Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.
При заложении фундамента прежде всего следует определить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов.
Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т.е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженного в кг/см2.
Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:
- обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;
- не вспучиваться;
- не оползать и не проседать;
- быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.
Рис. 1. Конструктивные схемы; а- одноэтажный домик деревянно-каркасной конструкции; б - мансардный домик с каменными стенами. 1 - погреб (подвал, подполье), 2 - фундамент; 3 - цоколь; 4 - цокольное перекрытие; 5 - стена; 6 - стена деревянная каркасная; 7 - веранда; 8 - оконный проеме 9 - перемычка; 10 - междуэтажное (чердачное) перекрытие; 11 - мансарда (чердак); 12- утеплитель; 13 - фронтон; 14 - карниз; 15 - конек; 16 - кровля; 17 - обрешетка; 18 - стропила; 19 - пол; 20 - плинтус; 21 - пергамин; 22 - отделочные доски стен; 23 - крыльцо; 24 - отмостка; 25 - печь
Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают.
При скальном грунте закладывать фундамент можно прямо на поверхности.
Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются.
При таком основании фундамент следует закладывать на глубину не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания.
Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают.
На песчаных грунтах глубина заложения фундамента должна составлять от 0,4 до 0,7 м.
Глинистые и торфяные грунты относятся к числу пу-чинистых и просадочных грунтов. Они способны сжиматься, а замерзая, вспучиваться.
Для домиков, строящихся на таких грунтах, глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты, изменяя свой объем в процессе замораживания и оттаивания, становятся опасными для постройки.
Если в основании фундамента суглинки и супеси - смесь из песка и глинистых частиц (суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси - от 3 до 10%), то глубину фундамента следует определить опять-таки исходя из расчетной глубины промерзания.
При строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускаемых грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.
Данные о виде грунта, глубине его промерзания (н), уровне грунтовых вод (УГВ) должны быть отражены в проекте, а также уточнены в районной строительной организации. В Минске н = 1 м, однако в пределах Беларуси нормативная глубина промерзания меняется.
Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет положение уровня грунтовых вод (УГВ):
- если грунты имеют только небольшую естественную влажность (т.е. УГВ низкие) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 м;
- если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
- если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м
глубже.
Глубину заложения фундаментов внутренних капи -тальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.
Ширину фундамента принимают по. расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.
Толщина стены должна составлять не меньше 25 см.
Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных садовых домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).
Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 2).
Материалы для возведения того или иного вида фундамента могут быть самыми разными (рис. 3).
Если вы возводите дом с тяжелыми (каменными, бетонными, кирпичными) стенами, лучше закладывать ленточный фундамент.
Эти фундаменты прочны, надежны, не требуют много затрат и материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданиях подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетонно-песчаный раствор с добавлением щебня, гравия и др.
Рис. 2. Фундаменты: а - ленточный; б - столбчатый
С целью экономии материала не устраивайте широкие ленточные фундаменты по всей высоте: сделайте расширенной только подошву фундамента, а верхнюю часть - меньшей толщины.
Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы.
По расходу материала и трудозатрат столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз дешевле ленточных.
Столбы фундаментов ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и обязательно, под углы домиков в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняются соответственно из бутового камня и хороню обоженного красного кирпича, лучше железняка.
Рис. 3. Фундаменты из различных материалов: а- бутовый; б - бутобетонный; в -кирпичный по бутобетону; г - кирпичный; д- бутовый по песчаной подушке; е- кирпичный по буту
Для устройства фундамента старайтесь не использовать плохо обожженный красный кирпич, так как под воздействием влаги он очень быстро разрушается:
Под одноэтажные каркасные здания допускается устраивать угловые столбы из кирпича размером 0,38×0,38 м и промежуточные - 0,38×0,25 м. При возведении более тяжеловесных конструкций минимальные размеры столбов из бутового камня - 0,6×06 м, из кирпича - 0,51×0,51 м. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 0,25-0,3 м арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой.
На рис. 4 представлен вариант сооружения фундаментного столба из асбестоцементной трубы. Для начала нужно пробурить скважину на глубину закладки фундамента. Это можно сделать ручным буром или штыковой лопатой. Затем в образовавшуюся скважину вставляется асбестоцементная труба, диаметром более 0,2 м. Длина трубы определяется проектной высотой фундамента плюс 15-20 см. Труба снаружи уплотняется вынутым грунтом и примерно на одну треть заполняется бетоном. После чего ее необходимо приподнять на 15-20 см до проектной высоты фундамента, чтобы под трубой образовалось бетонная подушка (рис. 4 (3)). Далее следует заполнить трубу бетоном так, чтобы до ее края осталось около 10 см. Свободным, стержнем уплотнить бетон и оставить его на несколько дней схватываться. Так изготавливаются все остальные столбы фундамента. Затем на них нужно уложить деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляются анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несущей способности грунта и применении продольных балок размером 0,14×0,18 м достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно 2 м.
Рис. 4. Буровые сваи для щитовых домиков: 1 - забирка; 2 - бетонный раствор; 3 - бетонная подушка; 4 - асбестоцементная труба; 5 - анкер; б -деревянный брус нижней обвязки
Заложенный таким образом фундамент будет служить отличной основой для легкого каркасно-щитового садового домика.
Во второй главе мы останавливались на том, что при соответствующем рельефе и подходящих геологических условиях поддомиком можно соорудить подвал, в котором разместятся некоторые хозпомещения.
Для проектирования садового домика с подвалом целесообразно планировать сооружение ленточного фундамента, так как стены подвала удобно совмещаются со стенами фундамента, а потолок - с цокольным перекрытием.
Толщину стен определяют с учетом бокового давления грунта. Стены могут сооружаться из бетона, железобетона, а в сухих непучистых грунтах - и из кирпича. Обязательное условие подвала - их тепло- и гидроизоляция.
В зависимости от уровня грунтовых вод способ гидроизоляции стен и пола подвала различный.
Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом.
Если уровень грунтовых вод выше пола подвала, то гидроизоляцию следует делать значительно более мощную.
Прежде всего на пол укладывают слой жирной глины толщиной 25,30 см, который выравнивают и трамбуют. После этого закладывают бетонную подготовку или щебень толщиной около 15 см, ее так же следует выровнять и утрамбовать. Выждав полторы недели, бетон покрывают цементной стяжкой (если в основании лежит не бетон, а щебень, то ждать полторы недели не следует). Поверх цементной стяжки укладывают бетонную или керамическую плитку (рис. 4.5 (б)). Стены с наружной стороны нужно оштукатурить цементным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрыть двойным слоем мастики или наклеить на мастике слой толя и снова обработать мастикой. Пространство между стенами и грунтом нужно забить жирной глиной слоем 25 см и засыпать вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.
Рис. 5. Подземные конструкции: а - подвала в сухих непучи-нистых грунтах; б - подвала в пучинистых грунтах; в - погреба. 1 - грунт; 2 - утрамбованная песчано-гравийная смесь; 3 - уплотненная жирная глина; 4 - отмдстка; 5 - уровень отмостки при замерзании грунта; 6 - стена; 7 - рубероид; 8 - плоский асбестоцементный лист; 9 - утеплитель; 10 - железобетон; 11- кирпичная кладка; 12 - бетон; 13 - доски пола; 14 -дощатый подшивной потолок по балкам; 15 - балка; 16 - вентиляционная труба; 17 - щебень; 18 - цементная стяжка; 19- бетонные или керамические плитки; 20 - лаги; 21 - гидроизоляция - покраска горячим битумом; 22 - крышка люка. Р.У.П.Г. - расчетный уровень промерзания грунта; У.Г.В.-уровень грунтовых вод
Чтобы снизить уровень грунтовых вод на участке, отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 50-70 см. Вокруг дома на расстоянии 1,5-2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 10 см с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень. При этом образуются своеобразные поглотители воды.
Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др.
Перекрытие над подвалом, как правило, железобетонное.
Если цокольное перекрытие деревянное, то жела -тельно несущие балки оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия.
Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком. Минимальный размер каналов - 14×14 см.
В таком подвале вы можете организовать помещение для хранения сухого топлива, садового инвентаря, гараж и другие хозяйственные помещения. Однако, если состояние грунта неблагоприятно для сооружения подвала, который может оказаться неоправданно дорогостоящим, то лучше обойтись лишь сооружением погреба, который устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от грунта и возводят из прочного материала - бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, - 0,1-0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк, кроме того, герметизируют.
Погреб следует оборудовать вентиляционным устройством для воздухообмена (рис. 5 (в)).
Неотъемлемой частью фундамента является цоколь, то есть так, фактически, называется его верхняя часть, которая возвышается над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосферным условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3.
Верх фундамента или цоколя должен быть ровным и гладким.
Чтобы выровнять верх фундамента, необходимо по бокам стенок закрепить доски с ровными кромками, образовавшееся пространство в опалубке залить цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выровнять, разгладить, просушить и затем поверху уложить гидроизоляцию (см. ниже).
Доколем ленточного фундамента обычно является его верхняя часть (рис. 6), столбчатого - забирки - стенки между фундаментными столбиками (рис. 7).
По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим или находиться с ней в одной плоскости (рис. 6). Самый надежный - западающий. По сравнению с выступающим он имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.
Рис. 6. Цоколь: а - под кирпичные стены; б- под деревянныe панельные стены; в - под каркасные стены; г - под брусчатые (бревенчатые) стены; д - под стены «Шалаш». 1 - стена; 2 - фундамент; 3 - отмостка; 4 - кирпичный столбик: 5 - балка перекрытия; 6 - брус нижней обвязки; 7 - доски пола; 8 - плинтус; 9 - гидроизоляция (2 слоя толя или рубероида); 10 - рама: 11 - анкер; 12 - отливная доска; 13 - грунт
Если у вашего садового домика тонкие наружные стенки (деревянные, панельные или каркасные), то целесообразно отдать предпочтение выступающему цоколю.
Рис. 7. Виды забирки
Забирки столбчатого фундамента утепляют подпольное пространство и предохраняют его от пыли, влаги и снега, С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки 200 -300мм, кирпичной - в 1 или 1/2 кирпича, она заглубляется в грунт на 200-300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забирку из кирпича или бутобетона необходимо оштукатурить.
В цоколе так же, как в подвале, предусматривают отверстия для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого с каждой стороны Дома на высоте 15 см от уровня земли. Размер отверстия не менее 14×14 см.
Чтобы отвести от фундамента дождевые и талые воды, по периметру наружных стен следует устроить отмостку (рис. 4.8).
Рис. 8. Отмастка; 1 -цементная стяжка или асфальт; 2 -- гравий, щебень; 3 - песок; 4 - грунт; 5 - сток для воды; 6 - фундамент; 7 - слой жирной глины
Ширина отмостки составляет 0,5- 1 м, а ее уклон 8- 10%. Для этого снимается растительный слой вокруг фундамента на глубину 100- 150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают раствором или покрывают цементогрунтом. Верхний слой отмостки может быть также сформирован из щебенки, утоптанной в слой глины, выложен из булыжника, бутового камня или плитки на песчаную или бетонную подготовку, выслан слоем дерна.
По краям отмостки рекомедуется прорыть канаву с уклоном к водосборникам (водоотводу) и забетонировать или уплотнить ее гравием, или же, что еще проще, уложить на дно распиленную вдоль асбесто-цементную трубу.
Для защиты стен домика от грунтовых вод необходимо устроить гидроизоляцию фундамента.
Самый простой способ гидроизоляции предполагает настил 2-3 слоев толя (рубероида) «всухую» поверх фундамента.
Обратите внимание на то, чтобы швы имели перекрытия материала не меньше, чем в 10 см.
Также несложно уложить слой цементного раствора (2-3 см) состава 1:2, выровнять, зажелезнить и дать высохнуть. Поверх постелить один слой толя или рубероида. Железнение выполняют для надежной защиты конструкции от проникновения сырости. Есть два способа. Первый способ - хорошо выровненный свежий раствор посыпать 2-3-х миллиметровым слоем сухого цемента и тут же хорошо загладить его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Второй способ - на выровненный свежий раствор наложить 2-3-х миллиметровый слой цементного теста и затереть его.
Еще один способ гидроизоляции фундамента состоит в нанесении мастики из разогретого битума и извести-пушонки в пропорции 2(3): 1. Мастика наносится в 2-3 приема, при этом общий гидроизоляционный слой должен составлять не менее 1 см.
Известь в составе мастики можно заменить сухим просеянным мелом, перемешанным со смолой в пропорции 1:1.
Наиболее надежная изоляция - на мастиках (толь - на дегтевой, рубероид - на битумной основах). При этом верх фундамента следует покрыть мастикой и наклеить на нее первый слой рулонного материала, который нужно вновь покрыть мастикой и наклеить второй слой.
Для гидроизоляции фундамента лучше всего применять толь и рубероид без песчаных и каменных подсыпок.
В садовых домиках с каменными и кирпичными стенами гидроизоляцию укладывают на высоте 15-20 см от земли. При этом, если цокольное перекрытие, сооружалось из балок, то гидроизоляция должна быть ниже их на 10-15 см.
Если в доме устраивать подвал, то гидроизоляцию необходимо укладывать на двух уровнях: одну на 10 см ниже пола подвала, вторую - в цоколе на 15- 20 см выше отмостки.
- Типы фундаментов садовых домиков
Как правило, дачные дома – это небольшие постройки сезонного проживания, предполагающие минимум коммуникаций. Соответственно, весят они немного, нагрузку на грунт дают небольшую. Поэтому и фундаменты для дачных построек стараются использовать облегченные, не предусматривающие сложных конструкций, обилия земельных и бетонных работ. Попробуем разобраться, какие типы фундаментов подойдут для разных условий дачного строительства.
От выбора фундамента для дачного домика зависит его долговечность
Важно, что выбор фундамента обуславливается не личными предпочтениями, а условиями строительства. Для их определения выполняют геологические изыскания на конкретном участке. Что нужно определить?
1. Тип грунта
Каменистые (скальные, обломочные) грунты являются самыми лучшими для строительства. Они считаются непучинистыми основами, хорошо пропускают влагу, не деформируются в зимний период. На них можно устраивать любые фундаменты.
Торфяные и глинистые грунты, наоборот, удерживают большое количество влаги, промерзают в зимний период и, как следствие, вспучиваются. Это приводит к разрушающим деформациям построек. Поэтому для пучинистых грунтов подходят фундаменты, противостоящие пучению грунта и не дающие усадок. Данными характеристиками обладают мелкозаглубленный ленточный, плитный и свайно-винтовой фундаменты.
2. Уровень промерзания почвы
Уровень промерзания почвы зависит от климата и регламентируется СНиП. К примеру, в Ленинградской области уровень промерзания, в среднем, составляет 1,5 м, в Московской области – 1,6-1,7 м. Как правило, фундамент опускают ниже промерзания почвы.
Таблица — нормативная глубина промерзания грунтов
3. Уровень грунтовых вод
Вода в грунте, которая приближается слишком близко к земляной поверхности, несет опасность для фундамента и всей постройки. Она способствуют разрушению фундамента, а также увеличивает глубину промерзания грунта. Возможны подтопления цокольных этажей, подвалов.
Поэтому, при постройке дачного домика на подобном участке лучше обойтись без сооружения подвала, а в качестве основания использовать винтовые сваи (из металла, покрытого антикоррозионными составами) или столбы из асбестовых труб.
Виды фундаментов для небольшого домика
Самые популярные фундаменты для дачного строительства такие:
- столбчатые;
- ленточные;
- свайные;
- плитные.
Рассмотрим каждый из этих видов, определим их целесообразность для разных типов построек и условий строительства.
Столбчатый фундамент – опора на столбах
Столбчатый фундамент — это самый популярный фундамент для дачи, который является довольно экономичным вариантом. Он состоит из столбов, заглубленных в грунт, верхняя часть которых выступает наружу. Верхний уровень всех столбов выровнен по горизонтали и представляет собой абсолютно ровную поверхность.
Сборный столбчатый фундамент из кирпича с деревянным ростверком
Столбы устанавливают под углами постройки, в местах пересечения стен, под стенами и перегородками – с шагом 1-2,5 м. Чтобы объединить имеющиеся столбы в одну конструкцию, распределить получаемую нагрузку и сформировать опору для стен дома, используется ростверк из металла (двутавра, швеллера) или дерева (бруса).
Чаще всего столбы собирают из кирпичей, бетонных блоков, асбестоцементных труб, бутового камня. Реже – выливают конструкции из бетона (армированного).
Область применения
Столбчатый фундамент подходит для легких каркасных домов, срубов из бревна, бруса. Подвалы, гаражи и цокольные этажи под такими домами не устраивают.
Бетонный столбчатый фундамент удерживает бревенчатый дачный дом
Участок для строительства должен быть ровным, значительные перепады высот ведут к «опрокидыванию» столбов боковым давлением грунта и разрушению фундамента вместе с постройкой.
Столбчатый фундамент целесообразно устраивать только на плотных, не подверженных морозному пучению и сдвигам почвах.
Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов
Достоинства:
- экономное возведение;
- сравнительно быстрый монтаж;
- надежность.
Недостатки:
- исключают возведение подвала, цокольного этажа, погреба под домом;
- используются только для легких, небольших конструкций;
- не применяются на подвижных и пучинистых грунтах.
Ленточный фундамент – прочная лента-опора
Еще один распространенный фундамент – ленточный, который представляет собой ленту из армированного бетона, кирпича, бутового камня. Она полностью повторяет очертания дома (по стенам и перегородкам), обеспечивает устойчивость и надежность конструкции даже на сложных почвах.
Ленточный фундамент создает прочную горизонтальную раму, надежно удерживающую стены постройки
Часть ленты фундамента погружается в грунт, часть – остается на поверхности. Это дает возможность обустраивать под постройкой подвалы, гаражи, цокольные этажи, погреба (только при использовании заглубленного вида фундамента).
Ленточные фундаменты, в соответствии с глубиной залегания, делят на мелкозаглубленные и заглубленные.
Мелкозаглубленные устраивают на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Глубина заложения таких конструкций – 40-70 см.
Ленточные фундаменты заглубленные способны выдержать значительно большую нагрузку, в том числе и от пучения грунта. Глубина заложения – ниже промерзания грунта на 20-30 см, то есть не менее 1,5-1,8 м. Такая конструкция незаменима, если под домом необходимо обустройство гаража или подвала.
Виды ленточного фундамента, в зависимости от материала изготовления
Область применения
Ленточные фундаменты могут применяться для любого типа дачных домов: кирпичных, блочных, бетонных. Для легких каркасных построек и одноэтажных срубов ленточные фундаменты также хороши, но не всегда целесообразны из-за повышенной стоимости. Небольшой вес таких строений лучше «поручить» более бюджетным основам.
Ленточные фундаменты применяют на пучинистых влажных (заглубленный тип) и непучинистых грунтах (мелкозаглубленный тип). Для глубокопромерзающих, сильно вспучивающихся почв, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод, ленточные фундаменты экономически и технически не оправданы.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- возможность обустройства подвального помещения;
- высокая несущая способность, надежность (выдерживает тяжелые кирпичные и каменные дома);
- долговечность;
- при устройстве можно обойтись исключительно ручным трудом, без использования спецтехники (особенно это касается мелкозаглубленного типа);
- широкая область применения.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- трудоемкость работ;
- невозможность использования на затопляемых участках.
Свайный фундамент – конструкция из объединенных свай
Свайный фундамент – это группа свай, погружаемых в грунт и объединенных сверху железобетонным, деревянным или металлическим ростверком. Сваи могут изготавливаться на заводе или же на месте, то есть непосредственно в грунте.
Свайный фундамент помогает решить проблемы с заболоченными, пучинистыми грунтами, подверженными затоплению
Готовая (заводского изготовления) свая представляет собой длинный стержень с заостренным концом. Она вбивается или вкручивается в грунт заостренным концом вниз, пока не достигнет плотного слоя и прочно не установится в нем. Также возможно изготовление свай сразу в грунте вертикально или в наклонном виде. Для этого вначале бурят скважины, затем устанавливают в них трубы и бетонируют их внутренние полости.
Бывают следующие виды свай для фундаментов:
- Забивные – готовые металлические, железобетонные, деревянные стержни. Благодаря заостренному концу и специальной технике (вибропогружатели, вдавливающие устройства), забивные сваи вдавливают в грунт без его предварительной выемки.
- Набивные – создают непосредственно в грунте, выполняя бурение скважины и заполняя ее бетоном.
- Буровые железобетонные сваи – готовые железобетонные конструкции, устанавливаемые в пробуренные скважины.
- Винтовые – металлические длинные стержни, на заостренных сторонах которых имеются лопасти для завинчивания в грунт. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специальных механизмов.
В дачном строительстве применяются преимущественно винтовые сваи, фундамент из которых называют свайно-винтовым.
Свайно-винтовой фундамент монтируется в кратчайшие сроки. Он не требует выполнения сложных земельных и бетонных работ. Все, что необходимо, — это вкрутить сваи ниже глубины промерзания грунта, а затем – забетонировать их. При необходимости углубления свай ниже их длины, применяется наращивание. Для объединения всех свай в один фундамент используют ростверки – металлические, деревянные или железобетонные.
Свайно-винтовой фундамент с металлическими оголовками и двойной перевязкой
Винтовые сваи имеют высокую прочность, надежность и обладают способностью выдерживать значительные нагрузки. К примеру, распространенные сваи d=108 мм выдерживают до 8 т каждая!
Область применения
Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.
Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.
Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.
Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента);
- быстрый и несложный монтаж;
- возможность демонтажа свай;
- минимум земляных работ;
- возможность применения на любых почвах;
- надежность;
- долговечность (до 100 лет).
Среди недостатков можно назвать то, что свайно-винтовые фундаменты применяются только для легких сооружений.
Плитный фундамент – монолитная основа
Плитный фундамент – это монолитная армированная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку. Этот вариант фундамента называют плавающим из-за возможности самостоятельно опускаться и приподниматься при пучениях грунта, не деформируясь при этом.
Бетонная плита фундамента, усиленная арматурой, одновременно является и черновым полом для возводимой постройки.
Плитный фундамент считается самым прочным и надежным для любого типа дачных построек
Область применения
Плитный фундамент подходит для любых почв. Даже для сложных, пучинистых, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Что касается типа дачного дома, то монолитная плита выдержит почти все. Начиная с каркасных построек и, заканчивая, тяжелыми кирпичными домами в 2-3 этажа.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- прочность;
- высокая несущая способность;
- широкая область применения в сложных условиях;
- долговечность.
Недостаток у плитного фундамента один, это – высокая стоимость, связанная с приобретением бетона и арматуры.
Выводы — какой фундамент подойдет?
Выбирая тип фундамента дачного домика, примите во внимание особенности и преимущества каждой конструкции. Ведь финансовые вложения в нее часто составляют 30-40% от общей сметной стоимости. А неправильно подобранная и рассчитанная опора – почти гарантия необходимости полной переделки не только фундамента, но и всего строения.
Дом, баня, беседка, веранда, летняя кухня - всё начинается с фундамента. Фундамент - в полной мере основание любой постройки. Его стоимость доходит до трети всей стоимости строительства. Поэтому столь важно правильно выбрать вид и материал фундамента. Основание вполне возможно соорудить собственноручно, что сбережёт вам немалые средства.
Зачем нужен фундамент
Термин «фундамент» произошёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».
Фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru
Фундаменты спасают дом от проявлений «дурного характера» сложных грунтов и не только от грунтовых вод, но и от обычных, «штатных» осадков. Основание должно выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве здание даст осадку и потрескается. Прежде чем выстроить фундамент из блоков, надо точно убедиться, что он подойдёт для данного сооружения.
Зависимость выбора блочного фундамента от характеристик участка
Необходимо ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях участка.
Можно, конечно, справиться и у соседей - но это будет не вполне достоверно. Порой даже соседние участки сильно отличаются и по грунтам, и по воде, и по прочим характеристикам.
Грунт
Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» классифицирует почвы так:
- Скальные грунты - это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
- Конгломераты - осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
- Нескальные грунты:
- связанные - глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
- несвязанные - песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.
Тип грунта может различаться даже на соседних участках
Если ваш участок - это массив скалы, нетронутый песчаник или осадочные породы, то можно легко ставить блочный фундамент. Хорошо также, если грунт участка состоит из песка или плотных суглинистых почв.
Таблица: минимальная глубина заложения фундамента в песок и глину
Для приблизительного понимания, какие грунты имеются на вашем участке, есть дедовский способ: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины. Образец смачивается водой, и если его можно вымесить, как тесто, то это суглинок. Если в воде земля растворится - в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней песок.
Чтобы проверить почву, нужно поместить образец в стакан с водой
Грунтовые воды
Уровень грунтовых вод - важнейшая характеристика почв. Если уровень небольшой, то нам прекрасно подойдёт малозаглублённый ленточный фундамент из блоков. Если он довольно высокий, то лента должна быть заглублена на большую глубину.
Структура грунтовых вод на вашем участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента
Глубина промерзания в наших краях в среднем до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент из блоков, то его нижняя точка должна находиться ниже точки замерзания грунта.
Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.
Энциклопедия Колльера
http://dic.academic.ru
Глубина промерзания - фактор, влияющий на глубину заложения фундамента
С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан опаснейший фактор.
Водяные «линзы»
Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхнюю почву и остаются под нею в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании и могущих сильно повредить фундаменту. Нужно быть уверенным в том, что на пути закладки блочного фундамента не встретятся «линзы».
При наличии в почве «линз» используется только свайно-ленточный фундамент
Выбор фундамента
От всех вышеперечисленных факторов - грунтов, водяного баланса, наличия линз, глубины промерзания, сведённых в одно геодезическое заключение, и зависит выбор формы фундамента из блоков. Но он зависит и от ваших предпочтений, и от блоков, которые, возможно, уже имеются, и даже от времени года. Поэтому нужно понимать основные преимущества, вехи и опасные моменты сооружения каждого блочного фундамента.
Как мы уже знаем, фундамент из блоков бывает двух типов: столбчатый и ленточный.
- Ленточный фундамент из блоков бывает мало-, не- и глубокозаглублённым. Строится из керамзитных, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Не очень пригоден для ненадёжных почв, но проблема решается, как правило, углублением и расширением «ленты», укладкой уширенного бетонного или блочного основания из блоков-подушек и созданием капитального бетонного армированного ростверка.
Ленточный фундамент, в зависимости от грунта, может быть малозаглублённым, глубокозаглублённым или незаглублённым
- Столбчатый фундамент из блоков, пожалуй, самый простой и недорогой для сооружения. Тоже бывает мало-, не- и глубокозаглублённым и тоже делается из керамзитовых, пено- и шлакоблоков, бетонных блоков, бетонных панелей (немонолитные столбы), уложенных в шурфы (если столб заглублённый) или просто на грунт (если незаглублённый) на подушку из дренирующей смеси. Пригоден для нетяжелых зданий типа каркасных домов, беседок и теплиц и любых почв, кроме болотистых.
При строительстве малозаглублённого столбчатого фундамента из блоков используют деревянный ростверк
Блоки
Блок - конструктивный сборный элемент или изделие, обычно заводского изготовления, применяемые в современном индустриальном строительстве (например, блок объёмный, стеновой, оконный).
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
Посмотрим на этот прекрасный материал: чем он хорош и чем сложен для строительства фундамента.
- стандартизация блоков: как правило, если блок произведён на официальном производстве, его точные размеры жёстко регламентированы (для бетонных блоков это ГОСТ 13579–78);
- скорость постройки (для бетонной ленты время строительства диктуется месяцем застывания бетона);
- относительная дешевизна;
- при сложных грунтах блочная армированная конструкция лучше сопротивляется деформациям;
- простота сборки, не требующая особых навыков (более того, если что-то пошло неправильно, можно разобрать фундамент и сложить его заново);
- огромный размерный ряд и разнообразие блоков позволяют сложить фундамент любой сложности, размеров и конструкции;
- в блоках конструкционно предусмотрены пустоты, пазы, арматурные вкладыши и даже выемки под толщину раствора, что невероятно упрощает сборку.
- для некоторых разновидностей блоков, как и для бетонных панелей, понадобится техника - кран или лебёдка;
- междублочные швы не обеспечивают герметичности - таким образом, фундамент нуждается в вертикальной гидроизоляции;
- блочные фундаменты всё же не показаны зданиям с высокой массой.
Виды блоков для строительства фундамента
Блоки - параллелепипеды, сделанные из сплошного или вспененного бетона с различными наполнителями или без них. Разновидность блока диктует размер и вес, термоизоляцию и конструкцию фундамента.
Бетонные блоки могут иметь разные наполнители
Бетонные блоки
Бетонные блоки монолитны и лишены воздушных пузырьков. Они классифицируются по нескольким признакам:
- для их изготовления литьём или прессованием применяется разный бетон - тяжёлый, облегчённый, лёгкий;
- по назначению делятся на стеновые, цокольные, фундаментные;
- для увеличения теплоизолирующих свойств их делают щелевыми, пустотелыми или с отверстиями, но бывают и цельные блоки;
- блоки бывают армированные и без армирования.
Стеновые бетонные блоки тоже применяются для фундаментов, которые не несут большой нагрузки.
Стеновые бетонные блоки бывают всех цветов и размеров
Но если фундамент должен быть солидным, то применяют бетонные фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они могут быть армированными (тяжёлая большая разновидность) и нет.
Бетонные фундаментные блоки с арматурой применяют для тяжёлых зданий
Существуют и блоки основания, которые называются «блоки ФЛ» - от слов «фундамент ленточный», сделанные из тяжёлого бетона. В обиходе их с юмором называют «подушки». Они всегда армированы.
Задача фундаментных подушек ленточного фундамента - увеличить площадь основы
Они укладываются первыми. За счёт большей площади они распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания.
За счёт большей площади ФЛ-блоки распределяют вес вышележащих фундаментных блоков и здания
Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики. Их масса может доходить до двух тонн, а плотность - до 2500 кг/м 3 . Именно эти блоки требуют применения автокрана и для этого имеют арматурные петли на верхней грани.
Унифицированные размеры блоков ФБС и ФЛ довольно велики
Пенобетонные блоки
Пенобетон изобрели, чтобы увеличить теплоизоляцию и уменьшить вес блоков, что блистательно и удалось сделать. Это ячеистый бетон с порами, создаваемыми добавлением специальной пены с обработкой в миксере, без застывания в автоклаве. У пеноблоков есть интересное качество: вначале блоки довольно мягкие (есть термин - «свежие пеноблоки»), и тогда их можно резать обычной пилой и специальными устройствами; но они приобретают большую прочность со временем. Для фундамента пеноблоки тоже применяют - но для совсем лёгких его разновидностей.
Пенобетонные блоки - шаг вперед в строительстве
Газосиликатные блоки
Поры в этих блоках создаются не пеной, а, как в дрожжевом тесте - с помощью химической реакции извести и алюминиевой пудры с выделением газа, создающего пузырьки. От извести эти блоки белые и нарядные. Но та же известь вызывает большую гигроскопичность, поэтому газосиликатные блоки нуждаются в серьёзной гидроизоляции. Они подвергаются автоклавной обработке, поэтому имеют большую степень унификации. По прочности и твёрдости газосиликат много лучше пенобетона, соответственно, он пригоден для более солидных фундаментов.
Газосиликатные блоки - белые и нарядные
Шлакоблоки
Когда-то они были очень распространены. В обычный раствор просто подмешан шлак и высушен в форме, поэтому они «колючие» и довольно хрупкие. Они совсем недорогие, но не требуют сложного оборудования для производства, поэтому часто их делают мелкие кустарные производители, и шлакоблоки получаются неровными по размерам и форме. Они достаточно тяжелы, хотя размер меньше, чем у пенобетона: 40х20х20 см (и полублоки - 40х12х20 см). Для стен используются мало, так как выделяют вредные газы, но широко используются для любых фундаментов из-за своей дешевизны.
Шлакоблок полноразмерный - очень распространённый когда-то материал
Керамзитобетонные блоки
При их изготовлении к раствору добавляется не шлак, а керамзит (обожжённая вспененная глина). Эти блоки наименее гигроскопичны из всех (кроме бетонных), и одни из самых лёгких. Их тоже часто делают полыми. Размеры у керамзитовых блоков такие же, как и у шлакоблоков, и они почти столь же дёшевы. Их тоже часто делают кустарным способом, поэтому разброс размеров велик.
Керамзитные блоки полноразмерные по своим качествам лучше шлакоблоков
По-другому их называют «деревобетон». Наполнителем служат опилки крупных фракций. Такие блоки даже по некоторым свойствам приближены к дереву: они лёгкие, упругие и обладают хорошими теплоизоляционными качествами, но большей гигроскопичностью; поэтому тоже требуют аккуратной гидроизоляции. Арболит очень популярен в качестве строительного материала, но для фундаментов применяется исчезающе редко. Их размеры: 50х25х30 см и 50х25х20 см.
Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву
Поризованные керамические блоки
Эти красивые, тёплые, водостойкие и прочные блоки размерами в 51х25х21,9 см и 38х25х21,9 см, конечно же, можно пустить и на фундамент. Но они очень дорогие, поэтому даже в возведении стен применяются редко. Хотя теоретически всё возможно. А вдруг остался запас от строительства дома, и вы не знаете, на что его использовать.
Поризованные керамические блоки разных типоразмеров - дорогое удовольствие для фундамента
Выбор материала
Просуммируем все сведения:
- керамзитовые и шлакоблоки плотные, с лучшей теплоизоляцией, но имеющие большой разброс по размерам из-за кустарного производства, не очень прочные, годны для средних ленточных и столбчатых фундаментов;
- пенобетонные и газосиликатные блоки недорогие, они все одинаковы, ровные и нетяжёлые, но при их гигроскопичности понадобятся большие усилия по гидроизоляции фундамента; тем не менее они широко применяются в этих целях;
- арболитовые блоки подвержены деформации и очень гигроскопичны;
- керамические блоки очень дороги;
- бетонные блоки - самые прочные, годные для тяжёлых фундаментов, но и плохо теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые; тем не менее их использование в ленточном фундаменте - максимальная гарантия качества вашего фундамента при любом состоянии вашего грунта.
Столбчатый заглублённый и незаглубленный фундамент из блоков
Самый простой столбчатый фундамент, независимо от заглубления, проще всего сложить из блоков.
Этот фундамент делается из блоков (стеновых бетонных, керамзитовых, пенобетонных) или кирпича. Мы рассмотрим незаглублённый фундамент, который устанавливается прямо на грунт; мало- и заглублённый отличаются лишь тем, что разное количество блоков укладывается на раствор в шурф конического сечения на песчано-щебёночную подушку, а глубокий шурф затем засыпается вырытой перед этим землёй.
Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях, мало- и заглублённая) показывает принципы его постройки
Требуемые инструменты
Для сооружения фундамента понадобятся:
- строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- ручная тачка;
- трамбовка (ручная или вибро-);
- молоток резиновый;
- гидроуровень (или лазерный нивелир);
- рулетка.
Пошаговое создание столбчатого фундамента
- Выбираем место для строительства.
- Готовим площадку: косим траву, корчуем деревья, выравниваем горизонталь.
Первым делом поверхность почвы очищается от мусора, удаляются деревья, кустарники и их корневая система
- Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны больше фундамента) и места, где будут стоять «столбы». Столбов понадобится столько, чтобы они находились максимум в полутора метрах друг от друга. Тогда постройка будет прочной.
Устройство фундамента начинается с разметки
- Углубляем в границах площадки землю на 0,3 метра (можно сделать это только в местах расположения столбов, тогда и щебня понадобится меньше).
- Засыпаем туда щебень, заливаем его водой, утрамбовываем.
- Укладываем на щебень по два или четыре (в первом случае - один над другим, во втором - слои в перпендикулярной ориентации) блока на самостоятельно приготовленный (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) раствор. Даём раствору застыть. Тот же принцип - для кирпичей, только их уйдёт больше. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Укладываем в шурф на щебень по четыре (в перпендикулярной ориентации) блока
- Верх столбов для гидроизоляции промазываем расплавленным битумом и кладём куски рубероида.
- Сооружаем ростверк из деревянного бруса.
- Соединяем его дощатыми рёбрами жёсткости.
Ростверк должен находиться на расстоянии более 10 см от уровня грунта
Видео: сооружение столбчатого фундамента из блоков
Ленточный фундамент из блоков
Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на участке и проект дома. Например, вы планируете строить одноэтажный дом из бревна.
Для расчёта фундамента потребуется проект всего дома
Предположим, что геодезическое заключение у нас благоприятно, поэтому фундамент не должен быть особенно глубоким.
Надо помнить: даже при разрешённой минимальной глубине ленточного фундамента из блоков должно стоять не меньше двух блоков по высоте.
Есть два пути, и их выбор зависит от веса будущего дома: поставить фундамент из больших (например, 2380x500x580 мм) блоков ФБС и ФЛ (например, 2400x800x300 мм) по всем правилам. В «ленте» будет намного меньше швов, она будет прочней и по своим качествам приближена к монолиту. Но это потребует применения автокрана и экскаватора для рытья огромной траншеи. Да и для будущего домика такой фундамент избыточен и невероятно дорог, даже при том, что мы можем поставить солидный фундамент лишь по периметру дома, а в пересечениях внутренних стен достаточно будет столбов из стеновых блоков.
Калькулятор-онлайн блоков ФБС для фундамента длиной в 44 метра
Калькулятор-онлайн и простейший расчёт исходя из примерных цен для средней полосы России, показывают, что только блоки ФБС обойдутся в нашем случае более, чем в 250 тыс. рублей.
А ещё понадобятся блоки ФЛ (которые ещё дороже), раствор и песчано-щебёночная смесь.
Пример использования больших блоков ФБС и ФЛ
Главное отличие такой работы - в ширине траншеи.
Фундамент из блоков ФБС и ФЛ - невероятно капитальный, невероятно прочный и очень редко необходимый
Для менее тяжёлых конструкций подойдёт так называемый прерывистый фундамент - когда блоки ФЛ ставятся не вплотную друг к другу, допустимое расстояние между ними - не более 0,7 метра; это позволяет хоть немного сэкономить.
«Прерывистый фундамент» - блоки ФЛ стоят не вплотную
Видео: постройка массивного фундамента из блоков ФБС и ФЛ
Но лучше использовать малые стеновые блоки (например, 200х200х400 мм), так называемые «ручные» - которые может руками поднять человек, и без «подушек». К тому же такой фундамент вполне будет достаточен для брусового нетяжёлого домика.
Ленточный фундамент из малых бетонных блоков
Для начала нужно нарисовать раскладку блоков по фундаменту, чтобы понять, сколько и какие понадобятся. Если между углами фундамента не помещается целое количество блоков, можно заказать «доборные» блоки нужного размера для кладки углов. Точно так же будут необходимы блоки с отверстиями под коммуникации (водоснабжение, канализация) и продухи. Их тоже можно заказать. А можно стандартные блоки уложить с проёмами, которые потом частично заполняются раствором.
Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Но все они рассчитаны на блоки ФБС больших размеров. Можно воспользоваться калькулятором для стен, введя в него данные наших блоков и размеров фундамента.
- Получаем результаты для необходимого количества арматуры и сечения арматурных прутков.
Арматура в армирующем поясе: сечение, расположение, количество
- Закладываем необходимые цифры - толщина ленты 0,3 метра, длину, ширину и высоту ленты, марку бетона и щёлкаем на кнопку «рассчитать».
- А вот онлайн-калькуляторов для бетонных ленточных фундаментов много, и они помогут посчитать расход бетона на армирующую ленту. Расчёты обычно делаются в согласии со СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003.
Потребное нам количество раствора на кладку
- Получаем результаты: длину ленты, общую площадь кладки, толщину стены, потребное количество блоков, их объём и стоимость, примерный вес раствора и прочие данные.
Заполняем формы данными для нашего фундамента
- Заполняем данные для нашего фундамента: размеры блока, общая длина стен (периметр), высота ленты по углам, её толщина, толщина раствора в кладке, применение кладочной сетки (и с какой частотой её будем применять), средняя цена такого блока в средней полосе России, вес блока. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».
Получаем расчётный результат
- Кроме того, становится ясно потребное количество раствора.
Вводим параметры армирующего пояса для блочного фундамента
- Бетона на ленту понадобится около 5 м 3 , а учитывая раствор, который пойдёт на укладку блоков и верхний армирующий слой, нужно взять его с запасом - 6 или 7 м 3 .
Конечный результат расчётов количества и сечения арматуры
В расчётах также показан рисунок для наилучшего расположения арматуры в армирующем поясе.
Расположение арматуры в армирующем поясе показано в расчётах
Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М400
Нельзя забывать о пропорциях приготовления раствора в зависимости от марки цемента. Мы рассчитывали на портландцемент М400, но вариантов может быть много.
Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М500
Требуемые инструменты
Для постройки такого фундамента понадобятся:
- Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
- Лопата штыковая.
- Лопата совковая.
- Ручная тачка.
- Трамбовка (ручная или вибро-).
- Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
- Молотки разного веса.
- Плоскогубцы.
- Болгарка для нарезания арматурного прутка.
- Гвоздодёр, лом.
- Гидроуровень (или лазерный нивелир).
- Рулетка.
- Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
- Электродрель (для монтажа опалубки).
- Шуруповёрт (для монтажа опалубки).
- Козлы (для монтажа опалубки).
Пошаговая реализация
- Готовим площадку, как и в предыдущем случае.
- Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Колышки вбиваются на высоту будущего цоколя.
Колышки вбиваются на высоту цоколя
- Роем траншеи согласно плану, намеченной ширины и глубины.
Роем траншеи - не забываем о траншеях под водоснабжение и канализацию
- На дно траншей засыпается песок и щебень для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
- Подушка слегка заливается водой и притрамбовывается - вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».
Дренажная смесь обрабатывается виброплитой или вибротрамбовкой
- Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые куски согласно предварительному расчёту.
- Сколачиваем или фиксируем с помощью упоров в траншее невысокую опалубку для армирующего бетонного пояса.
- Закладываем на песок в опалубку арматуру в расчётное количество слоёв и с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.
- Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс совсем лёгкий.
Цементный раствор можно смешать вручную или воспользоваться строительным миксером
- Заливаем раствор в траншею на высоту 30 сантиметров. Такая основа-опора поможет равномерно распределить массу блоков фундамента и стен дома. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется разделённым на плохо сцепленные между собою сегменты из-за разности времени «схватывания».
- Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой; очень важно, чтобы она была идеально ровной для укладки блоков. Накрываем заливку плёнкой и оставляем набирать крепость на две недели.
Для создания водонепроницаемости рубероид чаще всего смачивается нефтебитумом
- Теперь можно делать общую гидроизоляцию фундамента.
Гидроизоляция
Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.
Гидроизоляция непосредственно фундамента нужна в двух целях: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.
Её делают многими способами:
- обмазка - для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;
Оклейка фундамента гидроизоляцией выполняется внахлёст
Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после оклейки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.
Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным; вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный - не меньше 30, и оклейку надо производить снизу.
Теплоизоляция
В случае наличия подпола важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства. Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.
Утепляют не только фундамент, а и отмостку
Видео: строительство фундамента из блоков
Из бетонных блоков можно построить прочный, надёжный и практически вечный фундамент. Для большого дома подойдут тяжёлые бетонные блоки ФБС, для маленького строения стоит подобрать небольшие лёгкие блоки из пено- или газобетона. В процессе возведения фундамента нужно внимательно отнестись к его гидроизоляции, тогда конструкция будет эксплуатироваться долгое время и сохранит целостность, независимо от внешних воздействий.
Строительство фундамента даже для небольшого дачного дома имеет большое количество особенностей. Учитывают типы грунта, уровень пролегания грунтовых вод, климатические условия в регионе и т.д. Важным является и размер бюджета, который владелец дачного участка готов выделить на строительство. Со всем этим поможем справиться мы - специалисты нашей компании.
Типы фундамента для дачного дома
Основное отличие фундамента для дачного дом от фундамента для обычного жилого строения городского типа состоит в его заглублении. Жилые дома с тяжелыми бетонными перекрытиями, требуют надежной основы, т.к. эксплуатация их более длительная. Дачные же дома более компактные, легкие, поэтому и фундаменты для них используют малозаглубленные.
Существует несколько типов фундамента, которые пользуются популярностью для строительства легких загородных домов. Наибольшее распространение получили фундаменты:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- плитный.
При выборе учитывают условия строительства, а также выделенный бюджет. Целесообразность возведения таких также зависит от типа постройки и особенностей ее эксплуатации (вид и качество строительных материалов, режим отопления и т.д.).
Ленточный фундамент под дачный дом
Ленточный фундамент малозаглубленный (МЗЛФ) – надежное монолитное сооружение из бетона, кирпичной кладки или бутового камня. Формируется по периметру строения с учетом расположения его внутренних перегородок. МЗЛФ наиболее износостойкий вариант сооружения, повторяющий контуры будущего дома. Подходит для любых типов почв, кроме территорий, где близко пролегают грунтовые воды.
Рис. 1 Вариант с ленточным фундаментом
Область применения не ограничена. Идеальны для построек из кирпича, бетонных блоков и легких каркасных конструкций. Благоприятная почва – не склонная к пучению.
Столбчатый фундамент для дачного дома
Является одним из наиболее популярных разновидностей конструкций из-за своей невысокой стоимости строительства. Основой его выступают бетонные столбы, заглубленные в почву и выровненные в горизонтальной плоскости на поверхности.
Рис.2 Столбчатый фундамент под дачу
Монтаж столбов проводится в углах постройки, а также в местах расположения перегородок. После, такие опоры связывают металлом (ростверк) или брусом.
Материал изготовления зависит от материала стен дачного дома, а также от выделенного бюджета. Наиболее устойчивый вариант – армированный бетон. Также используют кирпичи, бетонные блоки и бутовый камень.
Плитный фундамент для дачи
Представляет собой монолитную армированную бетонную плиту, уложенную на подушку из песка и гравия. Идеальный вариант для плавающего грунта. Конструкция остается прочной при любых нагрузках. Используют ее и, как черновой пол будущего строения.
Рис.3 Плитный фундамент на дачу.
Монолитная плита, при соблюдении всех особенностей монтажа, способна стать надежной основной, как для легких каркасных строений, так и для 2-х или 3-х этажных кирпичных построек. Но, выбирая такой вариант основы для загородного небольшого дома, придется отказаться от погреба.
Свайный фундамент под дачу
Наиболее популярный вариант фундамента для легких загородных домов. Представляет собой он определенное количество железобетонных свай, заглубленных в землю. Сверху, связывают их металлическим ростверком или брусом.
Рис. 4 Свайный фундамент для дачного дома, который забивала наша компания.
Самая свая – стержень, конец которого заострен. Ее вбивают или же вкручивают в грунт на определенную глубину. Используют, как уже готовые конструкции, так и те, что изготавливают на месте строительства дачи. Существуют такие их разновидности: винтовые, забивные, буровые и набивные сваи.
Плюсы и минусы данных типов фундамента
Закладывание фундамента для дачи – наиболее важный этап строительства. Совершенные ошибки в этот период приводят к всевозможным рискам процесса возведения постройки и ее эксплуатации. При выборе типа фундамента важно проанализировать все их преимущества и недостатки.
Если хозяин дачного участка уже провел все необходимые исследования по типу грунта, уровню его промерзания и залегания грунтовых вод, можно переходить к выбору фундамента. Они имеют такие особенности:
- Ленточный. Надежен, имеет высокие несущую способность, долговечен, подойдет для любых построек. Среди недостатков выделяют высокую стоимость, длительность возведения и невозможность строительства на затопляемом грунте.
- Столбчатый. Экономичен в изготовлении, короткие сроки монтажа, прочность и устойчивость. Недостатки: невозможность возведения цокольного этажа, подвала, а также сложности в возведении для тяжелых бетонных или кирпичных домов.
- Плитный. Прочен, обладает высокой несущей способностью, долговечен. Но, такой фундамент наиболее дорогостоящий их известных.
- Свайный. Обойдется дешевле, в сравнении с другими типами, подойдет для любых видов грунта, надежен. Идеальный вариант для легкого одноэтажного дачного дома.
Наибольшей популярностью пользуется фундамент свайный забивной. Особенности его монтажа позволяют возвести надежную основу для загородного дома на любых почвах. Не угроза ему и грунтовые воды. Мы уже несколько лет работаем в сфере проектирования и строительства таких фундаментов. Этот вариант наиболее дешевый и быстрый в возведении. Всего за несколько дней человек получает качественное основание для своего дачного дома от нашей компании.
Долговечность фундамента - какой дольше простоит?
Выбирая тип фундамента для дачного дома учитывают его долговечность. Так, ленточная его разновидность зависит от материала изготовления, а также от качества выполненных работ. Если в качестве основного строительного материала был выбран кирпич, такой фундамент прослужит 40-55 лет. Если же из железобетона – до 75 лет. Наиболее же долговечным является бетонный вариант ленточного фундамента. Безопасный срок его эксплуатации больше 140 лет. Но, процесс закладывания его трудоемкий, а растраты на строительные материалы велики.
Рис 5 . Сравнение типов фундамента, которые подойдут под дачный дом
Столбчатый же фундамент прослужит 70-80 лет, плитный – 150 лет. Для дачного же дома лучше использовать забивной вариант, т.к. он не требует больших финансовых затрат и прослужит 100 лет и более. Т.е. выбирая забивной свайный фундамент, вы получаете качество и долговечность за небольшую цену. Мы, специалисты kommtex, готовы вам в этом помочь.
Где лучше заказывать фундамент под дачный дом
Расчет материалов, их покупка и транспортировка с последующим монтажом, требует большого количества времени и сил. Стоимость таких работ самостоятельно также вычислить сложно. Поэтому, лучше обратиться к специалистам, которые готовы предоставить максимальный спектр услуг. Мы, специалисты компании Богатырь, уже несколько лет работаем в строительной сфере и знаем все нюансы проектирования и возведения свайных забивных фундаментов.
Мы готовы помочь на всех этапах, от выполнения замеров, произведения расчетов и до возведения самого фундамента. Наши мастера приступают к работе уже через несколько дней после заявки клиента. Возведение же свайного фундамента мы готовы провести за 1-3 дня (зависит от сложности работы). От клиента нужно только обеспечить беспрепятственное попадание наших мастеров и техники на участок. Дальше, мы все сделаем сами.
Также вы можете воспользоваться калькулятором просчета стоимости возведения фундамента, который есть на нашем сайте. По любым волнующим вопросам обращайтесь к нашим специалистам.
Статьи по теме
JQuery(document).ready(function(){ jQuery("#plgjlcomments1 a:first").tab("show"); });