În ciuda unui anumit conservatorism în gândirea populației țării noastre în ceea ce privește construcția (folosirea de materiale grele și fiabile din piatră și beton), structurile ușoare devin din ce în ce mai răspândite. Casele din panouri SIP, cadru de lemn și clădiri cu panouri cadru câștigă din ce în ce mai multă popularitate. Motivul pentru aceasta este costul semnificativ mai mic atât al materialului necesar, cât și al instalării acestuia. În acest articol ne vom uita la etapele construirii unei case cu cadru de la fundație până la acoperiș.

Nuanțe de construcție din lemn

Principala diferență structuri din lemn de la piatră „clasică”, beton, beton armat și oțel există un pericol mare de incendiu. Utilizarea structurilor portante din lemn determină ca clasa de risc de incendiu a structurii să nu fie mai mare de III (clasa II este tipică pentru structurile din piatră și beton).

Problema este parțial rezolvată de ignifuge. Acestea sunt substanțe speciale destinate prelucrării structurilor din lemn în scopul reducerii grupelor de inflamabilitate și combustibilitate. Neglijarea unei astfel de procesări poate duce la cele mai grave consecințe.

Un alt punct vulnerabil în construcția unei case cu cadru este susceptibilitatea la distrugerea biologică. Vorbim despre putrezire și viermi de lemn. Pentru combaterea acestor factori se folosesc compuși bioprotectori. Industria modernă oferă agenți complecși de bioprotecție împotriva incendiilor, cei mai potriviți pentru utilizarea pentru protecția structurilor din lemn.

Separat, subliniem importanța îndeplinirii cu scrupulozitate a tuturor cerințelor de instalare electrică. Cea mai frecventă cauză a incendiilor la domiciliu este cablarea de proastă calitate, utilizarea echipamentelor electrice necertificate (prize, întrerupătoare) și încălcarea regulilor de funcționare a aparatelor electrice.

La avantajele incontestabile ale lemnului case cu cadru includ costul lor mai mic și viteza de construcție.

Fundația este prima etapă a construirii unei case cu cadru

O problemă dificilă în construcțiile private a fost, este și va fi alegerea tipului de fundație. Clădirile din lemn se caracterizează prin greutate redusă. Fundația, de regulă, este, de asemenea, făcută „mai ușoară” în raport cu versiunea clasică „de piatră” a casei. Mai mult, toate tipurile de fundații (fâșie, placă, grămadă) pot fi folosite și pentru casele din lemn.

Alegerea tipului de fundație pentru o casă cu cadru depinde în primul rând de condițiile inginerești și geologice - rezistența solului, nivelul apei subterane și așa mai departe. Pentru opțiunea de construcție a cadrului, este posibil să folosiți fundații coloane.

Pentru a economisi bani, ar trebui să comandați studii inginerești și geologice într-o sumă minimă. Cel puțin o fântână de aproximativ 5 m adâncime. Pe baza raportului de sondaj, prin consultarea unui specialist, se va putea determina varianta optima a fundatiei. O soluție independentă la această problemă „prin ochi” va duce cel mai probabil fie la o cheltuială excesivă de materiale „în rezervă”, fie la probleme în funcționarea unei case instalate deasupra unei fundații care este prea slabă.
O atenție deosebită trebuie acordată nivelului apei subterane, fluctuațiilor sezoniere ale acesteia, precum și riscului de apariție a apei cocoțate - așa-numita „apă din sol”. Plata pentru cercetare și consultații cu un specialist va da roade generos.

Etapa a 2-a: construcția cadrului și a acoperirii pardoselii

Montarea cadrului în timpul construcției casa de lemnîncepeți cu instalarea garniturii inferioare. Dimensiunile secțiunii sale transversale vor depinde direct de tipul de fundație. Pentru piloți instalați cu pasuri mari (3m sau mai mult), cadrul inferior va fi mai puternic decât pentru alte opțiuni. Cureaua de jos peste fundație grămadă, de fapt, este un grătar. În toate cazurile (inclusiv fundațiile benzi și plăci), această conductă trebuie să fie amplasată deasupra nivelului solului. Hamul inferior trebuie să fie antiseptic cu deosebită atenție. În plus, sub fundul acesteia ar trebui să fie plasate hidroizolații din polietilenă densă, pâslă de acoperiș sau alt material izolator laminat.

Cadrul poate fi ridicat folosind două metode - prin asamblarea fiecărui element separat, direct la locul său de proiectare, sau prin asamblarea acestuia pe suprafata orizontala cadrul întregului perete, apoi ridicați-l „pe fund” și instalați-l pe loc. A doua opțiune este de preferat deoarece este mai productivă. Este deosebit de convenabil atunci când utilizați o fundație sub forma unei plăci suedeze izolate - în momentul asamblarii cadrului, suprafața aspră a etajului primului etaj (partea superioară a plăcii) este o platformă convenabilă pentru colectarea cadrelor de perete.

Stabilitatea spațială a cadrului este asigurată fie de plăci (schema cadru-panou, tipică, printre altele, pentru panourile SIP), fie de o placă înclinată în sens opus. În etapa de instalare, se folosesc adesea bretele temporare, instalate deasupra cadrului. După acoperirea unei laturi a viitorului perete cu scuturi sau plăci diagonale, bretele temporare sunt îndepărtate.

De regulă, plăcile OSB (QSB) cu o grosime de 12 mm sunt folosite ca scuturi. La acoperirea cu o placă, grosimea acesteia este în intervalul 18-25 mm.
Pasul rafturilor (coloanelor) cadrului este foarte adesea setat la 60 cm, ceea ce în cazul unei scheme cadru-panou provoacă confuzie. Dimensiunea plăcii OSB este de 125x250cm, drept urmare o treaptă de 60cm creează nevoia de a tăia fiecare panou cu 5cm în lățime sau 10cm în lungime. În acest caz, un pas de 62,5 cm va fi un multiplu complet al lățimii unei astfel de foi (2 trepte) și lungime (4 trepte). La placarea din scânduri, o multiplicitate de 60 cm nu creează probleme.

Alegerea placajului panoului/placă se bazează, de obicei, pe prețurile acestor materiale din regiunea de construcție. La același preț, ar trebui să se acorde preferință versiunii cu panou, deoarece este mai avansată tehnologic și ridicată rapid.

După construirea cadrului pereților de la primul etaj și instalarea garniturii superioare (centa), începe instalarea grinzilor de podea.

Pardoseli din beton armat (atât monolitice, cât și prefabricate) în case de lemn nu se aplica. De asemenea, este mai bine să refuzați opțiunile ușoare precum Terriva și altele asemenea. Lemnul are indicatori foarte diferiți de expansiune liniară din cauza schimbărilor de temperatură față de alte materiale. În plus, lemnul, ca material „viu”, își schimbă ușor dimensiunea odată cu schimbările de umiditate. Combinația de materiale diferite în cadrul de susținere este extrem de nedorită.

Grinzile de podea sunt de obicei realizate din plăci de 50x200 mm sau plăci pereche de 50x150 mm. A doua opțiune este de preferat dacă plăcile sunt asociate cu o imagine în oglindă a inelelor de creștere - un astfel de fascicul va fi mai stabil. Pasul grinzilor depinde de deschiderea de acoperit, dimensiunile secțiunii transversale și sarcinile. De obicei, acest pas este în intervalul 60-100 cm.

Înainte de a construi cadrul următorului etaj, este necesar să așezați podeaua deasupra grinzilor podelei. Pentru a face acest lucru, utilizați plăci de pardoseală cu limbă și caneluri sau materiale de placă (OSB, placaj) în două straturi. Îmbinările celui de-al doilea strat nu trebuie să coincidă cu îmbinările primului. Dacă placa de pardoseală este utilizată înainte de finalizarea construcției, aceasta este protejată de contaminare și deteriorare cu foi de carton sau carton gros.

Podelele caselor cu cadru din lemn trebuie să fie izolate fonic. Se recomandă utilizarea materialelor de finisare cu izolare la vibrații. De exemplu, pardoseala laminată așezată peste un strat de bază din lemn de balsa. În caz contrar, audibilitatea va fi foarte mare, iar podeaua va fi un analog al unui tobe.

Etapa 3: acoperiș

O opțiune bună pentru instalarea unui acoperiș pentru o casă cu cadru este versiunea sa înclinată. Acoperișul poate fi cu o singură pantă, fronton, șold etc. Orice material poate fi folosit ca strat de acoperiș - ardezie, tablă ondulată, țigle metalice, șindrilă de bitum etc.

Se formează pante de acoperiș sistem de căpriori. Căpriorii sunt cel mai adesea realizate din scânduri cu o secțiune de 50x150 sau 50x200. Înclinarea capriorilor depinde de încărcăturile de zăpadă din regiunea de construcție, deschidere și secțiune transversală. De obicei treapta este de 80-120 cm.

Piciorul căprior se sprijină pe mauerlat. Într-o casă din lemn cu cadru, funcția sa este îndeplinită de cadrul superior al ultimului etaj.

Etapa 4: compartimentări, comunicații și decorațiuni interioare ale unei case cu cadru

Cea mai bună opțiune pentru pereții despărțitori din lemn casă cu cadru este un cadru din grinzi de lemn cu secțiunea transversală de 50x100mm, învelit pe ambele părți cu aceleași plăci OSB. Distanța dintre rafturile despărțitoare este identică pereți portanti. Cavitatea interioară a pereților despărțitori este umplută cu material de izolare fonică.

În încăperile cu regim umed (baie), podeaua și pereții sunt înveliți suplimentar cu plăci de magnezit, deasupra cărora se face hidroizolarea cu materiale de acoperire. Utilizarea plăcilor de magnezit face posibilă acoperirea pereților și tavanelor cu plăci ceramice.

Nu există obstacole în instalarea pereților despărțitori din gips-carton în casele cu cadru din lemn.

Comunicațiile interne sunt așezate până la placarea interioară a pereților. Cablajul electric este plasat în manșoane speciale ondulate. Este mai bine să evitați stabilirea comunicațiilor care transportă apă în corpul tavanului. Riserele unor astfel de comunicații sunt de obicei trecute în cavitățile peretelui.

Cea mai bună opțiune decor interior Pereții și tavanul sunt din gips-carton. Este ușor de fixat cu șuruburi pentru lemn și apoi cu chit. Partea finală a finisării poate fi orice - de la vopsire la tapet.

Elemente de fixare

Elementele de fixare în construcția caselor din lemn sunt cuie, capse de construcție și șuruburi puternice autofiletante. Este mai bine să evitați utilizarea șuruburilor fosfatate negre „pentru gips-carton” din cauza fragilității lor. Utilizarea unor astfel de elemente de fixare la instalarea pereților despărțitori din gips-carton este acceptabilă.

Puteți consolida conexiunea elementelor din lemn folosind colțuri din oțel, plăci, suprapuneri etc.

Etapa 5: finisarea fatadelor

Cele mai răspândite pentru finisarea fațadelor caselor din lemn sunt ventilate sisteme de fatada. De exemplu, siding.

Orice opțiuni de tencuială pentru casele din lemn sunt inacceptabile. Confruntarea cu cărămizi decorative din lemn va cauza, de asemenea, probleme (cu posibila excepție a părții de subsol, dacă nu au fost folosite structuri din lemn în limitele acesteia).

Concluzie

Pentru a evita distorsiunile structurilor portante, este necesar să urmați cu strictețe etapele construcției unei case cu cadru. Acest lucru este valabil mai ales pentru elementele de rigiditate spațială - bretele temporare și învelișul cadrului. Este extrem de nedorit să folosiți materiale mai subțiri, în special scuturi. Această tehnologie de construcție nu tolerează abaterile și activitățile de amatori. De exemplu, este imposibil să înlocuiți învelișul OSB cu plăci din PAL, ciment-nisip, magnezit și plăci din fibre de gips. Dacă cerințele prevăzute în acest articol sunt îndeplinite, durata de viață a unei case din lemn va fi de cel puțin 50 de ani.

Ați întâlnit vreodată subiectul casei de cadru „corecte” sau „greșite” care apare în discuțiile de pe forumuri? Deseori, oamenilor li se subliniază că cadrul este greșit, dar le este greu să explice cu adevărat de ce este greșit și cum ar trebui să fie. În acest articol voi încerca să explic ce se ascunde de obicei în spatele conceptului de cadru „corect”, care stă la baza unei case cu cadru, la fel ca un schelet uman. Pe viitor, sper să luăm în considerare și alte aspecte.

Cu siguranță știi că fundația este fundația casei. Acest lucru este adevărat, dar o casă cu cadru are o altă fundație - nu mai puțin importantă decât fundația. Acesta este cadrul în sine.

Care casă cu cadru este „potrivită”?

Voi începe cu elementele de bază. De ce este atât de greu să vorbim despre casa cu cadru potrivită? Deoarece nu există o singură casă de cadru corectă. Ce surpriză, nu-i așa? 🙂

De ce, întrebi? Da, foarte simplu. O casă cu cadru este un constructor mare cu multe soluții. Și există multe decizii care pot fi numite corecte. Există și mai multe decizii – cele „pe jumătate corecte”, dar cele „greșite” sunt legiune.

Cu toate acestea, dintre varietatea de soluții, se pot evidenția pe cele care sunt de obicei înțelese atunci când vorbim despre „corectitudine”. Acesta este un cadru de tip american și, mai rar, scandinav.

De ce sunt considerate exemple de „corectitudine”? Este foarte simplu. Marea majoritate a caselor private pentru rezidență permanentă în America și un procent foarte semnificativ în Scandinavia sunt construite folosind tehnologia cadrelor. Această tehnologie a fost folosită acolo de zeci de ani și poate chiar o sută de ani. În acest timp, toate denivelările posibile au fost completate, toate opțiunile posibile au fost rezolvate și a fost găsită o schemă universală care spune: faceți asta și cu o probabilitate de 99,9% totul va fi bine. În plus, această schemă este soluția optimă pentru mai multe caracteristici:

1. Fiabilitatea constructivă a soluțiilor.
2. Costuri optime cu forța de muncă în timpul construcției.
3. Costul optim al materialelor.
4. Caracteristici termice bune.

De ce să călcați pe propria greblă dacă puteți profita de experiența oamenilor care au călcat deja pe această greblă? De ce să reinventeze roata dacă a fost deja inventată?

Ține minte. Ori de câte ori vorbim despre cadrul „corect” sau despre componentele „corecte” ale unei case de cadru, atunci, de regulă, aceasta înseamnă soluții și componente standard utilizate în America și Scandinavia. Și cadrul în sine satisface toate criteriile de mai sus.

Ce rame pot fi numite „semi-regulate”? Practic, acestea sunt cele care diferă de soluțiile tipice scandinavo-americane, dar, cu toate acestea, îndeplinesc și cel puțin două criterii - design fiabil și soluții bune în ceea ce privește ingineria termică.

Ei bine, aș clasifica toate celelalte drept „greșite”. Mai mult decât atât, „greșeala” lor este adesea condiționată. Nu este deloc un fapt că cadrul „greșit” se va destrăma neapărat. Acest scenariu este de fapt extrem de rar, deși apare. Practic, „greșeala” constă în unele decizii controversate și nu în cele mai bune decizii. Ca urmare, lucrurile se complică acolo unde lucrurile pot fi făcute mai ușor. Se folosește mai mult material acolo unde este posibil mai puțin. Designul este făcut mai rece sau mai incomod pentru lucrările ulterioare decât ar putea fi.

Principalul dezavantaj al ramelor „greșite” este că nu oferă absolut niciun beneficiu în comparație cu cele „corecte” sau „semi-corecte” - nici în fiabilitate, nici în cost, nici în costurile forței de muncă... nimic.

Sau aceste avantaje sunt exagerate și, în general, discutabile. În cazuri extreme (și există unele), încadrarea necorespunzătoare poate fi periculoasă și va avea ca rezultat o renovare majoră a casei în doar câțiva ani.

Acum să ne uităm la întrebarea mai detaliat.

Caracteristicile cheie ale cadrului american

Cadrul american este practic un standard. Este simplu, puternic, funcțional și fiabil ca un ferăstrău de fier. Este ușor de asamblat și are o marjă mare de siguranță.

Americanii sunt băieți cu pumnii strânși și, dacă reușesc să economisească câteva mii de dolari în construcții, cu siguranță o vor face. În același timp, ei nu vor putea să se aplece de-a dreptul la hackeship, deoarece există un control strict în domeniul construcțiilor, companiile de asigurări în caz de probleme vor refuza să plătească, iar clienții constructorilor nefericiți vor da rapid în judecată și vor fura contractorii neglijenți. ca un băţ.

Prin urmare, cadrul american poate fi numit un standard în ceea ce privește raportul: preț, fiabilitate, rezultat.

Cadrul american este simplu și de încredere

Să aruncăm o privire mai atentă la punctele principale care disting schema de cadru americană:

Componentele tipice ale unei case cu cadru

Lemnul din rafturi și cadre nu este aproape niciodată folosit, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează unor condiții specifice. Prin urmare, primul lucru care distinge o casă cu cadru „corectă” este utilizarea cheresteaua uscată și absența lemnului în pereți.

Numai prin acest criteriu, puteți renunța la 80% din companiile și echipele rusești care lucrează pe piața cadrelor.

1. Puncte care disting cadrul american:
2. Colțuri - există mai multe scheme diferite pentru implementarea colțurilor, dar nicăieri nu veți vedea lemnul ca stâlpi de colț.
3. Rafturi duble sau triple în zona deschiderilor ferestrelor și ușilor.
4. Armatura de deasupra deschiderilor este o placă instalată pe margine. Așa-numitul „header” (din engleză header).
5. Cadru dublu superior din scânduri, fără cherestea.

Suprapunerea rândurilor inferioare și superioare de tăiere în punctele cheie - colțuri, diverse fragmente de pereți, locuri în care pereții despărțitori interioare se unesc cu pereții exteriori.

Să vorbim mai detaliat despre caracteristicile cheie ale cadrului corect în versiunea americană.

Colțurile corecte ale unei case cu cadru

De fapt, pe internet, chiar și pe segmentul american, găsești o duzină de scheme. Dar cele mai multe dintre ele sunt învechite și rar folosite, mai ales în regiunile reci. Voi evidenția trei modele de unghi principale. Deși în mod realist, doar primele două sunt principalele.

Nodurile colțurilor unei case cu cadru

1. Opțiunea 1 – așa-numitul unghi „California”. Cea mai comună opțiune. De ce anume „California” – habar n-am :). Din interior, o altă placă sau bandă de OSB este bătută în cuie pe stâlpul exterior al unuia dintre pereți. Ca urmare, în interiorul colțului se formează un raft, care ulterior servește ca suport pentru decorarea interioară sau orice straturi interne ale peretelui.
2. Opțiunea 2 – colț închis. De asemenea, unul dintre cele mai populare. Esența este un suport suplimentar pentru a realiza un raft pe colțul interior. Printre avantaje: calitatea izolației colțului este mai bună decât în ​​varianta 1. Printre dezavantaje: un astfel de colț poate fi izolat numai din exterior, adică acest lucru trebuie făcut înainte de a acoperi cadrul cu ceva din exterior ( plăci, membrană etc.)
3. Opțiunea 3 – Colț cald „scandinav”. O opțiune foarte rară, nefolosită în America. L-am văzut în cadre scandinave, dar nu des. De ce l-am adus atunci? Pentru că, după părerea mea, aceasta este cea mai caldă opțiune de colț. Și mă gândesc să încep să-l folosesc la unitățile noastre. Dar trebuie să vă gândiți înainte de a-l folosi, deoarece este structural inferior primelor două și nu se va potrivi peste tot.

Ce este unic la toate aceste trei opțiuni și de ce lemnul este o opțiune proastă pentru un colț?

Colț din lemn, cea mai proastă opțiune

Dacă ați observat, în toate cele trei variante din scânduri, colțul poate fi izolat. Undeva mai mult, undeva mai putin. În cazul lemnului într-un colț, avem două dezavantaje: în primul rând, din punctul de vedere al ingineriei termice, un astfel de colț va fi cel mai rece. În al doilea rând, dacă există o grindă în colț, atunci nu există „rafturi” în interior pentru a atașa ornamentele interioare de ea.

Desigur, ultima problemă poate fi rezolvată. Dar țineți minte ce am spus despre cadrele „greșite”? De ce să faci totul complicat când poți să îl faci mai simplu? De ce să faci o grindă, creând un pod rece și gândindu-te cum să-i atașezi finisajul mai târziu, dacă poți face un colț cald din scânduri? În ciuda faptului că acest lucru nu va afecta cantitatea de material sau complexitatea lucrării.

Deschiderile și ornamentele superioare sunt cea mai semnificativă diferență între designul cadrului american și cel scandinav, dar vom discuta mai târziu. Deci, atunci când vorbesc despre deschiderile corecte într-un cadru, de obicei vorbesc despre următoarea schemă (deschiderile ferestrelor și ușilor sunt realizate după același principiu).

Deschideri corecte într-o casă cu cadru

Primul lucru (1) la care oamenii de obicei acordă atenție atunci când vorbesc despre deschideri „greșite” este rafturile duble și chiar triple de pe părțile laterale ale deschiderii. Se crede adesea că acest lucru este necesar pentru a întări cumva deschiderea pentru instalarea unei ferestre sau uși. De fapt, acest lucru nu este în întregime adevărat. O fereastră sau ușă va fi bine pe stâlpi unici. Atunci de ce avem nevoie de panouri coezive?

Totul este elementar. Îți amintești când am spus că cadrul american este la fel de simplu și de fiabil ca un ferăstrău de fier? Acordați atenție figurii 2. Și veți înțelege că rafturile solide sunt necesare numai pentru a susține elementele care se află pe ele. Pentru ca marginile acestor elemente să nu atârnă de unghii. Simplu, fiabil și versatil.

În figura 3 există una dintre versiunile simplificate, când cadrul inferior al ferestrei se taie într-un montant rupt. Dar, în același timp, ambele rame de ferestre mai au suporturi la margini.

Prin urmare, nu putem spune oficial că dacă rafturile nu sunt dublate, atunci acest lucru este „greșit”. Ele pot fi și singure, ca în cadrul scandinav. Mai degrabă, greșeala este atunci când rafturile de-a lungul marginilor deschiderilor sunt solide, dar nu suportă sarcina de la elementele care se sprijină pe ele. În acest caz, ele sunt pur și simplu lipsite de sens.

În acest caz, elementele orizontale atârnă de elemente de fixare, deci nu are rost să dublezi sau să triplăm rafturile pe laterale.

Acum să vorbim despre un element care este deja mai critic și a cărui absență poate fi considerată o „neregularitate” a deschiderii. Acesta este „antetul” deasupra deschiderii (antetului).

Antetul ferestrei

Acesta este un element cu adevărat important. De regulă, un fel de încărcătură va veni de sus pe fereastră sau ușă - grinzile podelei de la etajul doi, sistemul de căpriori. Și peretele în sine este slăbit de deviația în zona deschiderii. Prin urmare, în deschideri se realizează întăriri locale. În americană este antet. De fapt, aceasta este o placă instalată pe marginea deasupra deschiderii. Aici este important ca marginile antetului fie să se sprijine pe stâlpi (dacă se folosește schema clasică americană cu stâlpi cu deschidere solidă), fie să fie tăiate în stâlpii exteriori dacă sunt uni. Mai mult, secțiunea transversală a colectorului depinde direct de sarcinile și dimensiunile deschiderii. Cu cât deschiderea este mai mare și cu cât sarcina este mai puternică, cu atât antetul este mai puternic. Poate fi și dublă, triplă, extinsă în înălțime etc. – Repet, depinde de sarcină. Dar, de regulă, pentru deschideri de până la 1,5 m lățime, un antet realizat dintr-o placă de 45x195 este destul de suficient.

Este absența unui antet un semn că cadrul este „greșit”? Da si nu. Dacă acționăm conform principiului american „simplu și fiabil”, atunci antetul ar trebui să fie prezent la fiecare deschidere. Fă asta și fii sigur de rezultat.

Dar, de fapt, trebuie să dansezi din sarcina care cade pe deschidere de sus. De exemplu, o fereastră îngustă într-o casă cu un etaj și căpriorii din această secțiune a peretelui sunt situate de-a lungul marginilor deschiderii - sarcina de sus pe deschidere este minimă și puteți face fără antet.

Prin urmare, problema antetului ar trebui tratată după cum urmează. Dacă există unul, grozav. Dacă nu este acolo, atunci constructorii (antreprenorul) trebuie să explice clar de ce, în opinia lor, nu este necesar aici, iar acest lucru va depinde, în primul rând, de sarcina care cade pe zona de deschidere de sus.

Ham dublu superior

Cadru superior din scânduri duble, de asemenea o trăsătură distinctivă a cadrului american

Ham dublu superior

Legătura dublă oferă din nou întărire în partea superioară a peretelui pentru abaterea de la sarcina de sus - sarcina de pe tavan, căpriori etc. În plus, acordați atenție suprapunerilor celui de-al doilea rând de curele.

1. Suprapune în colț - legăm doi pereți perpendiculari împreună.
2. Suprapune în centru - legăm împreună 2 secțiuni ale unui perete.
3. Suprapune de-a lungul partiției - legăm peretele despărțitor împreună cu peretele exterior.

Astfel, tubulatura dubla indeplineste si a doua sarcina - asigurarea integritatii intregii structuri de perete.

În versiunea casnică puteți găsi adesea cadrul superior din lemn. Și aceasta, din nou, nu este cea mai bună soluție. În primul rând, fasciculul este mai gros decât un cadru dublu. Da, poate fi mai bine pentru abatere, dar nu este un fapt necesar, dar podul rece din vârful peretelui va fi mai semnificativ. Ei bine, este mai dificil să implementezi această suprapunere pentru a asigura integritatea întregii structuri. Prin urmare, revenim din nou la întrebarea: de ce să-l îngreunați dacă îl puteți face mai simplu și mai fiabil?

Brațul corect într-o casă cu cadru

O altă piatră de temelie. Cu siguranță ați întâlnit expresia „jibs făcute incorect”. Să vorbim despre asta. În primul rând, ce este un braț? Acesta este un element diagonal în perete, care oferă rigiditate spațială pentru forfecare în plan lateral. Pentru că datorită brațului apare un sistem de structuri triunghiulare, iar triunghiul este cea mai stabilă figură geometrică.

Deci, când vorbesc despre brațul corect, de obicei vorbesc despre această opțiune:

Brațul corect

De ce acest braț este numit „corect” și la ce ar trebui să acordați atenție?

1. Un astfel de braț este instalat cu un unghi de 45 până la 60 de grade - acesta este cel mai stabil triunghi. Desigur, unghiul poate fi diferit, dar acest interval este cel mai bun.
2. Brațul taie în ornamentele superioare și inferioare și nu se sprijină doar pe suport - acesta este un punct destul de important, în acest fel legăm structura.
3. Brațul taie în fiecare stâlp în calea lui.
4. Pentru fiecare nod - adiacent hamului sau suportului, trebuie să existe cel puțin două puncte de prindere. Deoarece un punct va da o „balama” cu un anumit grad de libertate.
5. Brațul taie în margine - în acest fel funcționează mai bine în structură și interferează mai puțin cu izolația.

Și iată un exemplu de braț cel mai „greșit”. Dar, cu toate acestea, se întâmplă tot timpul.

Aceasta este doar o placă înfiptă în prima deschidere a cadrului. Ce este atât de „greșit” la asta, deoarece formal este și un triunghi?

1. În primul rând, unghiul de înclinare este foarte mic.
2. În al doilea rând, într-un astfel de plan, placa cu braț funcționează cel mai rău dintre toate.
3. În al treilea rând, este dificil să fixați un astfel de braț pe perete.
4. În al patrulea rând, acordați atenție faptului că la joncțiunile cu cadrul se formează cavități extrem de incomode pentru izolare. Chiar dacă brațul este tăiat cu grijă și nu există un spațiu la capăt, nu există nicio scăpare din colțul ascuțit, iar izolarea corectă a unui astfel de colț nu este o sarcină ușoară, așa că cel mai probabil se va face cumva.

Un alt exemplu, de asemenea comun. Acesta este un braț tăiat în stâlpi, dar nu tăiat în ham.

Brațul nu este încorporat în ham

Această opțiune este deja mult mai bună decât cea anterioară, dar, cu toate acestea, un astfel de braț va funcționa mai rău decât unul încorporat în ham, iar munca va dura cu 5 minute în plus. Și dacă, în plus, se fixează pe fiecare suport cu un singur cui, atunci efectul acestuia va fi și el minimizat.

Nici măcar nu vom lua în considerare opțiunile pentru tot felul de „împletituri și bretele” inferioare mici, care nu ajung de la hamul de sus până în jos.

În mod oficial, chiar și cel mai strâmb șocul aduce măcar o oarecare contribuție. Dar încă o dată: de ce să o faci în felul tău dacă există deja o soluție bună?

Aici terminăm cu cadrul american și trecem la cel scandinav.

Cadru scandinav corect

Spre deosebire de America, unde ramele sunt practic standardizate și există foarte puține diferențe, există mai multe variații în Scandinavia. Aici puteți găsi atât cadrul clasic american, cât și versiunile hibride. Cadrul scandinav, în esență, este dezvoltarea și modernizarea celui american. Totuși, practic, când se vorbește despre un cadru scandinav, vorbim despre un astfel de design.

Kit de casă tipic scandinavă

cadru scandinav

Colțuri, brațe - totul aici este ca americanii. La ce ar trebui să fii atent?

1. Legătura simplă de-a lungul vârfului peretelui.
2. Bară transversală de putere încorporată în rafturi de-a lungul întregului perete.
3. Stâlpi unici pe deschiderile ferestrelor și ușilor.

De fapt, principala diferență este această bară transversală foarte „scandinavă” - înlocuiește atât capurile americane, cât și hamul dublu, fiind un element puternic de putere.

Care este, după părerea mea, avantajul cadrului scandinav față de cel american? Faptul este că pune un accent mult mai mare pe minimizarea tuturor tipurilor de poduri reci, care sunt aproape toate plăci solide (legături duble, rafturi de deschideri). La urma urmei, între fiecare placă solidă, s-ar putea forma un decalaj în timp, despre care s-ar putea să nu știi niciodată. Ei bine, un lucru este când puntea rece are lățimea unei plăci și o altă întrebare este când există deja două sau trei dintre ele.

Desigur, nu ar trebui să vă concentrați pe poduri reci. Încă nu există scăpare de ei și, de fapt, importanța lor este adesea exagerată. Dar, cu toate acestea, ele există și, dacă este posibil să le minimizezi relativ fără durere, de ce să nu o faci?

Scandinavii în general, spre deosebire de americani, sunt foarte preocupați de economisirea energiei. Clima mai rece, nordică și resursele energetice scumpe au, de asemenea, un impact. Dar din punct de vedere climatic, Scandinavia este mult mai aproape de noi (vorbesc în primul rând despre regiunea de Nord-Vest) decât majoritatea statelor americane.

Dezavantajul cadrului scandinav este că este puțin mai complex, cel puțin prin faptul că în toate rafturile trebuie să faceți tăieturi pentru bara transversală. Și adevărul este că, spre deosebire de cel american, necesită un fel de efort mental. De exemplu: deschiderile mari pot necesita rafturi duble pentru a susține elemente orizontale și bare transversale și coloane suplimentare. Și undeva, de exemplu, pe pereții frontoanelor ai clădirilor cu un etaj, unde nu există nicio sarcină de la grinzi sau acoperiș, poate că nici măcar nu este nevoie de o traversă.

În general, cadrul scandinav are anumite avantaje, dar necesită ceva mai mult efort și inteligență decât cel american. Dacă cadrul american poate fi asamblat cu creierul complet oprit, atunci în cel scandinav este mai bine să le porniți, cel puțin în modul minim.

Rame „semi-regulate”.

Permiteți-mi să vă reamintesc că prin „semi-corecte” mă refer la cei care au tot dreptul să existe, dar diferă de soluțiile tipice scandinavo-americane. Prin urmare, numirea lor „semi-corecte” trebuie făcută cu prudență.

Permiteți-mi să vă dau câteva exemple.

Un exemplu despre cum poți „exagera”

Primul exemplu este din propria noastră practică. Aceasta casa a fost construita de noi, dar dupa un proiect oferit de client. Am vrut chiar să refacem complet proiectul, dar am fost limitati de termene, deoarece a trebuit să mergem pe site; În plus, clientul a plătit o sumă semnificativă pentru proiect și în mod oficial nu există încălcări în proiectare, dar s-a împăcat cu deficiențele declarate ale soluției actuale.

Atunci de ce am clasificat acest cadru drept „semi-regular”? Vă rugăm să rețineți că există bare transversale scandinave, antete americane și ornamente duble nu numai în partea de sus, ci și în partea de jos a pereților. Pe scurt, există o schemă americană, și una scandinavă, iar deasupra se aruncă încă 30% din rezerva rusească, pentru orice eventualitate. Ei bine, suportul prefabricat de 6 (!!!) scânduri sub grinda de coamă lipită își spune cuvântul. La urma urmei, în acest loc singura izolație este izolarea la exterior și izolarea încrucișată la interior. Și dacă ar exista o schemă pur americană, atunci pur și simplu nu ar exista izolație în această secțiune a peretelui, lemn gol din exterior spre interior.

Eu numesc acest cadru „semi-corect” deoarece din punct de vedere al fiabilității structurale nu există plângeri în legătură cu acesta. Există o marjă multiplă de siguranță „în caz de război nuclear”. Dar există o abundență de poduri reci, o risipă uriașă de material pentru cadru și costuri ridicate ale forței de muncă, care afectează și prețul.

Această casă ar fi putut fi realizată cu o marjă de siguranță mai mică, dar suficientă, dar în același timp reducând cantitatea de cherestea cu 30 la sută și reducând semnificativ numărul de poduri reci, făcând casa mai caldă.

Un alt exemplu este un cadru care utilizează sistemul de cadru „dublu volum”, promovat de o companie din Moscova.

Principala diferență este că este de fapt un perete exterior dublu, cu rafturi distanțate unul față de celălalt. Deci cadrul satisface pe deplin criteriile de rezistenta si este foarte bun din punct de vedere al ingineriei termice, datorita minimizarii puntilor reci, dar pierde in fabricabilitate. Problema eliminării punților reci, pe care un astfel de cadru o rezolvă în primul rând, poate fi rezolvată prin metode mai simple, mai fiabile și mai corecte, cum ar fi „izolarea încrucișată”.

Și, în mod curios, de obicei cadrele „semi-corecte” conțin cumva soluții scandinavo-americane. Iar diferențele sunt mai degrabă în încercarea de a îmbunătăți binele. Dar se întâmplă adesea ca „cel mai bun este dușmanul binelui”.

Astfel de cadre pot fi numite în siguranță „semi-corecte” tocmai pentru că aici nu există încălcări grave. Există diferențe față de soluțiile tipice americane-scandinave în încercările de a îmbunătăți ceva sau de a veni cu un fel de „scam”. Dacă plătiți sau nu pentru ele este alegerea clientului.

Case cu cadru „greșit”.

Acum să vorbim despre cadrele „greșite”. Cel mai tipic caz, aș spune chiar colectiv, este prezentat în fotografia de mai jos.

Chintesența construcției de case cu cadru „direcțional”.

Ce poți observa imediat în această fotografie?

1. Utilizarea totală a materialului natural de umiditate. În plus, este un material masiv, care se usucă cel mai mult și își schimbă geometria în timpul procesului de uscare.
2. Grinzile din colțuri și de pe curele și chiar de pe rafturi sunt punți reci și un inconvenient în lucrările ulterioare.
3. Lipsa anteturilor și a întăririlor de deschidere.
4. Nu înțelegeți cum este făcut brațul, îndeplinindu-și prost rolul și interferând cu izolarea.
5. Asamblare pe colțuri cu șuruburi autofiletante negre, al căror scop este fixarea plăcilor de gips-carton în timpul finisării (și nu pentru utilizarea în structuri portante).

Fotografia de mai sus arată aproape chintesența a ceea ce se numește în mod obișnuit un cadru „neregulat” sau „RSK”. Abrevierea RSK a apărut în 2008 la FH, la sugestia unui constructor care a prezentat lumii un produs similar, numit Russian Power Frame. De-a lungul timpului, pe măsură ce oamenii au început să-și dea seama ce este, această abreviere a început să fie descifrată drept Strashen Karkashen rus. Ca apoteoza lipsei de sens cu pretenția la o soluție unică.

Ceea ce este cel mai curios este că, dacă se dorește, poate fi clasificat și ca „semi-corect”: la urma urmei, dacă șuruburile nu putrezesc (șuruburile fosfatate negre nu sunt în niciun caz un exemplu de rezistență la coroziune) și nu explodează în timpul contracția inevitabil a cherestea, acest cadru este puțin probabil să se destrame. Adică, un astfel de design are dreptul la viață.

Care este principalul dezavantaj al cadrelor „greșite”? Dacă oamenii știu ce fac, vor ajunge destul de repede la modelul canadian-scandinav. Din fericire, acum există o mulțime de informații. Și dacă nu vin, atunci asta spune un lucru: lor, în general, nu le pasă de rezultat. Răspunsul clasic atunci când încercăm să-i întrebăm de ce este așa este „am construit-o mereu așa, nimeni nu s-a plâns”. Adică, întreaga construcție se bazează exclusiv pe intuiție și ingeniozitate. Fără a încerca să întreb cum este în general obișnuit să faci asta.

Ce te-a împiedicat să faci o scândură în loc de cherestea? Consolidați deschiderile? Faceți brațuri normale? Strânge pe unghii? Adică, faci bine? La urma urmei, un astfel de cadru nu oferă niciun avantaj! Un set mare de soluții care nu sunt cele mai bune cu pretenții de super-rezistență etc. În plus, costurile cu forța de muncă sunt aceleași cu cele „corecte”, costul este același, iar consumul de material este poate și mai mare.

Să rezumam

Drept urmare: schema de cadru americano-scandinavă este de obicei numită „corectă”, datorită faptului că a fost deja testată de multe ori pe mii de case, dovedind-i viabilitatea și raportul optim „forță de muncă-input-fiabilitate-calitate. ”.

„Semi-regulat” și „neregulat” includ toate celelalte tipuri de rame. În acest caz, cadrul poate fi destul de fiabil, dar „suboptim” în ceea ce privește cele de mai sus.

De regulă, dacă potențialii antreprenori nu pot justifica utilizarea anumitor soluții de proiectare, altele decât cele „corecte” americano-scandinave, acest lucru indică faptul că nu au habar despre aceste soluții foarte „corecte” și construiesc o casă doar dintr-un capriciu, înlocuirea cunoștințelor cu intuiția și ingeniozitatea. Și aceasta este o cale foarte riscantă care poate reveni să-l bântuie pe proprietarul casei în viitor.

De aceea. Vrei soluții corecte și optime garantate? Acordați atenție schemei clasice de construcție a casei cu cadru american sau scandinav.

Despre autor

Buna ziua. Numele meu este Alexey, poate m-ai cunoscut ca Porcupine sau Gribnick pe internet. Sunt fondatorul Casei Finlandeze, un proiect care a crescut dintr-un blog personal într-o companie de construcții al cărei scop este să construiască o casă de înaltă calitate și confortabilă pentru tine și copiii tăi.

În prezent, în Rusia au câștigat o faimă și o popularitate tot mai mare. Mai mult, alegerea tehnologiei în timpul construcției nu contează prea mult. Atât tehnologia, cât și tehnologia sunt utilizate cu aceeași regularitate. Când construiți o casă cu cadru joasă, este posibil să folosiți destul de eficient cele mai moderne materiale de construcție și cele mai recente realizări din industrii.

Nevoia de construcție a unor astfel de case a crescut foarte mult recent, așa că mulți oameni decid să înceapă să construiască singuri o casă cu cadru. Pentru că tehnologia pentru construcția sa nu este prea complicată.

Când plănuiți să construiți o casă bună pentru familia dvs., în primul rând, determinați scopul acesteia. Trebuie să știți clar în ce perioadă a anului va locui familia în ea, pe tot parcursul anului sau numai în sezonul primăvară-vară. Metoda de izolare va depinde de această alegere. Inițial, o casă cu cadru este o structură simplă elementară formată din stâlpi verticali și un anumit număr de cadre orizontale, care trebuie construite cu grijă și eficient. În timpul procesului de construcție, toate golurile detectate sunt umplute cu materiale speciale cu conductivitate termică scăzută. Și apoi, când se confruntă cu pereții interiori și exteriori, se folosesc diferite materiale de construcție.

Pe baza acestui fapt, ajungem la concluzia că tipul adecvat de izolație va depinde direct de timpul de funcționare al casei și de condițiile meteorologice în care va fi construită casa cu cadru. Sau sunt folosite ca izolație - acestea sunt materiale universale.

Lucrați la fundație

De regulă, o casă cu cadru nu este construită mai mult de 2 etaje. Mai mult, este de remarcat faptul că etajul al doilea este de tip mansardă. Prin urmare, nu are rost să construim fundații adânci pentru astfel de case. Cea mai bună modalitate pentru aceasta ar fi să construiești unul prefabricat din blocuri de beton armat.

Când faceți calculul final al numărului și lățimii secțiunilor de perete, trebuie să luați în considerare toate sarcinile mecanice posibile pe podeaua clădirii. Grinzile sunt de obicei instalate în trepte de la 30 cm până la 60 cm Lățimea plăcilor este selectată în funcție de materialul de finisare. La acoperire, este necesară o distanță (20-30 cm) din cauza plasticității acestui material și a incapacității sale de a rezista la sarcini minore. Mai mult, dacă îl acoperiți cu foi din PAL, distanța poate fi mărită la 35-60 cm.

Când instalați ferestre () când construiți o casă cu cadru cu propriile mâini, este necesar să respectați codurile precise de construcție. În primul rând, suprafața ferestrei ar trebui să ocupe 18% din suprafața totală a peretelui. În al doilea rând, într-o casă în care intenționați să locuiți doar primăvara și vara, ramele cu geam unic vor fi suficiente. Când locuiți pe tot parcursul anului, utilizați rame cu geam dublu sau, mai bine, cu geam triplu.

Etapa finală a construcției este construcția și instalarea cadrului. Pe lângă frumusețea exterioară, acoperișul joacă rolul de a distribui sarcini externe semnificative. Iată principalele elemente ale unui acoperiș portant - căpriori și picioare de căpriori, acestea sunt împărțite în conexiuni suspendate și înclinate, diagonale, grinzi de coamă. La Cu Când construiți o casă cu cadru cu propriile mâini, mai devreme sau mai târziu vă veți gândi la materialul de acoperiș. În prezent, piețele construcțiilor oferă o gamă largă de materiale necesare.

Să rezumam: construirea unei case cu cadru cu propriile mâini nu este o sarcină ușoară! Regula principală este că la asamblarea structurii, respectați cu strictețe codurile de construcție și regulile stabilite. Și atunci casa ta cadru te va încânta pe tine și pe urmașii tăi.

Datorită numeroaselor avantaje, structurile de cadru ocupă o poziție de lider în rândul clădirilor prefabricate, care sunt utilizate atât pentru cabana de vară, cât și pentru utilizarea pe tot parcursul anului.

Fără a necesita o fundație masivă, ușoară, cu un grad ridicat de protecție termică, astfel de structuri nu sunt inferioare structurilor din cărămidă.

De asemenea, dacă urmezi anumiți pași, poți oricând să-ți construiești singur o casă cu cadru.

Instructiuni de constructie

Cea mai ieftină metodă de construcție în ceea ce privește prețul și cea mai rapidă tehnologie este construcția unei case de tip cadru. De aceea, astfel de clădiri sunt căutate în toate colțurile globului.

Construcția în faze a unei case de tip cadru începe cu structura fundației și se termină cu lucrări de finisare, care pot fi finalizate de mai multe persoane în câteva luni.

Procesul de construcție începe cu crearea documentației de proiectare, care reflectă planurile pentru viitoarea structură.

Respectând reglementările necesare, puteți implementa singur ideile de inginerie.

Fotografiile unei case cu cadru și documentația de proiectare au fost create de firme speciale de proiectare. Internetul oferă o varietate de videoclipuri despre construcția de clădiri de tip cadru cu propriile mâini.

Aspectul site-ului

Când începeți construirea unei structuri, este necesar să pregătiți șantierul. Pentru a asigura marcarea corectă, zona este curățată de plante și resturi. Dacă pe șantier există zone neuniforme, acestea trebuie eliminate și dealurile îndepărtate la nivelul necesar.

Începând lucrările de construcție, se efectuează marcaje pentru baza casei. Pentru a transfera informațiile din documentația de proiectare în realitate, folosind chei, se determină dimensiunile structurii viitoare.

Fundația și așezarea acesteia

Instrucțiunile pas cu pas pentru construirea unei case cu cadru prevăd amenajarea unei fundații de încredere. Structura cadrului nu necesită așezarea unei fundații masive, în acest caz, este potrivită o fundație de tip coloană.

Când așezarea fundației este finalizată, este amenajată o așezare a materialului de acoperiș. Legătura este din lemn, care este așezată pe baza fundației în jurul perimetrului. Fundația este fixată de cherestea cu șuruburi sau știfturi.

Amenajarea podelei

Instalarea podelei începe cu fixarea grinzilor direct pe barele de cadru. Pentru întârzieri se folosește și o placă, dar în acest caz, pentru rigiditate, este necesară instalarea mai multor plăci împreună, fixându-le.

Frecvența de plasare a buștenilor depinde de dimensiunile izolației. Pentru a asigura întârzierile, se folosesc colțuri și cuie.

Hidroizolația este instalată deasupra izolației, apoi podeaua este acoperită cu plăci speciale. Puteți folosi și placaj.

Amenajarea peretelui

Instalarea pereților se realizează prin asamblarea unei structuri de cadru, care este creată din metal sau solide naturale. În cea mai mare parte, stejarul este folosit pentru cadrul de lemn.

Cadrul este asamblat în conformitate cu schema de construcție a structurii cadrului. Inițial, deschiderea peretelui este asamblată pe suprafața podelei, apoi elementul de suprafață a peretelui finit este instalat pe podea.

Fiţi atenți!

Când se calculează dimensiunile suprafețelor pereților, merită să se țină seama de faptul că fiecare deschidere succesivă are rafturi mai mici decât o grosime a următoarei deschideri.

Pentru ca structura cadrului suprafeței peretelui să aibă o rigiditate mai mare, între rafturile de tip vertical sunt instalate jumperi, a căror fixare se realizează într-un model de șah.

Jumperele sunt atașate de cadrul montat direct sau în stadiul în care structura este încă plasată pe suprafața podelei. Ușile și ferestrele din tocurile de perete sunt instalate conform documentației de proiectare.

Amenajarea acoperișului

Unul dintre cele mai obișnuite tipuri de acoperiș este acoperișul în două frontoane. Căpriorii sunt selectați cu o secțiune transversală, astfel încât izolația să poată fi instalată între ele. În creastă, căpriorii sunt combinați folosind metoda jumătății de labe. Apoi se instalează învelișul.

Foile profilate sau țiglele metalice sunt potrivite ca acoperișuri. Acest material este ușor de instalat, ușor și relativ ieftin. În plus, un astfel de acoperiș are un aspect frumos.

Fiţi atenți!

După ce clădirea este izolată, finisarea este efectuată folosind tencuială, siding sau căptușeală. Cea mai acceptabilă opțiune de finisare este placarea din vinil, deoarece este ușor de instalat și protejează suprafața pereților de influențele negative ale mediului extern.

Poza unei case cu cadru cu propriile mâini

Fiţi atenți!

Proiecte de case cu cadru pentru auto-asamblare:

Descrierea pas cu pas a construcției unei case cu cadru:

instructiuni de constructie pas cu pas de la fundatie pana la acoperis, cu finisaje

Pagina 1 din 4

După ce am petrecut câteva săptămâni pe internet, alegerea mea a căzut pe tehnologia cadrelor, deoarece aceasta este singura tehnologie cu care se poate construi destul de ușor și rapid. S-a putut obține documente pentru teren abia până în septembrie 2010. Iarna, fără alte structuri pe șantier, nu ar fi fost posibil să construim singur, așa că am decis să fac un proiect preliminar al casei și să pun bazele acesteia înainte de îngheț, în septembrie-noiembrie. Calculul a început prin a afla ce dimensiuni standard există materiale de construcție de care voi avea nevoie (plăci, OSB, izolație, gips-carton etc.) pentru a putea folosi toată suprafața lor utilă fără resturi și a economisi timp la tăierea materialului. Am găsit pe Internet dimensiunea aproximativă a casei și amenajarea acesteia, care mi se potrivea, am început să proiectez, studiind în mod natural site-urile privind calculele structurilor portante în construcția de locuințe cu cadru, inclusiv încărcăturile vântului și zăpezii.

Proiectul a pornit de la zero. Am pictat un perete lung format din foi standard 125*250 OSB 2x3=6 orizontal. Rezultatul a fost un perete cu 4 foi întregi și 2 cu o mică degajare. Apoi, la intersecția foilor, am desenat stâlpi de cadru, lângă ei mai erau și alții, cu o distanță liberă de 58 cm sub 60 cm de izolație. Apoi am pictat pe ornamentele de sus și de jos și am făcut aproximativ același lucru cu peretele de capăt de 6m, care a luat 5 foi: 4 orizontal și 1 vertical. Am decis să fac toți pereții vizavi unul de altul în oglindă, astfel încât să asamblam totul pe loc mai repede, iar materialele să poată fi tăiate pentru jumătate din casă odată.

După ce am desenat cadrul principal, m-am apucat de lucru la fundație. După ce am calculat sarcina aproximativă a unei case cu cadru, a devenit clar că orice fundație ar fi potrivită pentru aceasta, chiar și cărămizi așezate pe rând, dar acest lucru nu ar funcționa pentru mine, deoarece iarna există forțe mari și inegale de ridicare a solului, iar asta se poate rupe și distorsiona grav cadrul, apoi există toată casa. Pilotul, umplut sau șurub nu vor funcționa, de atunci va trebui să izolați și să finalizați cumva subsolul casei. Placa de beton este lungă și joasă. Am ales o bandă îngropată puțin adânc pe o pernă de nisip și pietriș: 15 cm nisip, 10 cm pietriș de 20 mm. Dimensiunea benzii în sine este de 40x50cm în centru 30x50mm, cu armare de 12mm pe tot perimetrul.

După ce am tras fundația, am observat că, dacă cofrajul este realizat din scânduri de 50x100, atunci toate cofrajele pot fi folosite pe stâlpii cadrului și pe conductele sale fără tăiere ulterioară, economisind timp și material. După ce am comandat scânduri de la cea mai apropiată fabrică de cherestea, în aceeași zi am reușit să tăiem totul la dimensiune și să punem împreună panouri pentru cofraj. După ce am pus scuturile la locul lor și am consolidat cofrajul în jurul perimetrului, am putea începe să tricotăm armătura. Pentru a proteja cofrajul de beton, a fost așezată polietilenă în cofraj de-a lungul întregului perimetru.

Estimare pentru o fundație cu bandă de 40x50cm pentru o casă cu cadru de 6x10 cu trei buiandrugi.

Descriere: În ciuda erorii aparente în prețul fundației pentru o casă cu cadru 6x10, prețul acesteia este într-adevăr de doar 65.000 de ruble, ținând cont de faptul că această fundație este potrivită și pentru o casă din busteni sau o casă din lemn. Reducerea prețului se datorează faptului că, în deviz, vizavi de articolul „Cofraj”, prețul este de 0 ruble, aceasta nu este o greșeală, doar că toate scândurile folosite pentru cofraj sunt folosite pentru stâlpi de cadru, pentru construcție. a casei cu cadru în sine, deși acest articol ar crește prețul doar cu 15.000 de ruble. Fundația este realizată folosind tehnologia acum la modă - o fundație îngropată puțin adânc, care elimină aproape complet proeminența sa din sol în timpul iernii și, de asemenea, facilitează foarte mult finisarea ulterioară a fațadei și promovează conservarea suplimentară a căldurii, spre deosebire de fundațiile pe piloți sau stâlpi. Fundația este o bandă de 40 cm lățime și 50 cm înălțime, întărită pe lungime cu 4 bare de armătură cu diametrul de 12 mm cu jumperi din aceeași armătură la fiecare 40 cm, ceea ce este mai potrivit pentru SNiP pentru construcția de fundații pt. case cu cadru.

Tehnologia de construcție a fundației a fost următoarea:
Armatura a fost comandata la cel mai apropiat depozit metalic, lungime 12 m, si decupata acolo in lungimi de 9992 mm, 5992 mm si bucati de 22, 32, 42 cm pentru buiandrugi. Armatura a fost tricotata direct in cofraj, marcand locurile de instalare cu un creion pe cofraj. În primul rând, la biciurile inferioare, cele orizontale inferioare au fost tricotate simultan cu piesele verticale de întărire, tricotând sârmă în cruce de-a lungul întregului perimetru. Apoi cele două bici de sus cu jumperi orizontale deja legate au fost coborâte de sus, în timp ce în același timp legau o astfel de scară de tijele verticale. Desigur, a fost nevoie de aproape de două ori mai multă sârmă decât a fost nevoie, dar costă un ban și s-ar fi putut face singur. A durat 3 zile pentru a tricota armatura cu doua ore de turnare pentru viteza si usurinta la turnarea betonului, am comandat un malaxor de 10m/3 cu tava hidraulica. Da, pentru orificii de ventilație am folosit tăieturi din țevi HDPE de 110 mm și șuruburi pentru ancorele pentru fixarea garniturii inferioare, legându-le în prealabil de locurile corespunzătoare proiectului, pentru, din nou, a economisi la ancore scumpe și timpul de instalarea acestora. Toate costurile de fundație pentru o casă 6x10, la prețuri octombrie 2010, vezi mai sus. Operații individuale în detaliu cu desene și diagrame în secțiune

Oferta noastră.

În acest moment, în octombrie 2010, a trebuit oprită construcția, deși am mai venit o dată după turnare, cam o săptămână mai târziu, pentru a demonta cofrajul. L-am pliat cu grija sa se usuce complet pana in vara anului 2011, conform standardelor de depozitare pe timp indelungat a cheresteasca (la cel putin 30 cm deasupra solului, cu o buna ventilatie, cu distantiere intre straturi, cu un adapost bun de precipitatii).

Construcția cadrului casei a putut începe abia la jumătatea lunii iulie 2011, din motive financiare. Am construit-o singur, doar sâmbăta și primele zile de vacanță, ca să nu stau în ambuteiaje duminica cu toți locuitorii de vară în drum spre casă, totuși, la început nepotul meu a ajutat de câteva ori și fratele meu cinci. ori. Ținând cont de faptul că într-un an sunt 52 de sâmbătă plus 10 sărbători plus două săptămâni de concediu, întreaga construcție cu finisaje a durat exact un an, adică 80 de zile lucrătoare cu pauze săptămânale, ceea ce, în principiu, nu a făcut. solicitați mult timp și efort și a fost posibil să vă faceți treaba principală.

Deoarece aproape toate materialele de construcție (cofraje de fundație) erau deja acolo, construcția a început destul de energic. În primul rând, am selectat cele mai bune plăci pentru ornamentul inferior.

După ce le-au așezat în locurile lor conform designului, deasupra șuruburilor care ies din fundație și lovind ornamentul de sus cu o bucată de scândură, am marcat locurile în care trebuie să găurim pentru ancorele noastre. După ce l-am găurit și l-am încercat, am fost convinși că totul a fost făcut corect, am așezat o placă lângă ea pentru ornamentul superior și am marcat locațiile stâlpilor verticali, simultan pe două plăci conform designului, și am început să batem cuie. stâlpi verticali cu cuie de 120 mm, mai întâi în partea de jos, apoi în partea de sus. Mai întâi am asamblat peretele de capăt și l-am ridicat, vezi fotografia. Apoi peretele de lângă el, peretele opus și apoi al patrulea, și în această ordine, pentru că proiectul a fost conceput în așa fel încât peretele să poată fi asamblat pe o fundație plană și ridicat imediat la locul său, de către o persoană fără punând unul sub celălalt și folosind tehnologia colțurilor calde . De fapt, privind în urmă, proiectul s-a dovedit a fi calculat atât de precis încât a fost posibil să se instaleze bretele și să se învelească pereții cu foi OSB înainte de a le ridica la locul lor, economisind cel puțin 3-5 zile (5 la sută din timpul de construcție).
Permiteți-mi să fac imediat o rezervare că inițial s-a presupus că casa va fi construită în două etape: prima - casa în sine, a doua - veranda de lângă ea. Pentru că, în primul rând, nu era clar dacă există suficientă forță și, în al doilea rând, lipsa tuturor banilor pentru construcție dintr-o dată și, în al treilea rând, dorința de a locui deja în casă și de a construi restul încet, și de a nu veni o dată pe saptamana pentru orele 8-10. Prin urmare, mai întâi în fotografie se va construi doar o casă caldă, apoi se va adăuga o verandă, deoarece totul s-a dovedit a nu fi atât de dificil, iar banii nu sunt atât de scumpi.

După ce am instalat perimetrul casei, am asamblat un compartiment despărțitor astfel încât pereții lungi să nu se prăbușească la construirea podului. Despărțitorul, ca și pereții, a fost ridicat de o persoană folosind o pârghie.
Apoi am asamblat o extensie de perete pentru a mări suprafața utilă a podului. Acest supliment a crescut costul proiectului cu 1%, dar datorită faptului că a devenit posibilă reducerea drastică a unghiului și a suprafeței acoperișului, a fost posibilă reducerea intensității forței de muncă și a costului plăcintei pentru acoperiș. (ondulină, izolație 150 mm, 2 membrane, șipci, finisaje, căpriori, etc.) de la 18% la 13% din proiect.
După construcție, nu am mai avut materiale de construcție rămase, ceea ce mi-a permis, așa cum mi-am dorit, să păstrez suma la mai puțin de 400.000 de ruble. Fiecare suprastructură a pereților etajului doi a fost ridicată de-a lungul a trei scânduri prinse de perete cu o frânghie, pe ambele părți pe rând, apoi puse la loc și bătute în cuie cu cuie de 100 mm, în locurile în care au lovit stâlpul inferior cu cuie de 120 mm. Deoarece materialele de construcție au 6 m lungime, iar peretele are 7 m lungime, cele două părți ale curelei au trebuit să fie îmbinate în moduri diferite, sus-jos și separat, conform proiectului.

Dacă n-aș avea un loc de muncă principal și aș avea experiență, ar fi posibil să o fac într-o lună și două, din păcate, iernile noastre și fără casă de schimb nu sunt propice pentru a lucra iarna, iar iarna s-a dovedit a fi fi devreme și foarte zăpadă. După cum au raportat oficialii din Sankt Petersburg, aproape 4 metri de zăpadă au căzut în timpul iernii 2010-2011, ceea ce a creat o prăbușire pe toate drumurile din regiune timp de câteva luni. Construirea singură este periculoasă și rece.
Dacă doriți și este posibil, vă puteți construi propria casă fără zile libere. Scriu în detaliu cu exemple și descrieri pentru ca cei care vor să construiască să aibă ocazia să o facă mai bine și mai repede. Vecinii de pe lotul meu, care locuiesc într-o clădire improvizată vara pentru al treilea an, nu au reușit să termine aproape aceeași casă, iar aceasta este deja mai mult de 500 de zile-om, față de cele 80 ale mele!
De fapt, construcția cadrului pentru acoperiș cu pereți despărțitori și tavane, pentru decorarea interioară a durat puțin mai mult de 2,5 luni, iar acest lucru a fost atunci când se lucra 1-2 zile pe săptămână, ceea ce a însumat nu mai mult de 15 zile lucrătoare. Această viteză a fost atinsă numai datorită unui desen de construcție bine desenat. În caz contrar, o persoană, care inventează în timpul construcției, ar trebui să petreacă de trei ori mai mult din cauza modificărilor și ajustărilor.

După ce au fost construiți pereții (toți pereții au fost asamblați din scânduri tivite de 50x100 mm), a fost posibil să începeți așezarea grinzilor de podea pentru primul și al doilea etaj. Repet, casa este proiectată în așa fel încât să nu fie nevoie să reglați sau să remăsori nimic: toate grinzile sunt de 50x150mm (30 de piese au fost tăiate la o dimensiune de 6m în 20 de minute), după care în timpul instalării au fost deja un instrument de verificare că am făcut totul corect. A fost suficient să marcați locurile de așezare conform desenului doar pe un perete și să le așezați pe ceilalți exact în același mod, în oglindă, fără măsurători inutile. Ce s-a făcut în decurs de o oră: așezat la locul lor și bătut cu cuie de 100-120 mm pe rafturile de la primul și al doilea etaj. Acest design nu este foarte tipic la instalarea unei podele. De obicei, podelele etajelor întâi și ale următoarelor sunt punctul de plecare pentru pereți, dar am menținut toate standardele de rezistență și am îndepărtat podurile reci, făcând structura oarecum mai ieftină și mai ușoară. La primul etaj, unele dintre grinzi susțin pereții despărțitori (baie, vestibul, scară etc.), așa că trebuiau puse mai întâi restul, care nu erau necesare, s-a decis să nu fie montat în zilele următoare; August s-a dovedit a fi neobișnuit de ploios. Desigur, tot ce a mers pe șantier a fost tratat cu o fosă septică Neomid 440 unele lucruri, precum conductele, în special cea inferioară, au fost prelucrate de mai multe ori;

După ce a așezat buștenii de la etajul al doilea și a făcut o platformă temporară pe ei, din rafturile încă nenecesare, a fost posibil să începem asamblarea frontoanelor. Frontonul a fost asamblat direct la etajul doi conform proiectului. Ca de obicei, l-am ridicat singur, folosind o pârghie, legând cadrul inferior al frontonului de cadrul superior al peretelui de la primul etaj, astfel încât să fie ca o balama și frontonul să nu sară în jos. Toți pereții sunt mari, este greu să ridici până la un unghi de 50-60 de grade, apoi totul devine mai ușor. Cu o greutate de fronton de 200 kg, trebuie să ridici doar jumătate din greutate - 100 kg, după un unghi de 45 de grade este deja 50 kg etc. Desigur, toate ascensiunile se făceau doar cu spatele drept, cu frânghii sau bretele de siguranță pentru ca peretele să nu cadă peste tine sau în cealaltă direcție după ascensiune ascensiunea se face doar pe vreme uscată și fără vânt; Era mereu un ciocan, cuie și frânghie gata să repare totul și, bineînțeles, un telefon mobil încărcat în buzunar, pentru orice caz dacă, Doamne ferește, ceva nu mergea bine.

După asamblarea primului fronton, am realizat două căpriori, după un șablon făcut în prealabil acasă: tăieturi, surplombare și prindere căpriori în vârf. Conform designului, căpriorii au fost legați între ele pe placa de susținere cu plăci metalice și știfturi M8, tăiate dintr-o tijă de 70mm, pentru atașarea căpriorii în partea de sus cu colț de 50*50mm de placa de susținere. Apoi, folosind același principiu ca și primul fronton, am asamblat peretele din mijloc și, folosind șablonul primului fronton, al doilea. Apoi s-a montat o placă suport de 150x50mmx7m, asamblată din două plăci și conectată între ele printr-o placă metalică și aceleași știfturi ca și căpriorii. Era posibil, desigur, să adun două bucăți de scânduri pe ambele părți, dar aveam două bucăți de metal potrivite de 3 mm grosime întinse în jur, tot ce a rămas a fost să găurim câteva găuri în ele pentru știfturi și prin conectarea două scânduri am primit o placă de sprijin întreagă.

Reveni