Если вы решили самостоятельно разводить грибы, то лучше начинать с вешенок. Выращивание этих грибов в домашних условиях не потребует изучения сложной теоретической информации или особых навыков. Вешенки не так требовательны, как другие виды (например, ). Еще одним аргументом в их пользу станет высокая урожайность. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, вкусовые качества которых не оставят никого равнодушным. Разберемся же, какие есть способы выращивания вешенок и как справиться с возникающими у новичков трудностями.
Способы выращивания, их плюсы и минусы
Есть два способа выращивания вешенок в домашних условиях – экстенсивный и интенсивный.
Положительные стороны первого способа:
- для него не требуется создание специальных условий, так как для созревания необходима естественная среда;
- по этой же причине для экстенсивного метода не придется тратить много средств;
- кроме того, грибам в этом случае не нужно постоянное наблюдение.
Но есть и отрицательные моменты:
- появление урожая полностью зависит от времени года и подходящей погоды;
- срок созревания достаточно длительный;
- из-за невозможности контроля не получится превратить это хобби в бизнес и дома выращивать грибы для продажи.
При интенсивной же технологии условия для выращивания создаются самим грибоводом дома.
Плюсы интенсивного метода:
- возможность контролировать время получения урожая;
- регулировать можно и количество урожая – при использовании такого способа его будет больше;
- благодаря этому есть возможность продажи грибов и компенсации затрат.
Некоторые минусы:
- придется приложить больше усилий и тратить немало времени, занимаясь посадками;
- потребуются и денежные вложения – для создания дома нужных условий.
При интенсивном методе грибы созревают в подвале или другом подходящем помещении.
Подбор мицелия
В первую очередь нужно приобрести «семена» – у грибов они называются мицелием. В последнее время сделать это намного проще – есть немало интернет-магазинов с доставкой почтой по всей стране. Но есть и местные компании. Начинающим грибоводам, которые опасаются неудачи, достаточно приобрести один килограмм мицелия. В результате получится около трех-четырех килограммов грибов. Приобрести материал можно заранее. Мицелий хранится в холодильнике до двух месяцев, а вот в морозильник его класть нельзя. Не допускается попадание мицелия на кожу, поэтому, открывая посылку, не забудьте надеть перчатки.
При покупке обращайте внимание на следующие рекомендации.
- Проверяйте отзывы на магазин или отдельного продавца.
- Даже если вы опытный грибовод, у нового поставщика в первый раз приобретайте небольшое количество посадочного материала.
- Изучите всю информацию о выбранном сорте, времени обрастания мицелия, устойчивости к появлению плесени.
- Проверьте срок годности на упаковке.
- Сразу после доставки проверьте температуру мицелия – она должна быть около +20 градусов по Цельсию.
- На мицелии не должно быть пятен черного и зеленого цвета.
- Цвет «семян» – ярко-оранжевый, с вкраплениями желтого.
Выращивание на пеньках
Если вы новичок и пока не готовы вкладывать много сил и денег в выращивание грибов, попробуйте экстенсивный способ.
Чтобы посадить вешенки таким образом, нужно не так много материалов.
- Пеньки, которые есть на участке вашего дома. Но засеивать их можно только в конце апреля или начале мая, когда установится постоянная высокая температура.
- Обрезки от таких лиственных деревьев, как бук или осина. Они должны быть не более полуметра в высоту и пятнадцати сантиметров в диаметре.
Тщательно проверьте каждый пенек – на них не должно быть плесени.
Если древесина сухая, замачивайте ее в течение нескольких дней в воде. Только в таких условиях грибница сможет развиваться.
Технология такова:
- просверлите или выпилите в пеньках углубления в шесть сантиметров (они должны быть расположены в шахматном порядке);
- в эти отверстия и помещается мицелий;
- затем их нужно закрыть мхом;
Есть и другой способ – нужно отпилить с верхушки пня диск толщиной два сантиметра. Нанести на срез слой мицелия. Накрыть диском. Для прочности прибить его гвоздями.
После посева сложите поленья друг на друга в помещении, где поддерживается температура +15. Оставьте их там на три месяца, накрыв пленкой или плотной тканью. К концу срока на пнях появится белый налет. Это значит, что их пора «высаживать». Для этого на расстоянии полуметра в земле выкапывают ямы и наполняют их влажными листьями. В них помещают пеньки – на глубину пятнадцати сантиметров. Почва вокруг них постоянно должна быть влажной.
Урожай появится в конце лета. Собирать его можно в течение всей осени. На зиму посадку нужно защитить, присыпав соломой.
Подготовка к выращиванию в подвале
Для выращивания вешенок интенсивным способом в домашних условиях потребуется подготовить подвал, который соответствует следующим требованиям:
- в нем должна поддерживаться температура +15 градусов;
- в подвале необходима хорошая система вентиляции;
- его глубина может достигать пяти метров;
- нужно создать яркое освещение;
- в подвале должен быть источник чистой воды.
Подойдут и другие виды помещений:
- погреб;
- птичник;
- теплица;
- гараж;
- коровник.
Главное условие – этот подвал не должен соседствовать с жилыми комнатами дома, так как споры могут вызывать аллергию.
Следующее важное условие для получения урожая – хороший субстрат. Это питательная среда, благодаря которой и будут расти грибы. Для его приготовления можно использовать:
- гречневую шелуху;
- пшеничную солому;
- ячменную солому;
- початки кукурузы.
Измельчите один из этих материалов или их смесь. Залейте его теплой (до двадцати пяти градусов) водой на двадцать минут. Периодически размешивайте заготовку. Слейте эту воду и наполните емкость горячей водой (но не кипятком). Накройте чем-то тяжелым и оставьте на пять часов. Слейте воду, отожмите субстрат (остатки жидкости могут стать причиной появления плесени) и добавьте в него питательные вещества (мочевину и суперфосфат).
Посадка в подвале
В этой технологии выращивания важно не только место и основа для посадки. Нужно подготовить и сосуды. Обычно вешенки выращивают в мешках. В домашних условиях подойдут и обычные пакеты для мусора как можно большего объема.
Сделайте в них отверстия с интервалом в двадцать сантиметров. Через эти отверстия грибы пробьются наружу.
Мешки нужно наполнить субстратом и мицелием. Нижним слоем должен стать субстрат – насыпьте пятнадцать сантиметров смеси. Присыпьте его слоем мицелия. Чередуйте их, заполняя объем сосуда на 2/3. Мешки нужно перенести в подвал и поставить их друг на друга или подвесить к потолку.
Уход за посадкой
В первые дни выращивания вешенок наиболее важно поддерживать подходящие условия.
- Температура в мешках будет повышаться, но важно следить, чтобы она не достигала +30 градусов (при выращивании дома, в небольшом подвале, для этого достаточно использовать вентилятор).
- Не допускайте проникновение мух в подвал.
- Спустя три дня можно включать освещение.
- Влажность в подвале должна быть около 95% (для этого нужно опрыскивать водой стены и пол, но не сами посадки вешенок).
При сборе вешенок также нужно следовать некоторым правилам.
- Их нужно не срезать, а выкручивать из субстрата.
- После сбора первого урожая важно в течение двух недель поддерживать в подвале те же условия, тогда вскоре появится еще одна партия.
Заключение
Вешенки – наиболее подходящие грибы для выращивания в домашних условиях. Они не нуждаются в особом уходе. Условия для их развития легко поддерживать даже дома.
Существует два способа их выращивания. Один из них требует меньших усилий, но результатом станет долгое ожидание урожая. Для другого нужна подготовка помещения, зато благодаря этому вы быстро получите большое количество грибов.
Выбирайте метод, который покажется вам наиболее удачным, и смело приступайте к посадке. В этом случае вы останетесь довольны результатом.
Бродить по лесу в поисках грибов, конечно же, приятно, но намного удобнее собирать урожай на своем приусадебном участке, на балконе или в погребе. А вырастить небольшое количество грибов по силам каждому. Однако для того, чтобы выращивание грибов в домашних условиях превратилось в доходный бизнес, нужны высокие урожаи, причем стабильно. Как утверждают опытные грибоводы, для получения таких урожаев нужно точно соблюдать технологию. Для этого на определенном этапе может потребоваться специальное оборудование для выращивания грибов.
Стадия производства мицелия
Современные отечественные предприятия выпускают оборудование, позволяющее некоторым образом автоматизировать процесс выращивания грибов. Данный процесс начинается с выращивания мицелия и заканчивается утилизацией отходов грибного производства.
Изготовление зернового мицелия требует наличия автоклава, без которого не удастся качественным образом обработать сырье. Также нелишним будет приобретение машины для подготовки к автоклавированию зерна. Данный агрегат промывает, запаривает, высушивает, а также распределяет по емкостям зерно перед автоклавированием.
Также для производства мицелия, без которого просто невозможно выращивание грибов в домашних условиях, понадобятся и другие приспособления. Например, в помещении, где выращивается мицелий, нужна бактерицидная лампа для поддержания чистоты.
Стадия подготовки субстрата
Чтобы подготовить субстрат, необходимо приобрести субстратную машину. Если же планируется выращивание грибов в домашних условиях, то такая машина может быть изготовлена своими руками.
Для этого берется металлическая толстостенная бочка на 100 литров. В нее заливается вода, и она ставится на огонь для доведения жидкости до кипения. Для выпуска пара делаются специальные отводы, которые с помощью тонких труб соединяются с другими тонкостенными бочками. В эти емкости уже непосредственно помещается субстрат и под действием пара, поступающего из первой бочки, подвергается тепловой обработке.
Однако если планируется промышленное выращивание грибов, то лучше приобрести специальный субстратный агрегат. Таким образом, получая готовый продукт, его можно довольно успешно продавать и грибоводам-любителям, и людям, занимающимся этим делом профессионально.
Стадия инкубации и выращивание плодовых тел
В помещении, где происходит этот этап производства, должен обязательно поддерживаться специальный температурный режим и уровни освещенности и влажности, а также вентиляция воздуха. Для этого может также потребоваться дополнительное оборудование. Чтобы поддерживать необходимую влажность в помещении, где осуществляется домашнее выращивание грибов, довольно полезной окажется установка «искусственный туман», которая зачастую используется в теплицах.
Принципы выращивания белых грибов
Выращивание белых грибов на личных грядках - задача несколько более сложная, чем выращивание шампиньонов или вешенок, которые могут расти даже в подвале. Для белых грибов обязательно присутствие определенного дерева. Поэтому на приусадебном участке должны расти такие деревья, как сосна, дуб или береза.
Посадка осуществляется в период конец лета - начало осени. В качестве сырья для разведения используются только спелые и сформировавшиеся грибы. И собирать их необходимо только под теми деревьями, под которыми планируется сажать на приусадебном участке.
Подготовка мицелия и места для белых грибов
Итак, на посев берутся шляпки зрелых белых грибов. Уложить их в ведро, залить прохладной водой и оставить на 2-3 часа. Потом добавить стакан сахара и начать разминание шляпок, дробя их на мелкие кусочки. Оставить опять настаиваться. Именно таким образом получается посадочная жидкость.
Следующий этап производства - подготовка места, где будет располагаться будущая грибница. Для этого необходимо под выбранным деревом аккуратно, вплоть до ствола, в радиусе полуметра снять слой почвы, ни в коем случае не задев корни дерева.
Полив данный участок посевной жидкостью, вернуть снятую почву на место. Далее нужно дополнительно полить дерево (порядка 30 литров). При этом если выдастся жаркое лето, то полив нужно повторять регулярно, однако не перестараться.
В основном урожай появляется только на второй год. Высокопродуктивное выращивание белых грибов дома становится возможным только при аккуратном срезании подросших боровиков. Это обеспечит грибнице дальнейшее развитие на протяжении многих лет.
Технологии выращивания вешенки
Это довольно простой процесс производства. С ним справится любой желающий осуществлять выращивание грибов вешенка. Нужно только неукоснительно следовать рекомендациям и пользоваться подручными материалами. Также нельзя забывать о таких обязательных элементах производства, как помещение, мицелий и субстрат.
Выращивание грибов вешенка может осуществляться двумя методами: экстенсивным (использование естественных условий с минимальными затратами) и интенсивным (создание искусственных условий). У этих двух способов есть свои достоинства и недостатки. Недостаток первой технологии - сезонность и зависимость от погоды. А недостаток второго способа заключается в необходимости капиталовложений и наличии специально оборудованных помещений с обеспечением нужного микроклимата. Среди преимуществ необходимо выделить следующие: у экстенсивного способа - минимальные затраты, у интенсивного - независимость уровня урожайности от сезона, довольно быстрые сроки роста и возможность заработка.
Для тех, кто планирует выращивание грибов дома, приемлемыми могут быть обе технологии. При этом общие принципы одинаковые, и меняются только производственные объемы.
Подготовка субстрата для выращивания вешенки
Вначале нужно подготовить мицелий этих грибов и субстрат, где он будет расти. Среди способов обработки субстрата необходимо выделить следующие: горячей водой (гидротермия), паром еще сухого материала (ксеротермия) и паром, но уже увлажненного (пастеризация). Цель у всех способов одна - напитать субстрат влагой и обеспечить воздухонепроницаемость его для развития грибницы в комфортных условиях. Материалом является солома, шелуха от гречки и семечек подсолнуха, а также сухие кукурузные стебли. Важно избегать в данном случае переувлажнения. Проверка массы на избыток влаги после термообработки - сжимание рукой. Если материал хорошо увлажнен, то он будет пружинить без выступления воды наружу. Только такой субстрат готов к закладке мицелия.
Инокуляция мицелия вешенки
В основном грибоводы покупают уже готовый мицелий. Необходимо приобретать данный материал только у проверенных поставщиков, внимательно осматривать пакеты на наличие зеленых либо черных пятен с запахом аммиака.
Цвет «здорового» мицелия - ярко-оранжевый. Температура хранения не должна превышать +4 градусов, срок хранения - 2-3 месяца. При закладке мицелия в субстрат необходимо соблюдать стерильность. Все операции осуществлять в перчатках.
Далее в субстратных блоках делается перфорация для свободного выхода грибов, они помещаются на полки с расстоянием до 5 см друг от друга. Необходимо следить за влажностью в помещении, для этого используется «сухое» увлажнение с помощью распылителя. Однако нельзя перестараться, так как от переизбытка влаги на грибах появляются желтые пятна. Цвет шляпок зависит от интенсивности освещения. Чем светлее в помещении, тем темнее грибы.
Если выращивание грибов - бизнес, то для того, чтобы грибница прожила до полугода, необходимо следить за состоянием субстрата. При наличии малейших признаков плесени он сразу выбрасывается либо может быть использован как органическое удобрение.
Выращивание грибов шампиньонов
Производственный процесс такой же, как и при выращивании вешенки. Однако существуют отличия в структуре субстрата. Его основной компонент - компост, приготовленный из соломы пшеницы либо озимой ржи и конского навоза, который может быть заменен коровьим или птичьим. Однако такая замена может несколько снизить урожайность.
Технология выращивания грибов шампиньонов следующая. Для приготовления субстрата солома замачивается на сутки. Далее влажная солома и навоз (из расчета 100/25 кг) укладываются послойно. При этом каждый слой соломы должен быть дополнительно увлажнен. Постепенно добавляется 2 кг мочевины и 0,5 кг суперфосфата. Вся полученная куча тщательно перемешивается четыре раза, и добавляются такие компоненты, как гипс и мел (7 и 5 кг соответственно). Компост готов через 20 дней.
Для того чтобы выращивание грибов в домашних условиях было делом прибыльным, необходимо купить качественный и стерильный мицелий. Распространенными являются два вида посевного материала: компостный и зерновой. Компостный мицелий выпускается в стеклянных банках, а зерновой - в полиэтиленовых пакетах. Первый вид меньше подвержен отрицательным воздействиям извне, но он не такой урожайный, как второй.
Инокуляция мицелия шампиньонов
Перед инокуляцией должна быть проведена термообработка и пастеризация субстрата. Готовый к выращиванию грибов материал при нажатии рукой будет слегка пружинить. Его распределяют по ящикам слоем до 30 см. Далее компостный мицелий размером с яйцо либо горсть зернового посевного материала углубляют на 4 см. Полученные лунки располагают на расстоянии 20 см друг от друга в шахматном порядке.
В период инкубации поддерживается высокая влажность в помещении. Для сохранения влаги в субстрате можно ящики накрыть газетой или мешковиной и опрыскивать их без попадания воды на него.
Через неделю, когда уже грибница разрастется, можно засыпать поверхность субстрата на 4 см грунтом. Оптимальный состав - торф и мел в соотношении 9:1. На 5-й день после покрытия грунтом температура в помещении снижается до 17 градусов. Поверхность почвы должна регулярно увлажняться. Необходимо проветривать помещение, но без сквозняков.
Сбор урожая шампиньонов
Выращивание шампиньонов имеет малый срок - всего 4 месяца. Грибы считаются зрелыми, если у них натянутая и не прорвавшаяся пленочка между краем шляпки и ножкой. Считаются перезревшими грибы с коричневыми пластинками. Их употреблять в пищу нельзя. Грибы аккуратно выкручивают, а не срезают. Оставшиеся лунки присыпаются землей и необильно поливаются.
Плодоношение может длиться до 14 недель. В это время грибоводы насчитывают семь волн урожая с промежутком до семи дней.
1. Заготовленное осенью сырье к весне становится более гигроскопичным, так как исчезает защитный восковой налет. Соответственно, время, требуемое для увлажнения субстрата, сокращается. Если это не учитывать, возможно, переувлажнение субстрата.
2. После схода снежного покрова в воздухе в сотни раз увеличивается количество спор конкурентных микроорганизмов, поэтому надо подумать системах фильтрации воздуха, подаваемого в чистую зону.
3. В самом сырье при хранении с повышением температуры воздуха возможно развитие микрофлоры, если в него попадает влага. Микрофлора способна развиваться в сырье, когда его влажность превышает 20%. Весной наблюдается естественное повышение активности конкурентных плесеней, что требует соответственного повышения нормы внесения фундазола.
4. Общее потепление затрудняет поддержание температурного режима во время заращивания субстрата. Чтобы избежать перегрева субстрата, снижают количество питательных добавок или исключают их совсем, либо уменьшают диаметр блоков. В этот период приходится более активно вентилировать свежим воздухом камеры инкубации и применять ночное вентилирование, если днем слишком жарко.
5. Плодообразование вешенки гибридных штаммов типа НК-35 происходит обычно при температуре не выше 18°С. При более высокой температуре образование зачатков грибов идет медленно и неравномерно. При отсутствии систем кондиционирования воздуха можно попробовать выращивать более теплотолерантные штаммы или виды вешенки.
6. Наибольшее охлаждение требуется для индукции плодообразования, а само плодоношение может проходить при более высокой температуре. Поэтому организация отдельной камеры с охлаждением воздуха для индукции плодообразования - самый дешевый вариант решения летних проблем.
7. Плодоношение вешенки при высокой температуре происходит очень быстро. Грибы вырастают за 1-2 дня. Качество грибов существенно снижается: уменьшается мясистость шляпок, окраска грибов становится более светлой. Грибы быстро стареют и выделяют много спор. В таких условиях надо вовремя собирать грибы, иногда 2-3 раза в день, чтобы не упустить момента их технической зрелости. Основную мощную вентиляцию свежим воздухом делают в ночное время. Днем, в жару, вентиляцию наружным воздухом снижают до минимума.
8. В летний период грибоводам могут сильно досаждать грибные мухи. Цикл развития мух при высокой температуре очень короткий (до 3-х недель) и их популяция на ферме быстро увеличивается. Внесение димилина в субстрат (40-50 г/т) предотвратит развитие личинок мух, а регулярные обработки препаратами из группы пиретроидов (арриво, децис и т.п.) снизят количество взрослых особей.
Если нет возможности выдерживать технологические параметры лучше прекратить производить грибы или субстрат на 2-3 летних месяца и потратить это время на текущий ремонт и дезинфекцию помещений.
Название грибов - вешенка обыкновенная - происходит оттого, что они как бы висят на местах своего произрастания, чаще на подраненных или ослабевших от возраста стволах мягколиственных деревьев. По виду вешенка похожа на лисички, но цвет у нее не оранжевый, а серый, хотя вкусовые качества такие же. Ее можно не только жарить, а сушить, солить, мариновать, сублимировать.
Опенки - общеизвестные грибы - произрастают на тех же субстратах и в тех же условиях температур и влажности воздуха, что и вешенка обыкновенная.
Самое нетрудоемкое и достаточно надежное для дачных условий - выращивание опенков и вешенки на искусственно созданных пнях. Это тот способ, когда мицелий (посевной материал грибов), засеянный однажды на вкопанные в землю отрубки стволов деревьев в своем развитии вписывается в природный цикл, дает урожаи в течении 3-5 лет (до тех пор, пока не разрушится питательная среда - пеньки). Засев мицелия можно производить и на пнях свежесрубленных деревьев.
Итак, для культивирования дереворазрушающих видов грибов - опенков и вешенки - в дачных условиях необходимо иметь свежесрубленные стволы мягколиственных пород деревьев (тополей, вязов, осин, грабов, кленов, талов, берез и т.п.) диаметром не менее 15 см. Затем стволы распиливают на отрубки длинной 30-35 см. Древесина должна быть обязательно здоровой, не пораженной сердцевинной гнилью и конкурентной плесенью. Отрубки должны быть не испачканы грязью, содержать в себе большое количество влаги, необходимой для развития мицелия. Для этого их можно перед засевом дополнительно замочить в воде, но только в чистой, лучше в питьевой хлорированной, а не застойной.
При выборе участка под грибную плантацию в саду или огороде дачи учитывают, что грибы любят прохладу и свежесть. Поэтому для них отводят затененную, без прямого попадания солнечных лучей, и хорошо увлажненную, но без грунтовых вод площадь. На выбранном участке выкапывают цилиндрические приямки (по диаметру отрубков) на глубину 10-15 см, или канавки, в которые потом устанавливают отрубки: порознь или впритык друг к другу. Дно приямков при этом присыпают замоченными опилками, которые для лучшей приживаемости мицелия можно обогащать недоваренной кашицей из зерна проса или других злаков - слой 4-5 см, затем производят посев грибов - насыпают слой 1-2 см мицелия. В гнездо опускают отрубок и слегка притрамбовывают его, обкладывая с боков торфом или мхом, а сверху присыпают черноземом или суглинком, который затем систематически, по мере высыхания, увлажняют. Торчащий пенек шевелить уже нельзя, иначе проросшие грифы мицелия будут разрываться. Таким же образом расстанавливают и инокулируют все остальные отрубки.
Для сохранения влаги в пеньках изготавливают из лозы или проволоки конусообразные карнизы, обтянутые влагоудерживающей тканью, которыми накрывают их - летом от солнца, а поздней осенью от холода. Под корзинами при этом обязательно оставляют промежутки для движения воздуха. Над отрубками, поставленными в ряд вдоль канавки, устраивают длинные шалашики, а лучше, двухскатные козелковые укрытия с влагоудерживающей тканью. Эпизодически, по мере подсыхания, распылителем увлажняется вся плантация. Произрастающая в саду трава грибам не вредит, наоборот, она предохраняет отрубки от попадания на них грязи во время дождей и поливов.
Плантацию создавать можно осенью или весной. За летние месяцы к концу августа мицелий вешенки и опенков хорошо разовьется на отрубках, пронизав их изнутри. С появлением на пнях завязей грибов необходимо еще раз, если не было дождей, увлажнить плантацию, а затем снять колпаки. Горошины плодовых тел вешенки имеют темно-серую окраску, светлеющую по мере роста грибов, а опенки коричневатую. В течении недели грибы оформятся и повиснут на отрубках обильными гроздьями.
Вешенку и опенки при снятии волн урожая только срезают острым ножом под самый корешок, а не выкручивают, как шампиньоны или другие почвенные грибы. Красивые и чистые плодовые тела укладывают в корзины, а пеньки накрывают колпаками и продолжают содержать их, как и всю округу плантации увлажненными. Осенние заморозки способствуют появлению плодовых тел, а если зима окажется поздней, может появиться еще одна волна плодоношения. Если же зима ляжет рано, то конусы корзинок оставляют до весны над отрубками, присыпая их с боков сугробчиками снега. В мае - июне, после зимней спячки, грибы выдадут второй урожай, а осенью - третий. Первые две волны всегда бывают более плодоносными, чем последующие.
Зимние урожаи вешенки и опенков получают на отрубках в выростных подвальчиках, а также в наземных пустующих строениях. Помещение должно иметь чистый бетонированный или асфальтированный пол, поштукатуренные (лучше цементным раствором) стены и потолок, быть продезинфицированы дымом серы или 4% раствором формалина с добавкой хлорной извести или хотя бы просто побеленным. Нужна водопроводная питьевая вода, и, в период вегетации мицелия - рабочее освещение. Однако в период плодоношения для формирования полноценных плодовых тел вешенки и опенков (дабы грибы выросли с красивыми ножками и товарно оформленными шляпками) требуется производственное освещение с силой света 150 люкс\час - рассеянный солнечный свет, ксеноновые лампы или ДРЛ, как в теплицах. (Шампиньоны же к свету безразличны, живут в полной темноте).
Инокуляцию отрубков делают в таком порядке: на пол помещения вначале кладут сырую доску или ставят деревянный лоток высотой 10-15 см. На место установки отрубка на доску или в лоток насыпают слой замоченных древесных опилок, обогащенных недоваренным зерном злаков или пивной дробиной, а затем слой в 1-2 см мицелия, на который ставят вертикально первый отрубок древесины (отпилы отрубков должны быть конечно же, ровными). Впритык к первому отрубку вдоль доски таким же образом инокулируют второй, третий и все последующие отрубки первого ряда стены плодоношения. На верхние торцы нижнего ряда отрубков также кладут слой опилок с зерном, делают посев мицелия, затем ставят торец в торец следующий ряд отрубков, а на него, после инокуляции, третий и четвертый ряды стены плодоношения. Можно чуть не до самого потолка помещения с учетом удобств при уходе за культурой и сборе урожая, а также движения воздуха при вентиляции.
Рядом с первой стеной, таким же образом, выкладывают вторую, а затем все последующие штабели-стены, на сколько позволяет ширина и площадь подвала или помещения. При расстановке штабелей-стен учитывают, что при уходе за культурой и сборе урожаев придется ходить вдоль них, поэтому ширина проходов должна составлять не менее 100 см. Это необходимо и для вентиляции - грибы любят свежий воздух, застойный их угнетает.
На концы отрубков верхнего ряда тоже кладут или сырую доску, или ставят деревянный лоток, в который, как и в нижний, насыпают покровную смесь - влажно пропаренные на металлическом листе над костром чернозем, суглинок с добавкой торфа или опилок. Смесь систематически увлажняют, предохраняя отрубки от высыхания. На стены штабелей навешивают мешковину, а лучше влагоудерживающую синтетическую байку, которую по мере подсыхания также увлажняют. Прямого попадания воды на отрубки - на развивающийся на них мицелий - не допускают, от этого мицелий болеет и гибнет. Оптимальная относительная влажность воздуха в вырастном помещении в период развития мицелия составляет 90% - поддерживается увлажнением пола и стен помещения, байковых покрывал и покровной земли в лотках. температура воздуха +22 - 24°С наиболее благоприятна для мицелия, а +15°С - для образования и оформления плодовых тел, но и при температуре +10°С они, хотя и медленней, вырастают упругими и красивыми.
Через 1,5-2 месяца после засева, а иногда раньше или позднее, в зависимости от постоянства микроклимата, отрубки хорошо пронизываются мицелием в волокнах изнутри, а снаружи покрываются сплошным белым пухом паутинистой плесени. Затем, через неделю-две, наступает плодоношение. Вот лишь с этого момента - появления горошин-завязей грибов, и требуется их облучение рассеянным светом со сменой "дня" и "ночи", при использовании ламп ДРЛ или ксеноновых прожекторов ПКН. При недостаточном освещении грибы вырастают с недоразвитыми шляпками и длинными уродливыми ножками. При полном отсутствии света плодовые тела образуются коралловидными, без шляпок.
После появления первой волны плодоношения урожай срезают, штабели снова накрывают байкой и обильно увлажняют ее. Через 3-4 недели наступает вторая волна плодоношения, которую тоже встречают светом. Облучение между волнами не требуется. Таким же образом поступают, выгоняя и последующие волны плодоношения. За зиму штабели дают с каждых 100 кг древесины по 8-10 кг высокотоварных грибов, а общее их количество за три года составит 18-20 кг, т.е. первый период их роста всегда значительно продуктивней.
С целью более продуктивного использования помещения, с наступлением весны отрубки целесообразнее вынести в сад и вкопать в землю на одну треть - превратить их в искусственные пни для дальнейшего плодоношения, которое самостоятельно впишется в природные циклы. Для стабилизации урожаев на дно приямков можно подсеивать мицелий дополнительно в порядке создания садовой плантации, описанном выше. Но мицелий подсевают тех же штаммов, которыми инокулировались отрубки в подвале. Засев в выростном помещении повторяют на новых отрубках. Помещение предварительно обязательно дезинфицируют, хорошо промывают, проветривают.
Наиболее рациональный метод выращивания грибов в подвалах и других пустующих помещениях - интенсивный - отличается от вышеописанного экстенсивного садового тем, что весь процесс вегетации и роста культуры длится до 9 недель, а не 3-5 лет. Но этот способ более трудоемкий, требует постоянного внимания и ухода за посевами. Преимущество метода - управляемость и регулируемость микроклимата. И главное - подбор оптимального состава питательной среды - субстрата.
Создавать идеальные условия для интенсивного возделывания столовых грибов в дачных подвальчиках и других приспосабливаемых строениях на том же технологическом уровне, как и в промышленном производстве, конечно же, не всегда оказывается возможным. Но, как показывает опыт, и в таких, казалось бы примитивных, условиях увлеченные делом грибоводы получают с неплохим доходом продуктивные урожаи.
Технология приготовления субстрата в дачных и иных приспосабливаемых строениях такова:
Опенки и вешенка, являясь дереворазрушающими грибами, для своего питания используют среду, которая содержит целлюлозу и лигнин. Поэтому исходными материалами для приготовления субстратов при их выращивании используют разное сырье растительного происхождения: древесную кору, опилки и стружку, лигнин - отходы целлюлозно-бумажного производства, солому зерновых культур и полову, шелуху семечек подсолнечника, стержни початков кукурузы, камыш и т.п.
Приготавливают субстрат на бетонированной или асфальтированной площадке, желательно закрытой навесом или в приспособленном помещении, сохраняющем тепло и устойчивом к повышенной влажности. Площадку или помещение сначала дезинфицируют 4% раствором формалина (убивают конкурентные плесени) и хлорной известью, промывают и проветривают.
Субстрат может состоять из любых, доступных грибоводу, исходных материалов, как в их смеси в равных и неравных частях, так и однокомпонентной. Кору, солому, стержни початков, стебли хлопчатника, камыш измельчают на кусочки размером 2-5 см. Затем материал выстилают на площадке или в помещении на полиэтиленовую пленку в плоскую кучу слоем 20-30 см и в течении нескольких дней обильно замачивают чистой водой до полного насыщения влагой. Обычно 100 кг перемолотых стержней початков кукурузы впитывают 100-120 л воды. Чтобы субстрат в одинаковой мере пропитался водой, его следует перемешивать. Не впитавшаяся вода стекает. С целью повышения урожаев закладывают для засевов не просто замоченные исходные материалы, а ферментированный субстрат, обогащенный полезными микроорганизмами.
А делают это следующим образом: Из замоченной чистой водой плоской кучи исходных материалов складывают на площадке (или непосредственно в выростном помещении) бурт. Высота бурта составляет 1,6 м, ширина 2 м - при любой возможной длине. Бурт еще несколько дней поливают водой сверху и с боков так, чтобы она могла свободно впитываться в субстрат до его насыщения, до влажности 65%, когда при сжатии материала в руке можно выжать 1-2 капли влаги. Субстрат за счет процессов ферментации, т.е. за счет развития анаэробных и термофильных микроорганизмов, присутствующих в нем будет постоянно разогреваться. Температуру в бурте стремятся довести хотя бы до 55°С, но лучше до 62°С. За ходом ферментации наблюдают: делают ломиком отверстия сверху бурта, опускают в них термометр и замеряют температуру его внутренней части ежедневно, по 2-3 раза. Набрав нужную температуру, выдерживают в бурте еще 12 часов, а затем немедленно вскрывают бурт и производят перетряхивание субстрата. Материал охлаждают до температуры +25°С, закладывают в ящики, контейнеры или другие емкости, выдерживают 2-3 дня и делают засев мицелия.
При ферментации материала края бурта прорабатываются обычно плохо, поэтому после первого перетряхивания субстрата бурт формируют еще раз. Перекладывают субстрат так, чтобы края старого бурта оказались во внутренней части нового. Ферментацию с набором температуры повторяют.
Важен в грибоводстве и pH-фактор питательной среды. Благоприятным для выращивания дереворазрушающих грибов оказывается то, что значения pH всех растительных остатков находятся в пределах 5,4-7,0, оптимальным для этих грибов являются значения 6,0-6,5. Небольшие отклонения на урожайность существенно не влияют. Однако контроль желателен с помощью pH-метра, или хотя бы обычной школьной лакмусовой бумажки. В случае, если среда имеет кислую реакцию (при добавке, например, лигнина), т.е. когда значение pH ниже 5,4, то в субстрат добавляют гашеную известь. Делают это так: в момент укладки материала в бурт или при его перетряхивании добавляют известковый раствор, приготовленный из расчета 0,5-0,7 кг извести на 100-120 л воды.
Грибоводы должны знать, что исходные материалы для приготовления селекционного доброкачественного субстрата должны быть обязательно свежими, не хранившимися длительное время, не пораженные конкурентными плесенями. Поэтому заготовку материалов и закладку бурта лучше всего производить в конце лета, когда идет сбор зерновых культур и сырье для субстратов не является дефицитом. Этот период еще теплого времени года благоприятен также для приближения протекающей в бурте ферментации к оптимальным результатам.
Начинающие грибоводы должны также помнить, что ферментация проводится не с целью добиться перегорания материала, а с целью получить субстрат селективным, с целью избавления от вредных микроорганизмов и обогащения его полезными. Нормальная ферментация материала и на площадке и в помещении может протекать только при свободном доступе кислорода. Поэтому накрывать бурт полиэтиленовой пленкой или другими воздухонепроницаемыми полотнами с целью ускорения горения материала никак нельзя. Накрывать бурт на площадке можно только перфорированной пленкой и эпизодически, преимущественно для предотвращения переувлажнения субстрата во время дождя.
Итак, если субстрат равномерно проработан, имеет глянцевую темно-желтую окраску, необходимую влажность (выжимается 1-2 капли), охлажден до температуры +25°С - можно приступать к инокуляции (засеву) мицелия. Выростное помещение, если компоненты субстрата формировались не в нем, должно быть заранее (дней за 10 до засева) обработано дымом серы, формалином и хлорной известью, после чего хорошо проветрено.
Для оформления засева надо иметь металлическую сетку (Рабица, арматурная или панцирная от металлических кроватей). Ширина ячеек сетки от 2 до 5 см. Сетка натягивается с помощью с помощью крючков на сваренные из уголка или арматурного прутка каркасы будущих стен плодоношения. Ширина каркасов 40-60 см при любой возможной их длине и высоте. Можно изготавливать и металлические контейнеры размером 40х50х100 см, обтянутые сеткой; или применять готовые, например, те, которые используются при торговле продтоварами.
Каркасы устанавливают на деревянные лотки высотой 15 см, изготовленные по ширине и длине каркасов. В лотки засыпают торф, чернозем или суглинок. Материал предварительно пропаривают хотя бы на металлическом листе над костром или обрабатывают 4% раствором формалина за несколько дней до насыпки, а насыпая хорошо увлажняют. Можно приспосабливать для своего дела и другую, имеющуюся под рукой тару, например, обычные деревянные ящики (рыбные, овощные, яблочные, виноградные и др.). Заполненные субстратом и засеянные мицелием ящики расстанавливают один на другой- с промежутками 3 см - в штабели шириной 30-40 см. На стенах штабелей, пронизывая и доски ящиков, грибы вырастают сплошным покрывалом. За три-четыре засева доски ящиков тоже уходят грибам в "пищу".
Инокуляцию засева мицелием делают в такой последовательности:
Лаборатории поставляют компостный мицелий в стеклянных 2-литровых банках, закатанных крышками с отверстиями, а зерновой мицелий в молочных бутылках или полиэтиленовых пакетах весом 1,2 кг. За день до засева мицелий вынимают из холодильника и вносят в вырастную камеру, распаковывают его и измельчают на кусочки размером с фасоль в чистый пластмассовый или эмалированный тазик и дают посевному материалу адаптироваться к температуре воздуха в камере.
Расход мицелия на засев составляет 1/20 часть от массы субстрата, т.е. на каждые 20 см слой субстрата настилается 1 см слой мицелия.
После установления каркасов на лотки с торфом или черноземом, на них с обеих сторон натягивают на крючки нижние полосы сетки. Затем на слой влажной почвы в лотке настилают слой 20 см субстрата, на который насыпают, если такая возможность имеется, слой 1-2 см любого недоваренного зерна или пивную дробину, что улучшает приживаемость мицелия и его развитие. На слой зерна насыпают сантиметровый слой мицелия, а на него снова 20 см субстрата. В многокомпонентный субстрат посев делают и без добавок зерна, но количество расходуемого мицелия не должно быть меньшим.
Укладывая субстрат и производя засев грибов исполнитель может ходить внутри каркаса, одновременно слегка притрамбовывая материал ногами, но мицелий инокулируют с одного конца стены, перемещаясь к другому так, чтобы по посеву не ходить. Обувь при этом лучше иметь резиновую и обязательно чистую, заранее протертую раствором формалина. Второй слой субстрата инокулируют также, как и первый. Чтобы субстрат не высыпался через сетку, если она имеет крупные ячейки, между ними прокладывают замоченные полоски осиновой коры или пучки сырой соломы. Так, закрепляя стену плодоношения с обеих сторон сеткой, слоеный пирог субстрата поднимают все выше и выше, можно до самого потолка, но оставляя пространство для циркуляции воздуха. На оформленную стенку сверху ставят деревянный лоток с землей.
Так же, как и при расстановке штабелей-стен из отрубков, рядом с первой стеной оформляют сеткой вторую, а затем все последующие каркасы-стены, на сколько позволяет ширина и площадь помещения. При этом учитывают, что ширина проходов между стенами должна составлять не менее 1 м.
Закончив эту работу, на сетки выстроенных стен навешивают от верха до низу влагоудерживающую ткань. Помещение приводят в порядок и поддерживают в нем полную чистоту до завершения цикла оборота культуры - снятия последней волны урожая.
При уходе за культурой главная забота грибовода - поддерживать оптимальный микроклимат в помещении: +22-25°С температура воздуха и 90-95% его относительная влажность в течении первого месяца развития и роста мицелия в субстрате; +15°С температура и 85% влажность - в последующий месяц образования волн плодоношения. Необходимых параметров микроклимата достигают систематически, по мере подсыхания увлажнением распылителем подстилающей и покровной земли в лотках, влагоудерживающих полотен, пола и стен помещения, но попадание воды на засеянный субстрат и на развивающийся мицелий не допускают. Задача упрощается если в выростном помещении устраивают туманообразование, а в летний период устанавливают кондиционер типа БАКУ-1500.
При соблюдении требуемых параметров микроклимата мицелий в субстрате бурно развивается. Стены плодоношения под покрывалами сплошь обметываются пухом голубовато-белой плесени, а через 3-4 недели наступает тот момент, когда паутинистый мицелий переходит в тяжистый. Опытные грибоводы этот переход улавливают четко: гифы мицелия утолщаются и, пересекаясь друг с другом, образуют в местах скрещения узелки - горошины завязей плодовых тел. Завязи у вешенки темно-серые, у опенков коричневатые.
С этого момента температуру в вырастной камере снижают до +15°С, байковые покрывала снимают и поверхность стен плодоношения облучают рассеянным светом солнечного спектра (ксеноновые лампы, ДРЛ и другие) силой 7500 люкс/час со сменой "дня и ночи". Для освещения используют и неоновые лампы синего цвета с короткими волнами спектра. Ультрафиолетовые и близкие к ним лучи вешенкой и опенками поглощаются лучше, чем лучи желтого и красного спектров. Простые лампочки не пригодны.
Известно, что появлению плодовых тел вешенки и опенков на природе осенью способствуют низкие ночные температуры (4-8°С). И грибоводы-эксперементаторы, обнаружив переход паутинистого мицелия в тяжистый, устраивают грибам "холодный шок" - имитируют заморозок снижая температуру в помещении до +10°С и ниже на 4-5 дней, подталкивая их тем самым к бурному плодоношению. Зимой это делать легко, но летом можно обходиться и без шоков. Важно, чтобы и мицелий в своем развитии, и грибы при плодоношении получали достаточное количество влажного чистого воздуха, как при осенних лесных туманах. Грибы не терпят сквозняков. Им требуется спокойная вентиляция - естественная или принудительная. Однако грибоводы-эксперементаторы кроме холодных шоков устраивают грибам и кислородное голодание: по три дня не проветривают помещение. Повышенное содержание углекислого газа, который выделяется мицелием при его дыхании, стимулирует образование завязей грибов. Но угарного газа и дыма, особенно табачного грибы не переносят. Курить в выростном помещении запрещается.
В течении 7-9 дней при температуре воздуха +12-15°С из групп маленьких завязей грибов вырастают плодовые тела стандартных размеров. Если питательная Среда доброкачественная, селективная, а условия микроклимата выдержаны - плодовые тела вешенки повисают сростками корпофоров на стене плодоношения, как черепица на крыше, но располагаются друг над другом без какой-либо видимой закономерности. Опенки вырастают гроздьями (похожими на виноградные, но не свисающими, а торчащими).
Важно определить время сбора урожая. Если плодовые тела собрать преждевременно то количество урожая не достигнет максимума, а если запоздать со сбором, то качество грибов будет низким. Срезают грибы острым и длинным, как сабля, ножом на постеленную на пол полиэтиленовую пленку или прямо в корзины. Свежие грибы хранят в холодильнике и транспортируют в реализацию накрытыми полиэтиленовой пленкой, предохраняющей их от высыхания.
После сбора первой волны урожая остатки оснований ножек (плотное сплетение гиф мицелия - строму) подчищают коротким ножом и, если субстрат окажется сухим, стены плодоношения теперь уже увлажняют распылителем. Также обильно увлажняют землю в лотках, стены помещения и пол. Можно повесить и увлажнить байку. Влажность в помещении поддерживают на уровне 80-90%, температуру +15°С.
Через 2-3 недели появляются плодовые тела второй волны, однако плодоношение не дружное и урожай небольшой. Обычно урожай первой волны составляет 70-80% возможной урожайности засева. Трудолюбивые грибоводы в среднем на 100 кг субстрата (перемолотые стержни початков кукурузы) за две волны получают 40-45 кг вешенки. При этом урожай первой волны составляет 30-33 кг, такими же бывают и урожаи опенков. Благоприятным для этого оказывается, если в состав субстрата кроме стержней початков кукурузы входят кора мягко лиственных деревьев, а также хлопковые отходы и пивная дробина.
Вешенка и опенки используют питательные вещества быстро, поэтому после завершения цикла плодоношения (1,5 месяца) субстрат из выраженного помещения выгружают и оборот культуры повторяют.
Сняв с каркаса сетку, грибоводы обнаруживают, что субстрат превратился в достаточно плотный гомогенный блок. Его распиливают на удобные для выгрузки кубы и складируют в накрытом штабеле до весны.
С наступлением тепла, когда земля оттает, в отведенном саду месте выкапывают траншею глубиной 15-20 см при ширине 40-60 см: в нее и опускают выпиленные кубы субстрата. Они должны примыкать друг к другу с боков и выступать на поверхность на 20-30 см. На дно траншеи, под кубы, подсыпают дополнительное питание (недоваренное зерно или мякину с опилками, шелуху семечек подсолнечника и т.п.), подсеивают мицелий тех же штаммов. Сверху кубы прикрывают торфом или землей - покрышкой 10-15 см, которую затем, в течении лета, вместе с округой траншеи увлажняют. Хотя и не так обильно как раньше, субстрат будет плодоносить - урожаи при этом вписываются в природный цикл. Через год материал используют для выращивания зелени и овощей. И для помидоров, и для огурцов отработанный субстрат - прекрасная почва.
После выгрузки субстрата помещение тщательно убирают, дезинфицируют, производят побелку, моют, проветривают и лишь потом повторяют засев. Цикл оборота культуры занимает обычно 1,5 месяца, так что можно осуществлять по шесть и более посевов в году.
Увлеченные продуктивностью урожаев грибоводы часто пренебрегают выжиданием второй волны и убирают субстрат из зимнего помещения после завершения первой. Распиливают субстрат и выносят кубы в сад, устанавливая их сразу в траншею, предусмотрительно выкопанную загодя с осени. Мицелий не боится низких температур: в холоде он спит, а с наступлением плюсовой, хотя и не высокий, температуры просыпается и растет.
Очистив траншею от снега, кубы субстрата опускают в нее, накрывают пленкой, соломой и присыпают сугробчиком снега. Весной пленку снимают и насыпают сверху покровную землю. С наступлением тепла получают вторую и последующие волны плодоношения уже в дачном саду. А зимой снимают в подвале максимальное количество только первых волн урожая, повторяют засевы и используют помещение оптимально.
Рационализаторы-грибоводы изобретают все новые и новые способы укладки субстрата для создания стен плодоношения. Один из них - выращивание грибов на блоках созревшего субстрата.
Блоки получают следующим образом. В деревянные ящики (а лучше - в пластмассовые) закладывают приготовленный субстрат. При высоте ящика 20 см в них насыпают вначале 10 см субстрата, слегка притрамбовывают его и производят засев мицелия слоем 2 см. Затем досыпают субстрат в свободную часть тары доверху, тоже слегка притрамбовывая. Засеянные ящики расстанавливают в камере с температурой 22-25°С (камера вегетации) в сплошные штабели, без оформления стен плодоношения.
На засеянном мицелием субстрате плодовые тела, как уже говорилось ранее, образуются не сразу. Субстрат сначала должен созреть, пронизаться и переплестись мицелием, подготовиться к плодоношению. Этот процесс занимает в среднем 2-3 недели. И хотя при созревании заметных невооруженным глазом изменений не замечается - но с субстратом, и с мицелием происходят важные физиолого-биологические превращения необходимые для начала плодоношения. Штабели укрывают сверху влагоудерживающей тканью и в камере поддерживают нужный микроклимат: температуру и высокую влажность. Ящики не поливают. Однако необходимо постоянное проветривание помещения. Мицелий при развитии дышит только кислородом, выдыхая углекислый газ, который без вентиляции может погубить его. Во время созревания пронизанный мицелием субстрат превращается в плотный гомогенный блок, который легко вытряхивается из ящиков.
Больше 3-х недель ящики в помещении для созревания субстрата держать нельзя так как здесь в созревшем субстрате на поверхности блоков может образоваться мицелиальная строма (вместо плодовых тел), в значительной степени снижающая урожайность. Поэтому после трех недель созревания субстрата ящики перемещают в камеру плодоношения и вытряхивают из них блоки, формируя штабели стены. Если блоки содержатся в полиэтиленовых мешках, то их прикрывают на две трети, поскольку количество плодовых тел пропорционально количеству субстрата, а не свободной площади поверхности блока. Блоки из ящиков или мешки укладывают в шеренги шириной 40-60 см. Высота столбов равняется 80-100 см и зависит от того, какую массу могут выдержать, оставаясь неповрежденными нижние блоки. Шеренги блоков в выростном помещении располагают на расстоянии 100 см друг от друга, что позволяет свободно проходить между ними во время ухода и сбора урожая.
В первые 4-6 дней после размещения блоков в выростном помещении следят за тем, чтобы при поливе вода на блоки не попадала, так как при этом повреждается (загнивает) мицелий. Через 4-6 дней (субстрат за это время регенирируется) можно поливать весь блок. Полив производят из лейки или из шланга с разбрызгивателем. Поскольку блок воду в себя не впитывает, а лишняя вода стекает на пол, лучше поливать меньшим количеством воды, но чаще. На сухих блоках грибы не появляются. Если блоки стоят не на лотках с землей, а прямо на полу помещения, следят, чтобы вода на полу не оставалась, так как могут повредиться нижние блоки. При относительной влажности воздуха помещения 95-100%, блоки достаточно поливать 2 раза в сутки утром и вечером. Если относительная влажность воздуха ниже 95%, их поливают 4-5 раз в сутки. Плодовые тела появляются на блоках и при относительной влажности 75-80%, но шляпки грибов вырастают сухими, покрытыми трещинами.
Во время плодоношения, которое может протекать нормально только при снижении температуры воздуха до +15°С (и даже до 12°С) необходимо следить за чистотой воздуха выраженного помещения. Если помещение не проветривать и в воздухе в период плодоношения будет избыток углекислого газа (в противоположность периоду роста мицелия, когда временное повышение содержания СО2 стимулирует его развитие), то появятся уродливые плодовые тела - шляпки недоразвитые, с краями подогнутыми кверху, ножки толстые удлиненные, грибы столбовидные. Чистота воздуха - залог хорошего урожая. В выростном помещении в период плодоношения воздух надо менять каждый час. Осенью и весной, когда наружная температура бывает около +12-15°С, проветривать помещение легко. Для поддержания оптимальной температуры в зимнее время воздух выраженного подвала подогревают - лучше водяным или паровым отоплением, можно закрытыми маслеными электрорадиаторами. Электрические "козлы" непригодны - быстро высушивают воздух. Да и опасны!
Для освещения выраженного помещения в период плодоношения силой 7500 люкс/час применяют ксеноновые или неоновые лампы.
В подвалах с оптимальными условиями микроклимата (температура, влажность) на блоках через 8-10 дней появляются маленькие плодовые тела вешенки с беловато-серыми шляпками. Под влиянием света ножки грибов становятся толще, шляпки темнеют. Потом шляпки растут и снова светлеют, приобретая серый с коричневым оттенок. В последние дни созревания шляпки очень увеличиваются в размерах и светлеют - это как раз лучшее время для сбора урожая.
С отработанными блоками поступают также, как и с кубами распиленного субстрата - выносят их в дачный.
Выращивание опенков по технологии во многом совпадает с методами культивирования вешенки, однако имеет некоторую специфику. Их, как и вешенку, культивируют в подвалах, на садовом участке и непосредственно в лесу, но для опенков наиболее благоприятной древесиной является береза, широко распространенная в российских лесах.
Самое простое в дачных условиях при выращивании опенков - инокуляция исходных материалов кругляков-отрубков, пней или отходов древесины - коры мягколиственных пород древесины, опилок, сучков и т.п. спорами, кусочками зараженной грибами древесины, но лучше - полученным в лаборатории мицелием или специальной прививочной пастой.
Споры грибов получают из свежесобранных на природе зрелых плодовых тел. Шляпки грибов очищают кисточкой от мусора, затем измельчают, помещают в чистую воду в стеклянной посуде и тщательно перемешивают. Образуется водная суспензия спор, которую и инокулируют на древесину. Для проникновения спор в более глубокие слои древесины на кругляках и пнях делают насечки топором или просверливают отверстия дрелью диаметром 2-3 см на глубину 5 см. Успешность прорастания спор и развития мицелия зависят от свежести и влажности древесины, освещенности (рассеянный солнечный свет) и чистота воздуха. При этом в начальный период мицелий разрастается слабо, никаких видимых изменений на древесине, вроде бы, не происходит и только спустя несколько месяцев наблюдается его бурное развитие. Плодоношение грибов вписывается в природные циклы.
Более лучшие результаты получаются при инокуляции древесных отрубков кусочками древесины, взятыми с полуразрушенных пней на природе. При этом откалывают кусочки из зоны активного роста мицелия, а затем помещают их на отрубке садовой плантации в затески или отверстия или прикрепляют гвоздями к верхней поверхности кругляков, воткнутых в землю, а лучше вкопанных плашмя. Искусственные пни накрывают мхом, торфом или присыпают землей.
Для приготовления прививочной пасты в домашних условиях лучше всего использовать березовые опилки или мелкую стружку, хорошо смоченную водой. В качестве дополнительных питательных сред берут овсяную или другую муку (можно "Геркулес"), отруби, картофельную мезгу или мелконарезанные корнеплоды свеклы. Материал закладывают в банки и устраивают ему "водяную баню", как при консервировании овощей и затем, охлаждают. В подготовленной питательной среде делают углубления и инокулируют природным мицелием - кусочками древесины с пней. В течении месяца банки, прикрытые сверху влажной марлей или ватой, выдерживают при температуре +24-25°С. Когда мицелий прорастает в питательной среде - паста готова к употреблению, к засеву. Дальнейшее выдерживание прививочного материала приводит при плюсовой температуре приводит к истощению мицелия и к падению его активности. Поэтому прививочную пасту необходимо или сразу же использовать при ее готовности, или поместить на хранение в холодильник с температурой плюс-минус 2°. В таких условиях мицелий грибов сохраняет свою активность в течении нескольких месяцев. Самое главное условие для приготовления прививочной пасты - стерильность, идеальное состояние рабочей комнаты и посуды. Транспортировка пасты к месту засева может производиться в чистых эмалированных ведрах с крышкой, но хранить в них посевной материал можно до инокуляции не более 3-5 дней.
Технология выращивания грибов опенков.
Опенки - наиболее популярные у нас грибы, нежели вешенка, но прививочную пасту можно готовить таким же образом и для засевов вешенки, и для любых других дереворазрушающих грибов.
Зимние урожаи опенков получают на отрубах, как и вешенку, в вырастных подвальчиках, а так же в наземных пустующих строениях. Проверка раз личных способов иноляции кругляков прививочной пастой перед их укладкой в штабели показала, что более надежным способом является внесение посевного материала в просверленные отверстия на торцевой и боковой поверхностях субстрата (отрубках). В этом случае мицелий легко приживается во влажной древесине и быстро распространяется вдоль волокон. Однако при расстановке кругляков друг на друга в вертикальном положении слой прививочной пасты толщиной 1-1,5 см наносят и на торцевую поверхность. При этом обеспечивается хороший контакт мицелия и древесины, и один слой пасты служит одновременно для инокуляции двух кругляков.
Культуральной особенностью опенков является то, что эти грибы не являются столь сильным разрушителем древесины, как вешенка и не способны за короткий срок проработать отрубки и подготовить их к плодоношению. Поэтому инокулированный субстрат выдерживают в выростном помещении 3-4 месяца (вешенку, как говорилось 1,5 - 2 месяца) при температуре 15-20°С (для вешенки оптимальная температура вегетации мицелия 22-24°С). При периодическом проветривании помещения поддерживают и высокую влажность в нем. Освещенность в этот период развития грибов может быть минимальной, но в период плодоношения требуется облучение силой света 7500 люкс/час. Наиболее интенсивный рост плодовых тел наблюдается при дневном рассеянном свете. При недостатке света плодовые тела имеют тонкие ножки и небольшие шляпки с бледной окраской.
Многие грибоводы предпочитают вкапывать отрубки в землю не вертикально, а плашмя на 2/3, прикрывая их после засева сверху торфом или землей. В лесных хозяйствах, где проводятся рубки ухода, для этой цели можно использовать пни свежесрубленных мягко лиственных пород. Наряду с пнями целесообразно использовать для выращивания опенков и лесосечные отходы. Тонкие стволики, ветки березы, осины, ольхи разрезают на части длинной 10-20 см и укладывают в ящики.
Стволики диаметром более 5 см раскалывают на две половинки. В ящики засыпают одновременно опилки или стружку, обильно смоченные водой. Стерилизацию подготовленной смеси производят путем поливки кипятком или обработкой текучим паром. Для инокуляции ящиков используют прививочную пасту или мелкие кусочки древесины, пронизанные мицелием, которые закладывают на глубину 5-7 см и засыпают влажными опилками. Инокулированный материал выдерживают в помещении при температуре +15-20°С. Особое внимание обращают на поддерживание оптимальной влажности субстрата в ящиках. Во избежание подсыхания их накрывают сверху влагоудерживающей тканью или перфорированной полиэтиленовой пленкой, периодически увлажняют. После того, как мицелий образует на поверхности веточек белый налет и пронижет отдельные кусочки древесины, смесь зарывают в землю на глубину до 20-25 см. Мицелий опенков хорошо развивается под землей и уже на следующий год в этих местах появляются первые плодовые тела. Они вырастают пучками непосредственно на земле в местах заделки лесосечных отходов и дают хорошие урожаи в течение нескольких лет.
Интенсивный метод выращивания опенков в дачных условиях (подвалах и других сооружениях) - наиболее продуктивный и выгодный способ. Культивирование на стенах плодоношения, в принципе, такое же, как и вешенки, но, учитывая специфику этого вида столовых грибов, может и несколько отличаться. Первой особенностью опенков является то, что оптимальные значения pН питательной среды лежат в пределах 4,0 - 5,0 (у вешенки, как отмечалось, 6,0 - 6,5). Поэтому добавок известкового раствора в питательную среду чаще всего не требуется, напротив - добавка, например, лигнина (отходы биохимического производства), оказывается полезной. Можно подкислять и другими добавками, например, выжимками винограда.
Во-вторых, при вегетации мицелия, после его засева, опенки предпочитают температуру воздуха в пределах +15-18°С (для вешенки оптимальная +22-25°С), а относительная влажность воздуха 80-95% (у вешенки 90-95-100%).
В-третьих, при укладке инокулированных мицелием кругляков березы, осины или других стволов древесины в штабели - поленницы, их предпочитают располагать горизонтально (плашмя), присыпая между собой землей или дерном. Таким же образом поступают и с брикетами, полученными в ящиках или полиэтиленовых мешках, когда выкладывают их в штабели высотой 1-2 м, или при создании "наполеонова пирога" при закладке стен плодоношения между сетками сварных каркасов.
Длина отрезков кругляков может составлять и 50 см, а если их толщина превышает 25 см, то их раскалывают на две половины. Неокоренную часть пластины кругляка при закладке располагать кверху, а плоскость раскола вниз. Это предохраняет древесину от высыхания.
Развивающийся на стенах плодоношения мицелий опенков сначала белоснежный и пышный, затем уплотняется и становится светло-бежевым. При интенсивном возделывании мицелий развивается быстро и способен уже в более короткие сроки, нежели вешенка формировать плодовые тела. Наиболее благоприятной температурой в помещения в период плодоношения опенков является +12-14°. В присутствии рассеянного солнечного света с момента зачатия плодовых тел, в течении 1,5-2 месяцев "приливает" 3 волны плодоношения, вторая из которых оказывается наиболее интенсивной. Кислород - чистый воздух - стимулирует ростовые процессы опенков.
При выращивании вешенки и опенков (летних, осенних, зимних) лучше пользоваться стерильным мицелием (не пораженным конкурентными плесенями) и прививочной пастой произведенной в специальных грибоводческих лабораториях.
В стране до последнего времени существовала единственная лаборатория, специализированная преимущественно на производстве мицелия шампиньонов, но в небольшом количестве и посевного материала вешенки и опенков. Заказами лаборатория завалена, но ее адрес такой: 121354, Москва, "Заречье", лаборатория мицелия; телефон для справок: 448-05-31.
Производство мицелия вешенки организовано специалистами НИИ "Магарач", адрес: 334200, Ялта-10, пос. Отрадное, ОПБ "Магарач", телефоны: 32-77-82, 32-56-30.
Адреса и телефоны указанные выше могли быть изменены и не совпадать с действительными. Уточняйте самостоятельно.
ГРИБЫ - ПОДСНЕЖНИКИ
Сморчки и строчки можно также не только собирать в лесу, но и выращивать в саду. Где же взять посадочный материал? В лесу, причем брать надо вполне сформировавшиеся тела. Отделив шляпку от ножки, измельчите ее на дольки 0,5-1 см, которые и будут служить посадочным материалом. Участок под засев выбирают на солнечном высоком месте, лучше на супесчаных или суглинистых почвах. Гряды располагают поперек основного склона. При выращивании сморчков на поверхность гряд вносят с последующей неглубокой заделкой яблочные выжимки или измельченные испорченные яблоки. Для возделывания строчков на поверхности гряд сжигают бумагу, картон, солому и мелко заделывают пепел. Затем гряды обильно увлажняют, рассеивают дольки шляпок грибов, покрывают их мелким слоем (1-1,5 см) лесной подстилки и сверху укрывают еловым и осиновым лапником. Лапник надо периодически увлажнять. Весной следующего года лапник снимают. Плодовые тела появляются уже на следующую после посева весну. Урожай достигает 1,5-2 кг на 1 кв.м грядки.
На лето гряды вновь укрывают лапником, не допуская пересыхания грибницы. Ежегодно, в зависимости от вида, грибы удобряют пеплом, золой или яблочными отходами.
БЕЛЫЕ ГРИБЫ, ПОДБЕРЕЗОВИКИ, ПОДОСИНОВИКИ И ДРУГИЕ
Если Ваш приусадебный участок примыкает к лесу или на нем растут отдельные деревья (березы, осины, ели), то можно попробовать выращивать там и белые грибы, и подберезовики, и подосиновики. В России выращивали белые грибы и рыжики еще с конца XIX-го века. Делали так. Перезревшие белые грибы заливали в деревянной посуде дождевой водой, выдерживали около суток, затем размешивали, процеживали через редкую ткань и этой водой с многочисленными спорами грибов поливали выбранные участки под деревьями.
Еще способ
На выбранное место переносят небольшие кусочки грибницы, осторожно выкопанные там, где росли грибы. Укладывают их в неглубокие ямки, прикрывают подстилкой и слегка увлажняют. Если погода сырая, то увлажнять надо только при посадке, если сухая - надо периодически обрызгивать подстилку (не поливать).
Третий способ - использование кусочков шляпок созревших грибов. Можно разложить на разрыхленную подстилку под деревьями куски шляпок свежих созревших грибов, через 3-4 дня кусочки убрать и подстилку увлажнить. Используют и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают уже под подстилку.
Применяя любой из вышеперечисленных способов можно уже на следующий год получить небольшой урожай грибов вешенки и опенков.