму для того, чтобы это было порезче… И визировать будет гораздо приятнее, сразу все видно - резко или нет…» На самом деле это будет фатальной ошибкой! Изображение станет только более контрастным, а резкости не прибавится ни на йоту! И при этом исчезнет то, ради чего мы его и изготавливали, - эти магические ореолы на светах и контрастных переходах, его волшебство! Вопреки всем переделкам, монокль превратится обратно в "Гелиос" только теперь без лишних деталей (Е.М.). Здесь совет только один, - практика. Лучше чуток ещё повозиться с оправой объектива и удалить эту диафрагму совсем.
Обычно наводка на резкость выглядит так: наводимся на объект, находим самое контрастное изображение. Далее начинаем плавно крутить регулировочное кольцо резкости в сторону меньших величин. Изображение начнет «белеть», «задымливаться». А на самом деле это и будет наибольшая резкость с наилучшим моноклевым эффектом. Наиболее «зоркие», кстати, сами увидят это в окуляре видоискателя… Ход кольца, например при портретной съемке и расстоянии до объекта 4-5 метров, составляет 3-5 мм «влево», против часовой стрелки. В дальнейшем, при прилежном «упражнятельстве», рука уже сама это будет делать, автоматически.
5. О недостатках и достоинствах. На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».
Выше преведены некоторые фотографии, которые не на словах, а на деле демонстрируют все «достоинства и недостатки» Монокля.
ЧАСТЬ 3. МОНОКЛЬ БЕЗ МОНОКЛЯ
Есть достаточно способов, чтобы симитировать рисунок монокля. Некоторые лучше, некоторые хуже. Но ни один из них не воспроизводит неповторимый рисунок классического монокля, поэтому термин «Имитация» будет, пожалуй, самым подходящим. Это и различные софт-светофильтры, и конечно ряд действий в редакторах изображений при обработке снимков. Например, такой Action для Фотошопа. В сети такой информации предостаточно.Расскажу лишь об одном, самом нетривиальном способе, который я нашёл случайно (просто второпях не туда «тыкнул» при работе с программой). Есть такая небольшая популярная программа для борьбы с шумами на цифровых снимках, называется Neat Image. Если строго придерживаться правил её использования, то следует выделять для анализа шумов только те участки изображения, на которых отсутствуют детали и которые имеют однородный цвет. Но вот если пойти другим путём и сделать всё наоборот, то есть выбирать для анализа как раз те места, где деталей на снимке наоборот больше… То, что получается в итоге, лишь отдалённо напоминает монокль, но все же не менее интересно:
Техника получения таких изображений чрезвычайно проста. Запускаем программу и выделяем для анализа участок изображения с деталями. Всегда стоит делать несколько вариантов. Сначала выделим участок с преобладанием какого-нибудь одного цвета и посмотрим на полученный после обработки результат. Затем попробуем повторить тоже с участком другого цвета, потом возьмём фрагмент, где присутствуют несколько цветов одновременно. Также можно попробовать участки с более крупными или мелкими деталями, выбирать большую или меньшую зону снимка для взятия пробы. Потом сравниваем получившиеся варианты обработки и выбираем то, что больше понравилось. Примерно полчаса таких экспериментов и Вы будете уже интуитивно понимать, что получится в итоге, если Вы возьмёте тот или иной участок снимка для анализа программой. На последнем этапе остаётся только поправить в Фотошопе, согласно замыслу, насыщенность - яркость - контрастность - резкость и всё.
Если кому-то будет интересно, то в интерфейсе программы есть ещё немало всяких регулировок, с ними тоже стоит поэкспериментировать.
Удачи вам!
Альберт Имамутдинов, Евгений Мальцев