Monoclu– o lentilă cu o singură lentilă. Lentila este neapărat concav-convexă, numită adesea menisc. Pe de o parte, un monoclu nu ar putea fi mai simplu, dar, pe de altă parte, este un dispozitiv foarte greu de înțeles și de utilizat.
Această recenzie prezintă doi monoculi, unul transformat dintr-un obiectiv Helios-44, iar celălalt dintr-un obiectiv Helios-44m-4. Ambii monoculi sunt foarte asemănători. Cel mai bun monoculi din Helios convertit se comportă la diafragme 4.0-8.0, aproape întotdeauna le folosesc la 5.6 și uit de inelul de control al diafragmei. Este amuzant, dar dacă închideți diafragma la 16.0, obiectivul se transformă într-un obiectiv destul de întunecat, dar ascuțit.
Diafragma pe un monoclu de la un obiectiv Helios-44m-4
Monoclu Cel mai bine este să o faceți dintr-un obiectiv cu un . Cu cât obiectivul este mai mare, cu atât desenul va fi mai interesant. Am dat peste idei strălucitoare că diafragma unui monocul ar trebui să aibă formă de inel. Ei bine, chiar dacă nu este în formă de inel, atunci cel puțin plasat în fața lentilei și nu în spatele acestuia (ca într-un obiectiv obișnuit).
Avantaje:
- Doar desen unic. Și niciun editor nu poate reproduce aerul și volumul imaginii. Dacă faci câteva fotografii reușite cu un monoclu, te poți îndrăgosti de el pe viață.
- Ieftin de fabricat. Puteți face singur un monoclu. Cum să faci acest lucru nu este greu de găsit pe Internet. De obicei, monocurile simple, ca ale mele, sunt fabricate din lentile fixe ieftine, cu deschidere mare, precum același Helios-81n, Helios-44m-X.
- Obiectivul se dovedește a fi foarte ușor și nu trebuie să vă faceți griji cu privire la integritatea lui, chiar dacă se rupe, puteți oricând să faceți altul.
Defecte:
- Aberații sferice și cromatice, distorsiuni, scade în contrast. Dar în mâini pricepute, aceste dezavantaje se transformă în avantaje, principalul lucru este abordarea corectă. Chiar și în lumina de fundal puteți obține poza interesanta pentru peisaj.
- Dificultate de concentrare. Nu pentru cei slabi de inimă. După ce ați trecut de la zoomul cu focalizare automată la un monoclu, vă poate doare capul puțin din încercarea de a intra în claritate.
- Ca un alt obiectiv manual, pe majoritatea camerelor Nikon DSLR DX Contorul de expunere nu va funcționa. Mai multe detalii despre cum să lucrați cu optica manuală pe sistemul Nikon găsiți în articolul -. Cum să lucrați pe un sistem Canon din articol
- Este aproape imposibil să faci un monoclu cu zoom
În ceea ce privește lucrul cu un monoclu
Când închideți diafragma, nu numai adâncimea câmpului se schimbă, ci și punctul de focalizare în sine. Metoda obișnuită de a viza în aer liber și de a face o fotografie în poziția acoperită nu este potrivită. Prin urmare, trebuie să vă concentrați pe diafragma la care intenționați să fotografiați. Pentru a ușura focalizarea pe camerele cu film, este recomandabil să folosiți ecrane speciale de focalizare. Pe camerele SLR digitale, fără instrumente suplimentare, doar un ochi atente, uneori Live View, va ajuta. Dar chiar și Live View ajută foarte puțin și focalizarea este puțin dificilă.
Referitor la poza de pe monoclu
Poza este cu adevărat neobişnuit, de fapt, oamenii folosesc un monoclu doar de dragul imaginii. Monoclul are aberații sferice puternice (neclaritate între elementele contrastante din imagine). Și aceste aberații servesc bine pentru a crea fotografii interesante. Monoclul este deosebit de apreciat pentru realizarea de portrete cu efecte interesante. De asemenea, pentru natură moartă și peisaj – unde monoculul își poate arăta designul fabulos.
Distorsiunea este cea mai vizibilă la marginile cadrului, așa că plasarea obiectelor în centrul fotografiei poate fi o modalitate bună de a concentra atenția asupra acesteia. În general, pozele tipărite pe A4 arată foarte bine dintr-un monoclu.
Monoclu excelent transmite volum. Într-un portret, puteți uita de defectele pielii și puteți începe să vă concentrați atenția asupra caracterului persoanei care este portretizată. Moliciunea și aerisirea monoclului este foarte importantă pentru un portret facial. Poate că aberațiile sferice mănâncă claritatea, dar un monoclu dă contururile imaginii, ceea ce este foarte, foarte important în fotografie.
Cel mai interesant
Și cel mai interesant lucru este că în post-procesare este imposibil să se repete modelul monoclului. Așa că, dacă cineva vă întreabă dacă ar fi mai ușor să faceți o fotografie cu Photoshop, spuneți-i că designul unui monoclu nu poate fi fals. În același timp, monoculul este solicitat în rândul profesioniștilor, dar lentila ca atare nu este produsă. Adică, nu este atât de ușor să găsești un monoclu la reducere, este mult mai ușor să comanzi unul făcut dintr-o lentilă funcțională sau doar să cumperi unul deja fabricat. Dacă sunteți în căutarea unui monoclu, atunci vă rugăm să rețineți că există lentila monoclu, dar există doar un monoclu (ca binoclu, doar pentru un ochi).
Când reluați Helios-44 și Helios-44m-4, scala distanței de focalizare nu mai funcționează, iar obiectivul în sine se transformă de la 58 mm în ceva asemănător unui teleobiectiv scurt de 70 mm. Pentru a putea focaliza normal, trebuie să atașați o pereche de inele de extensie la obiectiv. Folosesc un monoclu de la Helios-44 cu ajutorul unui adaptor KP-42\N. Un obiectiv cu un astfel de inel focalizează perfect la infinit, ceea ce nu poate fi realizat cu KP-42\N fără un obiectiv cu o lentilă convențională.
Exemple de fotografii realizate cu un monoclu. Toate fotografiile sunt fără procesare, doar reduse în dimensiune și printate. Vă puteți imagina ce se va întâmpla cu fotografiile dacă le aplicați și cea mai simplă prelucrare, cum ar fi convertirea fotografiei în nuanțe de gri, sepia etc.
Știi cum să faci un telescop din binoclu - să te uiți la ce este departe? Nu? Atunci acest articol este pentru tine.
Știm cu toții că cu ajutorul binoclului poți vedea obiecte destul de îndepărtate care nu pot fi văzute de ochiul uman obișnuit.
Dacă te-ai săturat deja să privești animale, oameni sau mașini și ai visat de mult să vezi luna sau cerul înstelat, atunci acest articol este pentru tine. Astăzi vă vom spune cum să faceți un telescop din binoclu.
Realizarea unui telescop
Funcția principală a oricărui dispozitiv optic este mărirea. Pentru a obține o mărire bună, avem nevoie de cel mai simplu binoclu. Cel de teatru este foarte potrivit pentru acest scop. Datorită măririi sale mici, putem obține o mărire în telescop de până la 20-30 de ori. Desigur, dacă alegeți un model de binoclu mai puternic, mărirea va fi mai mare, dar rețineți că mărirea foarte mare nu oferă o imagine foarte clară.
Pentru a asambla un telescop, avem nevoie de un singur ocular, deoarece, după cum știm, un telescop este observat cu un singur ochi. Desigur, vom avea nevoie și de un al doilea ocular, dar dacă îl deșurubam din binoclu, atunci dispozitivul va deveni, în consecință, nepotrivit pentru utilizare în zona pentru care a fost destinat inițial. Dacă nu doriți să stricați un astfel de binoclu minunat, puteți cumpăra un ocular separat, a cărui mărire nu este mai mare de 8x.
Deci, luăm un ocular suplimentar și îl instalăm astfel încât să fie la câțiva centimetri opus ocularului binocular. Distanța dintre ele ar trebui să fie selectată „cu ochi”, îndreptând spre un obiect. În timpul ajustării, ar trebui să acoperiți spațiul interocular cu ceva dens și întunecat, cum ar fi hârtie groasă sau ziar. Acest lucru se face astfel încât lumina să nu vă deranjeze.
Ați măsurat deja distanța, să trecem la realizarea tubului telescopului în sine. Pentru a o face, cel mai bine este să luați hârtie whatman sau orice altă hârtie groasă. Avem nevoie și de un tub de plastic sau lemn de diametrul corespunzător.
Acum luăm hârtia și o înfășurăm în jurul tijei noastre, acoperind bine fiecare strat cu lipici. Asigurați-vă că marginile sunt uniforme. De îndată ce lipiciul se usucă, introducem ocularele în el, iar cel suplimentar trebuie instalat astfel încât atunci când vă deplasați de-a lungul țevii să existe o ușoară frecare pentru focalizare.
Important: cu cât distanţa dintre oculare este mai mare, cu atât mărirea este mai mare şi calitate mai proasta imagini. Prin urmare, aveți grijă dacă nu doriți ca telescopul dvs. să producă o putere puternică.
Telescopul nostru binocular este gata de utilizare pentru scopul propus. Pur și simplu nu-l îndreptați niciodată spre soare, altfel poate provoca o arsură gravă a retinei, care poate duce la orbire.
Avantajele telescopului
— Nu veți putea cumpăra niciodată un astfel de telescop într-un magazin online sau într-un magazin cu amănuntul. Prin urmare, după ce ai făcut un astfel de telescop pentru tine, acesta devine automat exclusiv de acest fel.
— Un telescop nou este foarte scump. Prin urmare, este mai ușor să cumpărați un binoclu ieftin și să faceți totul singur.
- De acum încolo, vei putea observa cerul nopții, iar numărul de stele te va surprinde destul de mult, deoarece sunt mult mai multe decât atunci când ne uităm la cer într-o seară obișnuită.
— Luna va apărea înaintea ta în toată splendoarea ei. Acum îi puteți vedea suprafața și relieful.
Acestea nu sunt toate avantajele unui telescop de casă. Restul le poți descoperi singur când începi să-l folosești.
Puteți modifica unele detalii la propria discreție. În acest caz, ingeniozitatea și imaginația sunt importante. Sperăm că sfaturile noastre vă vor ajuta să vă creați următoarea capodoperă.
Se crede că nu are rost să tragi folosind un monoclu. Trebuie doar să cumpărați un filtru moale pentru lentilă, sau să o faceți mai ușor, să instalați sticlă unsă cu vaselină în fața acesteia.
Dar experiența arată că imaginea rezultată în acest caz va avea un caracter complet diferit. O diferență importantă este că toate metodele de mai sus nu permit obținerea clarității conturului, care este necesară pentru o percepție clară a imaginii, în timp ce un monoclu se caracterizează prin faptul că granița dintre lumină și întuneric este întotdeauna vizibilă, chiar și în ciuda halo.
O încercare de a imita imaginea obținută dintr-un monoclu folosind un difuzor în timpul imprimării unei fotografii va fi, de asemenea, fără succes. Modelul monoclului este unic...
Dar nu disperați, pentru că este foarte posibil să faceți un monoclu cu ajutorul mijloacelor improvizate. Așadar, vă aduc la cunoștință cea mai simpla varianta acest dispozitiv optic.
Materiale componente:
- Sticla de ochelari, care poate fi achiziționată în „optică” cu un diametru de 50 mm, +9,5 dioptrii.
- O foaie de carton, de exemplu dintr-un kit de artizanat pentru copii.
- Inel de prelungire folosit in fotografia macro, cu filet M42 (de exemplu, pentru Zenit sau Praktika).
- Capota din plastic pentru unele modele de lentile domestice
- Adeziv PVA și Moment, guașă neagră, eventual bandă.
Elementul principal al monoclului, de care depind 90% din calitățile vizuale, este lentila, a cărei sarcină este de a proiecta imaginea în planul filmului, creând astfel aberații sferice atât de dragi inimilor noastre.
Orice lentilă cu distanță focală adecvată va fi utilă.
Cei mai folosiți sunt monocurile cu o distanță focală de 50-100 mm, dar totul depinde de genul dvs. de fotografie. De regulă, 50-80 mm este folosit pentru peisaje, 80-100 mm pentru portrete, 300-500 mm pentru reportaje sportive și 500-1000 mm pentru a observa ferestrele altor persoane.
În primul rând, privirea mi-a căzut pe lupa groasă cu care examinez negativele, dar întrucât lupa este un lucru necesar în gospodărie, mi-a făcut milă de ea și m-am îndreptat către cel mai apropiat magazin de Optică pentru a mă regăsi cel mai mult. sticlă puternic pozitivă pentru ochelari. Acolo am fost destul de multumit de lentila de +9,5 dioptrii (distanta focala a viitorului obiectiv se calculeaza dupa formula 1/9,5 = 105 mm), intrucat focalizarea de 105 mm in cazul meu era ceea ce aveam nevoie.
Acum este momentul să ne gândim la tipul de atașare al viitorului monoclu la cameră. Am ajuns la concluzia că firul M42 ar funcționa cel mai bine. Dacă nu sunteți mulțumit de acest fir, încercați să utilizați adaptoare speciale care sunt furnizate pentru aproape toate tipurile de monturi.
Fără ezitare, am folosit unul dintre inelele de extensie pentru fotografia macro. Pentru corpul monoclului am folosit cel mai practic material - o foaie subțire de carton dintr-un set pentru copii.
Deoarece trebuie să focalizăm monoculul, corpul trebuie să fie format din două părți cilindrice introduse una în alta. Este necesar să vă gândiți cu atenție la lungimea cilindrilor, deoarece dacă se dovedesc a fi prea lungi, atunci monoculul nu se va putea adapta bine la infinit.
Cu toate acestea, cartonul poate fi întotdeauna tăiat cu ușurință cu foarfece. În experimentul meu, lungimea cilindrilor a fost de 35 mm. Diametrul primului este selectat astfel încât să se potrivească cu forță pe inelul de prelungire, iar al doilea - astfel încât să se miște liber de-a lungul primului. Lipiciul moment sau analogii similari sunt potriviti pentru lipire. Ca rezultat, obținem ceva ca un zoom cu piston.
Toate suprafata interioara Am deschis corpul cu guașă neagră amestecată cu o cantitate mică de lipici PVA, pentru ca vopseaua să nu se sfărâme în timp.
Sarcina finală de proiectare este atașarea lentilei ochelarilor pe corpul monoclului. În această etapă, puteți încerca orice opțiune disponibilă, principalul lucru este că obiectivul este instalat paralel cu planul filmului. Am găsit o utilizare pentru un parasolar vechi de la un obiectiv domestic, deoarece mi-a plăcut cum se potrivește bine obiectivul meu de 50 mm în el.
După ce lipim parasolarul obiectivului de corpul monoclului, am fixat obiectivul și, pentru a preveni căderea lui înainte, l-am prins cu o diafragmă de carton improvizată. Am lipit diafragma de parasolarul obiectivului cu bandă adezivă.
Câteva gânduri despre calcularea diafragmei. Este necesar pentru a corecta gradul de neclaritate din imaginea cadru. Claritatea maximă se obține atunci când nu există deschidere, în timp ce cu cât deschiderea este mai mică, cu atât calitate mai bună imagini și o deschidere mai mică a sistemului dvs. optic. Am făcut o deschidere de 37 mm din carton, iar aceasta, la distanța focală a lentilei ochelarilor, a dat o deschidere relativă de 2,8 (105/37 = 2,8). Pe viitor, este indicat să aveți, pentru orice eventualitate, diafragme similare pentru deschiderile relative: 3.5, 4, 5.6 și 8. Cred că nu este cazul să vă reamintim că diafragma ar trebui să fie neagră.
Optică/NVD
Binoclul de casă, desigur, nu va putea concura cu desenele industriale. Dar dacă vrei să-ți faci pe plac copilul sau să-ți surprinzi prietenii, atunci binoclul realizat folosind metoda propusă îți va oferi această oportunitate. În plus, poate fi folosit chiar și în scopul propus. Iar calitatea binoclului pe care îl faci va depinde doar de acuratețea și răbdarea ta.
Binoclul nostru va consta din două părți absolut identice, conectate între ele de-a lungul lățimii ochilor unei persoane. Fiecare parte a binoclului este formată din două tuburi cilindrice de diametre și lungimi diferite. Fiecare tub conține o pereche de lentile.
Principiul de funcționare al binoclului pe care îl creăm este foarte simplu: razele de lumină care vin dintr-un punct îndepărtat sunt refractate la lentila frontală, numită obiectiv, și intră în lentila din spate, numită ocular. Și deja din ocular cad pe retina ochiului nostru. Sarcina noastră va fi să fabricăm lentilele necesare și să le instalăm în carcasa pe care o facem.
Cum să faci lentile pentru binoclu?
Elementul de bază al designului nostru va fi o lentilă de colectare plan-convexă, pe care o vom obține dintr-un bec incandescent obișnuit ars.
Pentru a evita rănirea, mâinile trebuie mai întâi protejate prin purtarea de mănuși. Cu grijă, pentru a nu ne sparge șablonul și a evita rănirea, folosiți o punte pentru a îndepărta substanța de la baza becului care asigură contactul central în bec. Scoateți întregul miez din balon și veți obține un semifabricat pentru viitorul obiectiv.
Fixați sau atârnați balonul rezultat de bază. Turnați încet și cu grijă lipici nitro clar în balon. Ar trebui să umple fundul balonului la aproximativ 15 - 20 de milimetri de fundul balonului. Dacă nu aveți lipici nitro, puteți găsi un înlocuitor pentru acesta sub formă de lipici plexiglas, iar cineva poate avea, de asemenea, un lac transparent pe gospodărie. Dacă s-a păstrat filmul fotografic vechi, acesta poate fi folosit și prin îndepărtarea mai întâi a emulsiei din ea, folosind acetonă pentru a o dizolva. Trebuie să-l turnați treptat, adăugând umplutura selectată de mai multe ori, permițându-i de fiecare dată să se scurgă complet pe pereții balonului. Acest lucru este necesar pentru a preveni formarea unei suprafețe arcuite.
După ce umplutura s-a întărit complet, balonul va forma o lentilă, plată pe o parte și convexă pe cealaltă parte. Calitatea lentilei este foarte influențată de calitatea sticlei. Becurile cu becuri de sticlă brută sau becurile deformate în timpul turnării sunt nepotrivite. De asemenea, este necesar să îndepărtați complet toate scrierile de pe sticlă. Există o opțiune de a turna umplutura nu pe fundul balonului, ci pe partea sferică a acestuia suprafata laterala. De regulă, nu există inscripții și o formă sferică mai regulată. Folosind resturi de sticlă, trebuie să rupeți treptat marginile balonului până când obțineți o lentilă și să șlefuiți cu grijă suprafața plană a lentilei cu mișcări circulare lente, folosind hârtie șmirghel fină. pânză de smirghel. Gradul de transparență al lentilei depinde de minuțiozitatea prelucrării. Nu turnați prea mult umplutură în balon. Cantitatea de umplutură trebuie limitată cât mai mult posibil în limite rezonabile. Acest lucru se datorează faptului că, având o expansiune termică diferită, suprafețele conectate se pot deforma și prăbuși ulterior.
Este necesar să se facă două lentile plano-convexe de dimensiuni egale. Apoi, trebuie să le împăturiți, întorcând părțile plate una spre cealaltă. Fixați lentilele în această poziție folosind hârtie acoperită cu adeziv înfășurat în jurul circumferinței lentilelor, cleme circulare metalice și chiar bandă sau bandă electrică. Prin asigurarea lentilelor în această poziție, obținem lentila colectoare biconvexă de care avem nevoie pentru lentilă. Datorită convexității relativ mici a formei becului, lentila rezultată va avea o distanță focală mare.
Vom face aceeași procedură folosind becuri mai mici. Becurile de la farurile auto funcționează foarte bine. Vom obține două lentile plano-convexe cu diametru mai mic. Asamblați o lentilă din aceste lentile. Dar amintiți-vă că avem nevoie de o lentilă biconcavă, cu excepția cazului în care, desigur, doriți să observați imagini inversate. Pentru a face acest lucru, asamblați lentilele mici împreună cu părțile curbate spre interior și fixați-le în această poziție. Astfel vom avea deja un obiectiv. Din nou, datorită diametrului mai mic al becului original, acest obiectiv va avea o distanță focală mai mică.
Cum se determină mărirea binoclului?
Putem afla cu ușurință distanțele focale ale lentilelor rezultate punând o foaie de hârtie albă sub ele și luminând această foaie prin obiectiv. Distanța până la lentilă la care fasciculul de lumină este focalizat într-un punct este distanța focală a lentilei.
Acum putem calcula cu ușurință gradul de mărire al viitorului nostru binoclu. Pentru a face acest lucru, distanța focală a lentilei mari este împărțită la distanța focală a lentilei mici. Rezultatul obținut va indica factorul de mărire al binoclului dumneavoastră.
Cum să faci un corp binocular?
Acum trebuie să facem cutii pentru lentile. Acestea vor fi tuburi mici de diferite diametre. Pentru a face un tub, selectați un semifabricat sub forma unei tije rotunde cu un diametru puțin mai mare decât diametrul lentilei fabricate. Pentru a face o lentilă, luați un semifabricat conceput pentru o lentilă mare și, înfășurând 2 - 3 straturi de carton acoperit cu lipici în jurul acestuia, creați un corp de lentilă. După ce ați fixat structura rezultată cu bandă electrică sau bandă, lăsați adezivul să se usuce complet. Apoi puteți scoate piesa de prelucrat din interior. Corpul rezultat trebuie vopsit în negru în interior și în exterior. Pictura este necesară pentru a evita diferite reflexii de lumină. Instalați o lentilă mare în carcasă. Pentru a face acest lucru, utilizați inelele de instalare. Fâșiile tăiate din același carton pot servi drept inele. Acestea pot fi lipite din interiorul corpului în locul unde va fi instalată lentila până când lentila se potrivește strâns. Puteți găsi propriul mod de a atașa lentilele. Acest lucru vă va oferi tubul lentilei binoclului dvs. Faceți același lucru pentru lentila ocularului și veți obține tubul ocularului. Aceste tuburi trebuie introduse una în alta. Este imperativ să vă asigurați că tuburile sunt bine fixate unul față de celălalt și că ocularul se poate mișca în interiorul tubului obiectiv. Selectați lungimea tuburilor experimental. Pentru a evita posibile erori Trebuie avut în vedere faptul că lungimea maximă combinată a tuburilor rezultate ar trebui să fie apropiată de suma distanțelor focale ale ocularului și ale obiectivului. La selectare, este recomandabil să marcați linia în care se află ocularul în raport cu obiectivul când priviți în depărtare. De asemenea, rețineți poziția ocularului atunci când priviți obiectele apropiate. Lentila pe care o fabricați se va mișca în aceste limite.
Dându-și seama că multe articole și calcule din literatură și pe internet sunt dedicate acestui lucru, vom lua în considerare aici doar o singură întrebare: „Cum, de fapt, să o facem? Fără numere, formule, calcule, selecție de elemente. Și pentru ca rezultatul să fie evident...” Toate exemple practiceși vom da sfaturi în legătură cu montura Minolta AF, dar pentru alte mărci abordarea nu este cu mult diferită.Deci de ce avem nevoie? Cam o mie și puțin de ruble (în funcție de norocul tău, E.M.) și puțin timp. Prindem acești bani în pumni și mergem la cel mai apropiat dealer pentru a cumpăra următoarele lucruri:
1. Obiectiv „Helios 44 M” cu filet M42 și comutator de deschidere „auto-manual”;
2. Adaptor M42 - Montura Minolta AF;
3. Set de inele adaptoare pentru filet M42 pentru fotografie macro.
ÎN în acest exemplu„a luat parte”: obiectiv și inele adaptoare din 1989, adaptor Jolos, carton de origine necunoscută.
Etapa 1. Să dezasamblam.
Cea mai importantă și laborioasă etapă, care trebuie abordată cu mare răbdare și acuratețe. Începem prin a dezasambla grupul de lentile din spate. Este necesar să deșurubați inelul de blocare care ține grupul de lentile în tubul interior (1). Tubul în sine nu trebuie atins sub nicio formă! Doar inelul din interiorul lui! Există pensete speciale, precum penseta de santinelă, dar cu atenția cuvenită te poți descurca cu o șurubelniță ascuțită și subțire. Deșurubați ca de obicei, în sens invers acelor de ceasornic. Mai întâi, lentila din spate va cădea, apoi trebuie să întoarceți lentila înapoi în jos și să o scuturați ușor, astfel încât blocul interior al lentilei să cadă. Toate! Nu atingem nimic altceva pe această parte!Este posibil să ni se pună o întrebare despre acuratețe. De exemplu, „... ah, aceste lentile mai pot fi aruncate...”. Noi răspundem: Da! Poți să faci ce vrei cu ei. Nu avem absolut nevoie de aceste lentile. Problema este înnegrirea internă a tubului. Oricum nu strălucește cu întuneric (sau mai degrabă, dimpotrivă, încă strălucește cu „non-negrul” său convențional). De ce să agravați și mai mult o situație deja neplăcută zgâriind această înnegrire cu o unealtă? Apropo, dacă se întâmplă acest lucru, atunci interiorul Helios poate fi ușor înnegrit cu funingine de la o lumânare obișnuită de uz casnic (numai înainte de instalarea lentilei, desigur).
Acum vom dezasambla partea frontală a lentilei. La unele sisteme unde distanța de lucru permite acest lucru, lentila frontală nu este atinsă. Situația noastră este mai gravă, ceea ce înseamnă că va trebui să-l dezasamblam din două motive: În primul rând, mutați lentila din locul său obișnuit, astfel încât distanța focală să devină „corectă”. În al doilea rând, să o răsturnăm. „De ce?” întrebi. Aici întrebarea este destul de controversată și, ca întotdeauna și pretutindeni, „monocliștii” au fost împărțiți în două tabere: „cu vârful ascuțit” și „cu vârful tocit”... Aproape ca D. Swift... Ideea este chiar în lentila frontala, care are o forma nu foarte pronuntata, dar totusi meniscul „Conservatorii” sau „oamenii cu capul tocit” spun că așa a început cu primul obiectiv (care a fost un monoclu), că desenul este mai bine așa, că……. Și așa mai departe. „Radicalii” sau „indicatorii” își propun contraargumentele și, cu nu mai puțin succes, le demonstrează. Nu ne clasificam ca aparținând niciunei grupuri avem doar o nevoie pur practică, pe care o veți ghici după ce citiți articolul până la sfârșit.
Mai întâi, deșurubați piulița din față cu inscripția „Helios...”. În fața noastră este următoarea imagine - două inele de siguranță... De fapt, există un singur inel de blocare - cel interior (3), iar „inelul” exterior este bucșa (2).
Etapa 2. Colectarea.
Foarte atent, pentru a nu zgâria lentila, scoateți inelul interior de blocare (3). Lentila frontală (4) este acum neasigurată și cade cu ușurință când obiectivul este răsturnat. Acum începem cu grijă să întoarcem manșonul interior (2) în sens invers acelor de ceasornic până se oprește! De fapt, se va sprijini pe carcasă (1) și „nu va merge mai departe”. Acum luați lentila (4) și puneți-o cu partea concavă spre exterior în acest manșon, având grijă să nu o murdăriți cu degetele. După aceasta, prindeți calm lentila cu inelul de blocare (3). Nu aplicați multă forță, altfel veți deteriora lentila sau veți muta manșonul interior (2) din loc.Asta este! Lentila este aproape gata. Tot ce rămâne este să vă asigurați că funcționează corect.
„Fiul greșelilor dificile” a arătat că, pentru a readuce distanța focală la normal, este necesar să se mărească și mai mult distanța de lucru prin plasarea unui inel din mijloc dintr-un set de macro inele (13 mm grosime) între obiectiv și inelul adaptor M42-MA. Ideal este ca intre acest inel macro si obiectiv sa ai nevoie si de o saiba-distantara cu o grosime de aproximativ 2-3 mm, dar acest lucru este atat de nesemnificativ incat poate fi neglijat. Avem atuul nostru principal - vizorul proprietar incomparabil de luminos al camerei Minolta Dynax 7D.
Etapa 3. Selectați.
Și vom selecta diafragmele. Cele externe, de altfel. Pe acest subiect, puteți găsi multe calcule teoretice și exemple în literatură și pe Internet, dar aici luăm în considerare doar partea practică, deci la întrebarea „de ce extern?” răspunsurile le vei găsi singur.Pentru a face acest lucru, aveți nevoie doar de carton gros de culoare închisă (negrul este mai bun decât roșu, E.M.). Facem marcaje. Vom folosi o piuliță cu inscripția „Helios...” ca șablon pentru diametrul exterior. Tăiați-o cu grijă de-a lungul liniei de creion. Acum este rândul găurilor de diafragmă. Aici, în exemplu (în fotografia de la începutul articolului), sunt afișate doar două deschideri, care sunt destul de suficiente pentru toate ocaziile. Pentru a nu ne abate de la ghidul practic, nu vom da formule de calcul vom raporta doar diametrele gaurilor: 18 si 22 mm. Orificiul mai mare ar trebui folosit în interior sau în întuneric, cel mai mic ar trebui folosit în lumină puternică. lumina soarelui sau pentru a reduce halourile de lumină. Puteți calcula și face multe diafragme „proprii”, aici doar simțul proporției vă va ajuta...
Îți amintești de D. Swift în faza de dezasamblare? Așadar, plasând meniscul într-un mod „clasic”, am ucis trei păsări „practice” dintr-o singură piatră: desenul devine mai corect, „academic”; diafragma este situată la distanță de menisc (vezi teorie!), și putem schimba tocmai aceste diafragme fără a păta sau zgâria lentila prin agățarea ușor cu un deget de orificiul interior.
Acum, după ce ați instalat diafragma, puteți instala inelul „inactiv” rămas cu inscripția mândră „Helios”, doar cu conul îndreptat spre exterior. Scopul este dublu: în primul rând, diafragma nu va cădea, iar în al doilea rând, va juca rolul unui fel de parasolar... Se poate înșuruba și scoate manual fără probleme. Acum am putea pune capăt, dar vom vorbi despre câteva puncte mai semnificative.
PARTEA 2. PRACTICĂ
1. Să revenim la subiectul deja atins. Cum așezi în continuare obiectivul, cu partea curbată sau convexă îndreptată spre subiect? O poți face așa sau altul, dar... Designul lentilelor va fi radical diferit. Iată un exemplu. 
Fotografia a fost făcută cu un obiectiv care „arată” cu partea sa convexă spre subiect. De acord că designul este mai asemănător cu „efectul de zoom” decât cu „aerimea unui monoclu”. Prin selectarea deschiderilor externe, astfel de distorsiuni pot fi nivelate într-o oarecare măsură, dar numai într-o oarecare măsură. Pe măsură ce deschiderea relativă scade, întinderea în colțurile cadrului dispare, dar odată cu aceasta, din păcate, monoculul „strălucește”, dar claritatea din centrul cadrului crește doar.
2. Ce Helios ar trebui să prefer pentru conversie? Practica a arătat că cel optim va fi exact cel discutat în articol, adică Helios 44-2 cu antrenare cu diafragmă. Deoarece designul cadrului său s-a dovedit a fi cel mai optim și convenabil pentru modificări rapide și simple. În principiu, orice modificare va funcționa, dar pot apărea dificultăți suplimentare. De exemplu, într-un cadru Helios, care fără o unitate cu diafragmă, va fi o problemă cu fixarea lentilei frontale. După îndepărtarea „interiorului”, lentila frontală va intra mai adânc în cadru cu aproximativ 1 cm și fixarea acesteia va fi problematică. Va trebui să adăugați o șaibă suplimentară, de 1,5 - 2 mm înălțime și mai mică de 1 mm lățime, sub inelul de prindere filetat. Și pe lângă aceasta, apoi adăugați inele de extensie la rama obiectivului. Dacă puneți un manșon distanțier sub lentilă, care va rămâne după dezasamblarea blocului de lentile din spate, atunci lentila va aluneca de-a lungul ei cu partea convexă, deoarece manșonul are un diametru vizibil mai mic decât lentila. În acest caz, va fi aproape imposibil să se obțină perpendicularitatea față de axa optică.
Într-un fel sau altul, cu alte modificări ale cadrelor Helios, pot apărea dificultăți în timpul modificării, dar nu fatale, trebuie doar să mânuiești puțin și să fii inteligent.
3. Despre adaptoarele de la M42 la Minolta AF. Adaptoarele de la Jolos au funcționat relativ bine. În planul adaptorului există o canelură, de aproximativ 0,7 - 1 mm adâncime, datorită căreia închiderea grup de contact pe cameră este exclusă. Cu toate acestea, există o notă. Adaptorul se potrivește perfect pe orice film AF Minolta, dar cu 7D au fost dificultăți. A trebuit să ascuți „aripile” baionetei de pe adaptor cu aproximativ 0,1 mm în grosime, altfel nu ar funcționa...
Apropo, la cererea unui „grup de prieteni” am mai cumpărat mai multe adaptoare, iar unele dintre ele se potrivesc perfect pe 7D, iar unele au trebuit tăiate din nou.
4. Despre deschiderea internă (încorporată în obiectiv) și focalizare. Nu este recomandat să utilizați acest dispozitiv în timpul fotografierii. Poziția pârghiei, pentru a evita neînțelegerile, ar trebui să fie întotdeauna în poziția „A” (automat). Acest lucru se datorează faptului că în această lentilă, prin definiție, conceptele de „claritate” și „contrast” sunt situate pe „ diferite niveluri" Tot ceea ce ți se pare contrastant și clar în timpul vederii, de fapt, la vizualizarea imprimării finite (imaginea pe monitor), acesta va fi foarte, foarte neclar, cu o pierdere completă a tuturor detaliilor mici.
În acest sens, prin analogie cu lentilele convenționale, apare o mare tentație: „...și vom strânge diafragma internă astfel încât să fie mai clară... Și va fi mult mai plăcut la vedere, totul este imediat vizibil - ascuțit sau nu...” De fapt, va fi o greșeală fatală! Imaginea va deveni doar mai contrastată, dar claritatea nu va crește nici măcar un iotă! Și, în același timp, ceea ce am făcut-o va dispărea - aceste halouri magice în lumini și tranziții de contrast, magia ei! În ciuda tuturor modificărilor, monoculul se va transforma din nou în „Helios”, doar acum fără detalii inutile (E.M.). Există un singur sfat aici - practica. Este mai bine să modificați puțin mai mult cadrul obiectivului și să eliminați complet această deschidere.
De obicei, focalizarea arată astfel: țintim obiectul, găsim cea mai contrastantă imagine. În continuare, începem să întoarcem ușor inelul de reglare a clarității spre valori mai mici. Imaginea va începe să se „albească” și să „fumeze”. Dar, de fapt, aceasta va fi cea mai mare claritate cu cel mai bun efect de monoclu. Cei mai „cu ochi ascuțiți”, apropo, vor vedea acest lucru ei înșiși în ocularul vizorului... Cursa inelului, de exemplu, atunci când fotografiați portrete și distanța până la obiect este de 4-5 metri, este de 3. -5 mm „la stânga”, în sens invers acelor de ceasornic. În viitor, cu „exercițiu” diligent, mâna va face acest lucru singură, automat.
5. Despre dezavantaje și avantaje. De fapt, luând o abordare strict științifică, designul unui monoclu constă din cele mai teribile distorsiuni optice, pentru a eradica care companii eminente producătoare construiesc lentile cu mai multe lentile, folosesc sticlă avansată și cer sume enorme de bani pentru asta... A lista scurtă a acestor „probleme”: aberații cromatice și de perspectivă, distorsiuni, comă severă, distorsiuni ale culorilor primare. Deci, paradoxal, principalul avantaj al monoclului - designul său unic - este o combinație a celor mai teribile deficiențe din punctul de vedere al „construcției lentilelor” moderne.
Mai sus sunt câteva fotografii care, nu în cuvinte, ci în fapte, demonstrează toate „avantajele și dezavantajele” Monoclului.
PARTEA 3. MONOCLU FĂRĂ MONOCLU
Există o mulțime de moduri de a imita modelul monoclului. Unele sunt mai bune, altele sunt mai rele. Dar niciunul dintre ele nu reproduce designul unic al unui monoclu clasic, așa că termenul „Imitație” ar fi poate cel mai potrivit. Acestea includ diverse filtre soft și, desigur, o serie de acțiuni în editorii de imagini atunci când procesează imagini. De exemplu, această acțiune pentru Photoshop. Există o mulțime de astfel de informații pe internet.Vă voi spune doar despre una, cea mai nebanală metodă, pe care am găsit-o din întâmplare (pur și simplu am „înfipt-o” în locul greșit în grabă în timp ce lucram cu programul). Există un program atât de mic popular pentru combaterea zgomotului în fotografiile digitale, numit Neat Image. Dacă respectați cu strictețe regulile de utilizare a acestuia, atunci ar trebui să selectați pentru analiza zgomotului numai acele zone ale imaginii care nu au detalii și care au o culoare uniformă. Dar dacă mergi invers și faci totul invers, adică alegeți pentru analiză exact acele locuri unde, dimpotrivă, sunt mai multe detalii în poză... Ceea ce obțineți până la urmă amintește doar vag. a unui monoclu, dar nu mai puțin interesant:
Tehnica de obținere a unor astfel de imagini este extrem de simplă. Lansăm programul și selectăm o secțiune a imaginii cu detalii pentru analiză. Merită întotdeauna să faci mai multe alegeri. Mai întâi, să selectăm o zonă cu predominanța unei singure culori și să ne uităm la rezultatul obținut după procesare. Apoi să încercăm să o repetăm cu o secțiune de altă culoare, apoi să luăm un fragment în care sunt prezente mai multe culori în același timp. Puteți încerca și zone cu mai mari sau mici detalii, selectați o zonă mai mare sau mai mică a imaginii pentru eșantionare. Apoi comparăm opțiunile de procesare rezultate și alegem ceea ce ne-a plăcut cel mai mult. Aproximativ jumătate de oră de astfel de experimente și deja veți înțelege intuitiv ce se va întâmpla până la urmă dacă luați cutare sau cutare secțiune a imaginii pentru analiza de către program. În ultima etapă, nu mai rămâne decât să corectezi în Photoshop, conform planului, saturație - luminozitate - contrast - claritate și atât.
Dacă cineva este interesat, există câteva alte ajustări în interfața programului, care merită și ele experimentate.
Mult succes pentru tine!
Albert Imamutdinov, Evgheni Maltsev